Problemas de Le hice tapa
Problemas destacados
No arranca,le hice la tapa de cilindros compleja y el punto esta bien
Volkswagen Gol 2000 1.6 diesel 196600 kms
No arranca. Le hice la tapa de cilindros completa y el punto esta bien. El motor gira no rápido pero no es el burro ni la batería.
No arranca en frío por la mañana. Descargas en distribuidor 
Solucionado
Volkswagen Gol 2005 Nafta 1.6 120000 kms
Hola gente, les cuento que tengo un GOL 2005 1.6 Nafta. El auto funcionaba perfecto hasta que vino el invierno. No arrancó más por la mañana. Ya le cambié la batería, bujías, cables de bujías, tapa de distribuidor y rotor. Se le hizo mantenimiento al burro de arranque, el contactor de la llave es nuevo, se le hizo un refuerzo de masa, etc etc. SIGUE SIN ARRANCA POR LA MAÑANA EN FRIO, el resto del día e incluso a la noche arranca normal. La falla es la siguiente: cuando ponés la llave en contacto, la bomba de nafta no inyecta combustible para el arranque, en lugar de eso se escuchan pequeñas de… Leer completa
67 casos
Hola amigos tengo un polo 98 1.6 soy de bariloche y desde q llego el invierno le cuesta muchisimo arrancar x la mañana cambie bobina de arranque bateria arregle burro cambie correa de alternador filtro de nafta chequearon distribuidor y persiste el problema cuando coloco contacto se prenden luces del tablero(una bateria,agua y aceite despues de unos segundos desaparecen y cuando hace el corte de inyaccion comienza a hacer un ruido como q se reseteara constante "clic clic" y no arranca ni tirandolo con un camion jajja AYUDA!!!!
Me pasa lo mismo con mi vw gol 2006, desde q vino el invierno , todas las noches le tengo que sacar la bateria , y a la mañana ponerla y darle arranque ,el resto del dia anda re bien, la bateria no tiene ni 1 año de uso!
Hola nick tengo el mismo problema pero no lo he podido solucionar cambie sensor bomba de nafta bujias rotor cables y nada
nickparana de Argentina hace 8 años
Hola, después de meses lo pude solucionar. Mi auto tenia gnc y estaba desoldado el chip de la ECU y en frío hacia mal contacto y no daba señal a la bomba de nafta para que cebe y como este sistema q tengo arranca primero con nafta y luego pasa a gnc, nunca arrancaba. Hasta q después de empezar a pegarle a la ECU arrancaba. Si vos no tenés gnc fíjate en los relés que comandan la bomba, están abajo de la guantera del lado del acompañante. Proba cambiarlos.
Si, la foto de la ubicación de la soldadura para darle arreglo
nickparana de Argentina hace 4 años
Hola el auto lo vendi hace años, no recuerdo, yo no abri la ecu, lo hicieron en el taller.
nickparana de Argentina hace 8 años
En mi caso el TIC TIC TIC era porque hacia corto el chip de la ECU al estar mal soldado o flojo en el zócalo y ponía el captor del distribuidor a masa y descargaba. Revisa la. ECU el chip o los relés de la bomba de nafta
Hola nick...me pasa exactamente eso... cuando se para le doy pequeños golpes a la ECU y arranca...se siente enseguida la bomba en marcha al poner contacto nuevamente... saque la ecu, saque el chip, mire todo detenidamente y no vi nada desoldado... le puse limpiacontactos a todo y anda 4 dias y vueve a hacer lo mismo...como estaba desoldado lo tuyo... como lo detectaste...y o solucionaste,... gracias.
Yo tenia el mismo problema pero el mio tengo instalado el gas glp. (NO GNC) yo le cargaba nafta super le pase a cargar nafta infinia y chau problema
Jorge Mejìa de El Salvador hace 7 años
Tengo un VW Cofort 2004,, motor 1000 ensamblado en Brasil, con el mismo problema de encendido por la mañana, ya le hicieron cambio de retenedor de bomba de gasolina, cables, bujias, y sigue lo mismo, me arranca como al noveno intento, ¿ que puede ser ?
Mira ya descubri la falla en el mio era el gas que en la. Mañana se pasaba y lo ahogaba intenta si tenes equipo de gas dejarlo cerrado saludos
Jorge Mejìa de El Salvador hace 7 años
Gracias, le pasare este dato al mecànico, luego te comento
Hola gente. Me pasa lo mismo. Gol power 2005 nafta. A la mañana titila el testigo del tablero y no arranca. Durante el dia todo bien, es por el frio a la mañana. Que puedo hacer? el electricista no lo pudo solucionar
Jorge Mejìa de El Salvador hace 7 años
Para mi fue que la ampoyeta de aceite estaba arruinada y le derramaba aceite a la ampolleta de temperatura, , se cambiaron las 2 y santo remedio, hasta ahora me arranca al primes estarazo
Hola. Un favor tengo un vw fox 2013 brasilero en las mañana al toque da luego ando como 1km y como si le faltara corriente lo dejo como una hora y da como si nada
Jorge Mejìa de El Salvador hace 7 años
Fernando, buen día, mi caso era que la ampolleta de aceite estaba arruinada y goteaba y la gota que caia al sensor de arranque, se le cambiaron por nuevas y asunto arreglado,
Hola master, donde va las ampolletas que mencionas, estoy en el mismo problema?
Hola buenas noches. Disculpen quisiera hacerles una consulta
Tengo un gol 2003 1.6 nafta. Tenia gnc pero esta desconectado lo compré hace poquito. Regula pero cuando lo aceleras falla y corcobea mientras vas andando. Que puede ser?
Ayuda por fa!!!
Tengo un gol 2003 1.6 nafta. Tenia gnc pero esta desconectado lo compré hace poquito. Regula pero cuando lo aceleras falla y corcobea mientras vas andando. Que puede ser?
Ayuda por fa!!!
Jorge Mejìa de El Salvador hace 7 años
Agata buen día, yo tuve un problema así, y era que la bobina estaba arruinada y se la cambiaron,o también pueden ser los inyectores, o las bujías, en todo caso,que te lo revise un buen mecánico que sepa de motores vw
Buena suerte
Jorge mejía
Buena suerte
Jorge mejía
Hola Jorge. Le cambie la bobina el paso a paso cables y distribuidor, tenia una ficha debajo del paso a paso con un cable cortado. Arregle eso y santo remedio! Gracias
Jorge Mejìa de El Salvador hace 7 años
Agata, buen día, que bueno que arreglaste tu situación, me alegra mucho, porque cuando los autos se arruinan, verdad que sufrimos. Saludos, jorge
lapreafringuelli de Venezuela hace 7 años
Hola a todos! Tengo VW gol (pointer para algunos países) motor 1.6 año 98 cli G2. La batería es nueva, bujías nuevas, arranque con poco tiempo, le hice mantenimiento a la válvula del mínimo. Descripción de la falla: no prenden: da el arranque, suena el arranque suena el inicio, pero no se mantiene prendido. Intento acelerarlo pero se apaga. Es algo con el mínimo? note días antes que la revolución (cuando esta parado) esta en 1000 y bajaba a 800 incluso 500 y volvia a 1000, incluso subia y volvia a bajar. Qué sera?
Hola! Vi un Video en el que pasaba lo mismo y era el paso a paso, lo sacaba y lo desenroscaba y lo volvia a poner y se emparejaba. Fíjate por ahi lo podes solucionar.
lapreafringuelli de Venezuela hace 7 años
Voy a intentarlo... Gracias por tu consejo...
Hola, primero antes q nada veo q cambiaste muchas cosas al pedo. Pero bueno vamos a solucionar este gran problema de la mayoría de los gol. Sacar plástico q esta abajo del parabrisas ahí abajo hay unas fichas sueltas si no me equivoco son dos sella esas fichas con un aislante conta adhesiva puede ser para q no les entre agua. Poner la tapa de nuevo y sellarla bien para q no entre agua de nuevo y chau problema. Abrazo
Rodrigo eso hay q hacer pára q a la mañana te arranque en frio?
Ya lo estoy revisando y si tiene lógica lo de la humedad, además descubrí que se había tapado el desagüe al lado de la batería y estaba inundado, incluyendo un conector que ya estoy secando
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Hola buenas tarde consulta tengo un gol trend 2014 motor 1.6 8 valvulas el auto tiene 60.000kilometros. Estoy teniendo un problema la mañana el motor cuando esta. Frio tiende a rrancar y se apaga despues que arranca ya no falla y arranca bien,se le cambio bujias y cables y se probo la bobina y anda bien que puede ser?
Tengo exactamente el. Mismo problema quw vos ya no se que hacer
Tengo un gol power 2011 90.000km solo nafta y también le cuesta arrancar a la mañana y ya me pasó varias veces que tuve que llamar a una grúa. No le encuentran el problema, batería ok, burro de arranque ok, le adelantaron y atrasaron el punto, bujías ok, le desconectaron la alarma y nada. Alguien puede ayudarme?
Hola tengo una vw gol country modelo 09 gnc y me pasa lo mismo a la mañana o en frió no me arranca y el burro se pone re pesado hice controlar todo pero ni el electricista sabe q es alguien tendrá algún vídeo o explicación para este problema. Muchas gracias
Andres Gonzalez de Uruguay hace 6 años
A mi me pasa lo mismo con mi gol '98 a nafta, siempre de mañana despues bien, me han dicho que es algo electrico, cuando no arranca siempre pone el simbolito de la bateria y tambien le cambien bujias, cables, filtro de la nafta, filtro aceite, junta del carter, etc y sigue igual ya nos que hacerle, muchos dicen puede ser el alternador o los inyectores y en verdad lo preciso y muchos por mi familia
Mathias Runco de Uruguay hace 6 años
Soy de Montevideo Uruguay. Hola soy Mathias y tengo un gol 1.6Nafsta del año 2015 y me enciende la luz en el tablero EPC. Hay momento que arranca en el día. Y otro como ahora que son las 19:33 no quiere prender. Hay momento que prende y como si nada pasará.15/2018.La verdad que no se nada que puede ser.
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Hola encontraste respuesta, tengo un gol trend 2015 con 20000km y me pasa lo mismo.
Hola amigos tengo un rabbit del año 84 es carburado, me da problemas de arranque en frio probé otro distribuidor,cables, bujias pastilla y siempre falla pero le doy marcha pasadas la 8 am enciende sin falla
Tengo un gol trend 2014 que no me arranca en frio a la mañana. Tengo que hacer 4 o 5 intentos y recien ahi arranca. Se prende la luz de la bateria y el epc
Hace un año cambie bobina( por que me hacia lo mismo pero en caliente con el auto andando), y ayer le cambie los cables de bujia y bateria, pero la falla a la mañana sigue.
Alguien lo pudo solucionar
Hace un año cambie bobina( por que me hacia lo mismo pero en caliente con el auto andando), y ayer le cambie los cables de bujia y bateria, pero la falla a la mañana sigue.
Alguien lo pudo solucionar
Hola cómo esta yo tenía el mismo problema y le cambié la bobina me prendía el EPC y se paraba cuando estaba andando cambie bobina y nunca más tuve problema
Carlos Martinez de Uruguay hace 4 años
Hola tengo un gool 1.8 94. Nafta. Invierno arranca con temp. Bajo cero. Verano al toque. Estoy muy contento con mi auto viejo. Pero que maquina. Lo tengo 0 i me muero con el abrazo a wv. Grande el gl.
Evert12ramirez de Perú hace 4 años
Hola buenos días amigs una consulta, tengo un Gol 1.8 2006 le coloque un distribuidor genérico y le a quedado una falla. El mecánico me ha dicho que le coloque el distribuidor original que marca me recomiendan ustedes que sea parecida al original y quede bien
Evert12ramirez de Perú hace 4 años
Que marca de distribuidor es buena para mí gol 1.8 2006 por favor
Jorge villanueva de Argentina hace 4 años
Hola tengo un gol 2010 y por la mañana no me arranca asta q le de tres o cuatro veces despues anda bien todo el dia solo el primer arranque falla que puede ser
Jorge villanueva de Argentina hace 4 años
Quiero una respuesta que me saque del paso
Hola buen dia... tengo un gol trend 2011 imotion (caja automatica) y vengo hace dias con que le costaba arrancar a la mañana en frio (arrancanba haciendo 3 o 4 intentos a veces) o desp de estar parado algunas horas hacia lo mismo... pero hoy directamente no arranco... coloco la llave,hace contacto y cuando le qiero dar el arranque como que no tiene la fuerza para encender... que puede ser? espero su ayuda. Gracias!
Hola, tengo el mismo problema, es un gold trend 1.6 i-motion automática. Ya cambié batería y sigue haciendo lo mismo, lo vieron mecánico y electricista y me dicen q el auto no tiene nada, fue escaneado y no salta ningún error. Me está volviendo loca.
Mejor respuesta (según nickparana)
nickparana de Argentina hace 4 años
En mi caso el problema era que estaba flojo el chip de la ECU, la computadora. Le habian puesto GNC y le habian soldado un socalo que se habia movido y no habia buen contacto. Lo lleve a un taller de inyeccion y revisaron la computadora y listo. Tuvieron que resoldar el socalo. Con el frio los metales se contraen, de ahi el problma de contacto. Es la "cajita" negra bien abajo de la guantera.
Gustavo palacios de Argentina hace 4 años
Tuve un problema de que arrancaba bien y a veces no ,andaba lo mas bien y lo paraba y queria dar arranque nuevamente y nada ,despues de tanto fijarme en cables, bujias rotor y tapa ditribuidor me fui al relay verde gordo que esta bajo la guantera lo saque y revise y tenia una pata floja desoldada ,la solde con estaño y quedo de 10 ,nunca mas un problema!!!
Jesus Delgado de Argentina hace 4 años
Hola buenas tardes tengo un gol tred 2014 y en las mañana cuando hace mucho frio enciende y se apaga de una vez, tengo que hacerlo en 5 intentos para que me encienda!!! ya le cambie bujias, los cables de las bujias, la bobina, hice bajar el arranque , cambie todos los filtros y aun persiste la falla... si alguien me puede dar una mano con este problema se lo agradezco
Tengo el mismo problema... lo pudiste solucionar...??
Jesus Delgado de Argentina hace 4 años
Hola santi como estas si lo resolvi resulta que lo que hace que no prenda el auto en las mañanas cuando hace mucho frio es la bobina , ya que hice una prueba casera para saber si era ese el daño y en la mañana antes de encerder el auto le eche agua caliente a la bobina para ver si me encendia de una vez y resulta que era eso, ya que estos autos vienen con fallas en la bonina de planta!!! Ahora estan sacando una bobina bosch brasilera que esta modificada para evitar ese problema en el gol trend , por suerte yo lo pude resolver
Saludos
Saludos
Lucas Guzman de Argentina hace 3 años
@Jesus DelgadoHola jesus como estas? Tengo el mismo problema en mi gol trend 2014, bobina de encendido decis que tengo que cambiar?
Hola, si aún te sirve he resuelto el problema en mi auto (es el mismo que el tuyo), nada más quite el cuerpo de aceleración y lo limpie muy bien (no es nada difícil), le he puesto un limpia inyectores y nunca más me ha dado problemas.
Tengo un problema similar con mi gol trend 2014. Es solo por la mañana que no quiere encender luego el resto del día enciende normal ase dos meses cambie la batería
Jesus Delgado de Argentina hace 4 años
Angel hace unoa minutos respondi sobre ese problema espero te funcione
Me falla solo ala mañana parasiera como que no tiene precio lo quiero acelerar i se ahoga i apaga
Jesus Delgado de Argentina hace 3 años
Buen día échale agua caliente a la bobina a la mañana antes de prender el auto y luego enciendalo y verás que el problema es la bobina
@Jesus DelgadoHola me podrias guiar un poco sobre como hacer esto de echarle agua caliente a la bobina? Tengo miedo de mojar alguna parte sensible gracias
Tuve el mismo problema y pude solucionarlo. El problema fue que se rompió la VALVULA DE PRESION DE NAFTA, esto no lo detecta ningún escaner, asi que la solución fue cambiar dicha válvula y el filtro de nafta, problema resuelto.
ComentarMi gol no deja de echar humo Solucionado
Volkswagen Gol 2003 5 puerta 14000 kms
Mi gol es no deja de echar humo le hice la tapa se cilindro ( válvulas nuevas , guía válvulas, retenes y rectificado) también le puse los aros nuevos a los pistones. Pero hice 100km fumigando la ruta y me gastó casi 3 litros de aceite como sino le hubiera hecho nada. Lo único que hice colocar con el mecánico fueron los aros ya que tienen posición y el montaje de los pistones. No encuentro la razón del problema, a no ser que los aros no lo allá colocado bien... necesito que alguien me ayude...
11 casos
Mejor respuesta (según Jesús)
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 4 años
Saludos Jesús, si el mecánico no tuvo la precaucion de desbastar o limar para hacer CÓNICO el borde supeior de los cilindros con la finalidad de que al introducir los anillos montados en los pistones NO colisiones con el BORDE o FILO superior de los cilindros, es decir la forma cónica del borde DEBE permitir el DESLIZAMIENTO de los anillos facilitando entren en los cilindros junto con el pistón y no exista el riesgo de romper o astilla los anillos.
Otra posibilidad es que los EXPANSORES de los anillos de lubricación no estén bien instalados, consecuentemente éstos anillos no se ABREN, no HERMETIZAN, no EVITAN el ascenso del aceite hacia las cámaras de combustión y causan el consumo o quema del lubricante.
Otra posibilidad es que en la rectificadora no hayan sustituido las GUÍAS de las válvulas o instalaron mal los SELLOS (retenedores de válvulas) y uno de ellos se rompió o se levantó de su guía.
Retire las bujías y por el orificio en la culata observe con la ayuda de una linterna si los 4 cilindros están mojados con aceite, si los 4 cilindros están húmedos o contienen aceite, significa error de instalación o daño en ANILLOS de pistón ; Si se observa aceite en el interior solo en UNO de los cilindros, podría ser que un sello se rompió al introducirlo o no quedó bien asentado.
Todo el problema de su motor es solo por ignorancia o falta de experiencia de su mecánico, busque un profesional.
Atte
Otra posibilidad es que los EXPANSORES de los anillos de lubricación no estén bien instalados, consecuentemente éstos anillos no se ABREN, no HERMETIZAN, no EVITAN el ascenso del aceite hacia las cámaras de combustión y causan el consumo o quema del lubricante.
Otra posibilidad es que en la rectificadora no hayan sustituido las GUÍAS de las válvulas o instalaron mal los SELLOS (retenedores de válvulas) y uno de ellos se rompió o se levantó de su guía.
Retire las bujías y por el orificio en la culata observe con la ayuda de una linterna si los 4 cilindros están mojados con aceite, si los 4 cilindros están húmedos o contienen aceite, significa error de instalación o daño en ANILLOS de pistón ; Si se observa aceite en el interior solo en UNO de los cilindros, podría ser que un sello se rompió al introducirlo o no quedó bien asentado.
Todo el problema de su motor es solo por ignorancia o falta de experiencia de su mecánico, busque un profesional.
Atte
Hola santiago como estas gracias por tu tiempo y por tu respuesta, voy a tener en cuenta todo lo que me dijiste a la brevedad voy hacer revisar todo tal cual me comentaste... por el momento muchísimas gracias... voy a estar mandandote después de arreglado para contarte cuál de todo lo que me dijiste fue el problema... Saludos y felices fiestas.
Horacio carbalo de Argentina hace 4 años
Hola ahí un comentario mi gol country modelo 99 cada vez que lo prendo echa humo blanco pero bastante luego cuando lo manojo no echa más hace poco le hice la tapa nueva válvulas nuevas al igual q distribución completa que puede ser que le pase
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 4 años
Saludos Horacio, error del mecánico, la culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote) no esta asentando plano en el block motor, consecuentemente la JUNTA (empaque de compresión) NO sella, por esta razón o por falta de ajuste de los pernos de la culata existe una comunicación NO DESEADA entre un cilindro y un canal o ducto de refrigerante, consecuentemente el agua fuga en pequeñas cantidades y entra al nterior del cilindro y tubo de escape, y conforme se calienta el tubo o motor, el agua se evapora originando VAPOR de agua, una vez caliente el motor o el tubo de escape, deja de salir vapor porque la fuga es aún mínima, PERO conforme pase el tiempo causará mayor consumo de refrigerante y nuevamente tendrá que desmontar la culata para corregir el problema que por ignorancia, su mecánico no solucionó. Busque un mecánico especialista.
Atte.
Atte.
Vicente Guerrero de México hace 3 años
Hola, tengo un gol 2013, mi problema es que echa humo blanco por el escape, jamás ha pasado los 90 grados de temperatura, pero noto que se calienta de mas el motor, y de igual forma el deposito de agua esta casi lleno y muy caliente, ¿Qué puede ser?
Nota: Hace 2 meses le hice el servicio completo (cambio de aceite, bujías, anticongelante, etc.), además cambié polea tensora, banda de distribución, bomba de agua y brida de agua.
Nota: Hace 2 meses le hice el servicio completo (cambio de aceite, bujías, anticongelante, etc.), además cambié polea tensora, banda de distribución, bomba de agua y brida de agua.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 3 años
Saludos Vicente, para poder cambiar la bomba de agua, el mecánico debía desarmar el sistema de distribución y luego al volver a armar, también debía comprobar y en caso de defecto sustituir el trompo de temperatura TERMOSTATO y posiblemente al volver a armar, cometió ERROR y dejó MAL sincronizado este sistema de DISTRIBUCIÓN y esto genera una elevación de temperatura anormal en el motor y una sensible perdida de potencia ; busque y delegue el mantenimiento preventivo o correctivo de su auto a un mecánico ESPECIALISTA en motores Volkswagen, de lo contrario los inexpertos le harán perder tiempo y dinero realizando trabajos indebidos ocasionando fallas que antes no tenía su motor. Por favor si mi respuesta es clara y le informa, califiquela. Atte.
Vicente Guerrero de México hace 3 años
@Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092Gracias Santiago, buscaré un mecánico especialista, porque ninguno da con el problema, el último me dijo que posiblemente era la junta de cabeza de motor, y que posiblemente el dueño anterior le haya dado un calentón, pero no creo porque el carro estaba bien hasta que se le hizo el servicio completo que antes mencioné.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 3 años
@Vicente GuerreroSaludos, para comprobar o determinar si existe daño o quema de la junta de compresión, sólo se mide la compresión, si es IGUAL en los 4 cilindros es AVISO que esta bien, si existe diferencia de compresión entre cilindros y superior a 10 libras, entonces si es posible que el anterior dueño lo recalentó y tendría que desmontar la culata, hacerle revisar en una rectificadora y al final instalar una nueva junta. Por favor si mi respuesta es clara y le informa, califiquela.
Atte.
Atte.
Buenas tardes. Mi gold trent hizo una pequeña explosion tirando mucho humo y no arrancó. Puede ser falta de aceite y agua? Gracias
Mol diesel, larga humo solo al arrancar ¿PORQUE?
Mí vehículo gol modelo ,96 se sarandea y hace humo
José Antonio de México hace 10 meses
Hola amigos me. Pasa lo mismo en este momento lo van anillar me comentan que hay posibilidades de que sean mangueras de frenos o de agua y todo empezó desde que se cambio sellos de valvulas mojaba las bujías de aceite pero no sacaba humo hasta que se cambio sellos y de allí empezó el humadero
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 meses
Saludos Jose, busque y delegue el trabajo de su auto a un mecánico especialista en la marca Volkswagen, es posible que su mecánico que cambió sellos puso de mala calidad o los introdujo mal sobre las guías y los rompió o los puso torcidos y no cumplen con su función ; cabe informar que existen mecanicos deshonestos o mañosos que por sacar dinero, sugieren realizar el anillado del motor que NO es conveniente , el mecánico que cambió los SELLOS debía desmontar la tapa de cilindros y hacer cambiar las GUÍAS de las válvulas y hacer ASENTAMIENTO de las válvulas en una rectificadora ya que se desgastan y de nada serviría haber cambiado solo los sellos , su mecánico NO hizo el trabajo COMPLETO por esta razón esta quemando aceite su motor y no porque requiera anillado, desconfíe del individuo que quiere anillar su motor , es ignorante o se pasa de VIVO.
Por favor si mi respuesta es clara y le informa, califiquela.
Atte.
Por favor si mi respuesta es clara y le informa, califiquela.
Atte.
ComentarSe inflan las mangueras
Volkswagen Gol 2000 3 PUERTAS 1.0 MI 150000 kms
Buenos dias le cambie todo bomba de agua mangueras radiador hice la tapa de cilindros a nuevo / el auto no calienta arranca el electro pero se me inflan las mangueras y no hay nada que no haya cambiando /radiador / mangueras / junta / hice tapa de cilindros / casoleta / sensores / bomba de agua / termostato / vaso recuperador / tapa de vaso recuperador todo nuevo y original si algun mago me dice cual sera la falla estare muy agradecido gracias espero milagros
5 casos
leonardo gol de Argentina hace 8 años
Marcelo te consume agua, o cuando destapas la reserva de agua sale aire del circuito de agua??.
Si cuando destapo el tacho recuperador sale aire , y no es por falta de purga mientas esta en marcha se van inflando las mangueras aflojo la tapa del tacho recuperardor descomprime y al rato comienzan a inflarse nuevamente el auto no caliente y no se detecta burbujeo en el tacho recuperador estando en frio , si estuviera soplada la junta calentaria o saldrian burbujas y eso no pasa
Esta pasando la compresion de los cilindros (o de uno) al circuito de refrigeracion. Esto se detecta colocando un conector en la rosca de la bujia y se da presion con un compresor (7 Kg/cm2) con el circuito al maximo y sin la tapa del deposito, si burbujea el problema esta en la tapa o junta
leonardo gol de Argentina hace 8 años
Marcelo es probable segun lo que me comentas que cambiar el recipiente de la reserva de agua, lleva en un costado una valvula que permite sacar el aire del circuito o el exceso de agua cuando supera el maximo,Saludos
Hola...buenas noches. Paso a contarles mi problema...tengo un gol mod 97 diesel 1.6...y me levanta presion el tacho del agua...el electro prende pero de a poco va aumentando la temperatura igualmente...solamente lo hace sobre la ruta...regulando anda bien...se le camio la junta y la tapa esta bien...que puede ser...gracias
Ya no se mas que hacerle...desde ya muchas gracias
leonardo gol de Argentina hace 7 años
Hola adrian es posible que sea el radiador , o el termostato que se trabe o la bomba de agua, esta ultima es mas probable, saludos
Leonardo nada de eso es todo nuevo y la verdad que sigo andando con las mangueras infladas , no me consume agua ni nada la verdad que me gano y no hay nada mas que cambiar todo original y nuevo
leonardo gol de Argentina hace 7 años
Hola marcelo se inflan las mangueras cuando entra aire en el circuito, comproba el vaso de reserva la purga. Saludos
Leo dianda de Argentina hace 6 años
Hola a mi se pone dura la manguera que va arriba de radiador y cuando destapo es deposito cuando esta tibio sube el liquido para arriba y me lo tira que puede ser
Me junta presión en el tacho y no se que hacerle le cambie la Junta de la tapa y le hice el plano pero hace igual salgo a la ruta y sube la temperatura y regulando no que será el problema
leonardo gol de Argentina hace 5 años
Pablo cambia el bulbo 87-92, aparte verifica el estado del termostato, como tambien como se encuentra la bomba de agua, se cambia cada 2 cambios de correas.
Hola tengo un ford galaxi motor vw2.0 se hinchan las mangueras y no baja la temp me puedes ayudar a q puede sre gracias
leonardo gol de Argentina hace 4 años
Eduardo primero cambia el termostato y verifica el estado de la bomba de agua, el estado del radiador si se encuentra tapado, saludos
Perdon mi ignorancia. Pero a mi me pasa lo mismo. Donde se encuentra el termostato??
leonardo gol de Argentina hace 2 años
El termostato se encuenta al lado de la bomba de agua
Debe estar obtruidono pinchado el radiador de calefacción...por ende si está obstruido y no lo purgas desde las dos mangueras de entrada y salida del radiador queda aire...y si está pinchado está chupando aire
ComentarCalentamiento Solucionado
Volkswagen Gol 1994 3 puertas motor 1.8 196589 kms
Hola soy martin mi problema hice tapa por un recalentamiento puse todo nuevo pero me sigue calentando mas de lo devido cambie bulbo y le puse uno mas vajo el mecanico me dijo que la tapa ya estaba muy baja pero hay aveces que no calienta y hace ruido la bomba de agua. Tiene que ver algo de electricidad
Me esta volviendo loco este problema
Me esta volviendo loco este problema
1 caso
Mejor respuesta (según loco por mi gol)
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Saludos Martin, este artículo lo escribí para las personas que tienen problemas de recalentamiento en sus motores espero te sirva. Nada tiene que ver una bomba de agua con aspectos eléctricos, la bomba es una pieza mecánica, cuando produce ruido o tiene fugas de agua hay que cambiar.
Recalentamiento del motor /causas y soluciones
Saludos amigos, los problemas de recalentamiento son peligrosos pueden causar fundición de junta o empaque de cabezote, deformación de éste y daño de motor.
A continuación les presento las causas y soluciones de recalentamiento de un motor.
1) AVANCE DE ENCENDIDO mal regulado, mover el distribuidor y calibrar con lámpara estroboscópica el tiempo de encendido con los grados de avance adecuado a la altura y presión atmosférica en donde circula el vehículo. Para calibrar hay que desconectar la manguera pequeña que va a la cápsula de avance de vacío en el distribuidor. Recomiendo ajustar la calibración de encendido según a la tabla que expongo a continuación:
A) Altura de circulación del vehículo de 0 y 600mts sobre el nivel del mar, avance = 5° APMS (ANTES del punto muerto superior)
B) Altura de rodaje entre 700 a 1.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 7° APMS.
C) Altura de rodaje entre 1.300 a 1.700 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 9° APMS
D) Altura de rodaje entre 1.800 a 1.900 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 10° APMS.
E) Altura de rodaje entre 2.000 a 2.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 12° APMS
F) Altura de rodaje entre 2.300 a 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 15° APMS.
G) Altura de rodaje entre 2.600 a 2.800 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 18° APMS.
H) Altura de rodaje entre 2.900 a 3.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 20° APMS.
2) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es uno de los inconvenientes que se presenta con más frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO, se pierden los puntos de calibración del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento entre ellas: Recalentamiento, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos mecánicos cometen el error de no revisar, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa falsamente que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
3) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el electro ventilador se prende cuando la pluma del instrumento medidor de temperatura está en la mitad y máximo una línea más, que es el equivalente a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch.
4) electro ventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electro ventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar quemado o falta de ajuste de sus conectores, la velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad de un daño en el mismo motor del ventilador eléctrico.
5) trompo termostato averiado, el repuesto ideal para todos los gol debe ser original, de 87°c cierre y 92°c apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
6) trompito palpador. El trompo PALPADOR envía su señal electrónica al INSTRUMENTO de temperatura del tablero, está ubicado en la parte SUPERIOR o alta de la toma metálica en el block del motor (en donde se conecta la manguera superior proveniente del radiador); Cuando está dañado, o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento. 7) sensor ect. -(Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección", está ubicado en la parte INFERIOR o baja de la toma metálica en el block motor (es el sensor opuesto al trompo PALPADOR); Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible IDEAL. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador de autos antiguos o de carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico y es conveniente sustituir con repuesto ORIGINAL.
8) BOMBA DE AGUA, chequear que no tenga fugas por el orificio inferior de desfogue, que no haga ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas de refrigerante o agua y consecuentemente de recalentamiento.
9) MANGUERAS Y ABRAZADERAS, si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante.
10) RADIADOR OBSTRUIDO O ROTO, chequear el estado y verificar que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
11) EMPAQUE DE CABEZOTE OBSTRUIDO, suelen taparse los huecos u orificios internos con depósitos calcáreos u oxidación, ésto impide que circule por el interior del motor, el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; un empaque defectuoso puede permitir que se comunique un cilindro con otro, impidiendo que su funcionamiento sea adecuado, interfiere en los momentos de explosión o admisión, también puede permitir que el agua o refrigerante se contamine con aceite. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote o culata, hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la junta o empaque. Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Recalentamiento del motor /causas y soluciones
Saludos amigos, los problemas de recalentamiento son peligrosos pueden causar fundición de junta o empaque de cabezote, deformación de éste y daño de motor.
A continuación les presento las causas y soluciones de recalentamiento de un motor.
1) AVANCE DE ENCENDIDO mal regulado, mover el distribuidor y calibrar con lámpara estroboscópica el tiempo de encendido con los grados de avance adecuado a la altura y presión atmosférica en donde circula el vehículo. Para calibrar hay que desconectar la manguera pequeña que va a la cápsula de avance de vacío en el distribuidor. Recomiendo ajustar la calibración de encendido según a la tabla que expongo a continuación:
A) Altura de circulación del vehículo de 0 y 600mts sobre el nivel del mar, avance = 5° APMS (ANTES del punto muerto superior)
B) Altura de rodaje entre 700 a 1.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 7° APMS.
C) Altura de rodaje entre 1.300 a 1.700 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 9° APMS
D) Altura de rodaje entre 1.800 a 1.900 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 10° APMS.
E) Altura de rodaje entre 2.000 a 2.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 12° APMS
F) Altura de rodaje entre 2.300 a 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 15° APMS.
G) Altura de rodaje entre 2.600 a 2.800 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 18° APMS.
H) Altura de rodaje entre 2.900 a 3.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 20° APMS.
2) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es uno de los inconvenientes que se presenta con más frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO, se pierden los puntos de calibración del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento entre ellas: Recalentamiento, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos mecánicos cometen el error de no revisar, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa falsamente que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
3) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el electro ventilador se prende cuando la pluma del instrumento medidor de temperatura está en la mitad y máximo una línea más, que es el equivalente a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch.
4) electro ventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electro ventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar quemado o falta de ajuste de sus conectores, la velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad de un daño en el mismo motor del ventilador eléctrico.
5) trompo termostato averiado, el repuesto ideal para todos los gol debe ser original, de 87°c cierre y 92°c apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
6) trompito palpador. El trompo PALPADOR envía su señal electrónica al INSTRUMENTO de temperatura del tablero, está ubicado en la parte SUPERIOR o alta de la toma metálica en el block del motor (en donde se conecta la manguera superior proveniente del radiador); Cuando está dañado, o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento. 7) sensor ect. -(Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección", está ubicado en la parte INFERIOR o baja de la toma metálica en el block motor (es el sensor opuesto al trompo PALPADOR); Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible IDEAL. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador de autos antiguos o de carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico y es conveniente sustituir con repuesto ORIGINAL.
8) BOMBA DE AGUA, chequear que no tenga fugas por el orificio inferior de desfogue, que no haga ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas de refrigerante o agua y consecuentemente de recalentamiento.
9) MANGUERAS Y ABRAZADERAS, si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante.
10) RADIADOR OBSTRUIDO O ROTO, chequear el estado y verificar que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
11) EMPAQUE DE CABEZOTE OBSTRUIDO, suelen taparse los huecos u orificios internos con depósitos calcáreos u oxidación, ésto impide que circule por el interior del motor, el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; un empaque defectuoso puede permitir que se comunique un cilindro con otro, impidiendo que su funcionamiento sea adecuado, interfiere en los momentos de explosión o admisión, también puede permitir que el agua o refrigerante se contamine con aceite. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote o culata, hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la junta o empaque. Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Santiago ayúdame con las respuestas a estas preguntas por favor. En un post anterior colocaste como se sincroniza la distribución. Estuve revisando mi gol 1999 1.6 y tengo varias preguntas sobre poner a punto la distribución. 1. - En el punto nueve dices: "Observar y localizar en el filo metálico del cuerpo del distribuidor un DESTAJE O MARCA, ésta señal es la posición en la que debe apuntar y quedar enfrentada la punta metálica del ROTOR. ". Qué se debe hacer si no es así?
2. - En el punto 14 literal "a" mencionas lo siguiente: "A) Observar de frente la polea dentada del árbol de levas, ésta polea tiene en el frente, parte superior y en su contorno o periferia, una marca o destaje de fábrica. " qué pasa si la marca no está exactamente arriba sino un poco movida hacia la izquierda?. La marca que tiene es 0/T, al igual que el volante motor, es correcto?
3- En el punto 14 literal "b". "B) Observar el fondo plástico que conforma el compartimiento de la correa de distribución, en éste fondo en la parte superior y periférico existe un destaje o señal; El destaje de la polea del árbol y el destaje o marca del fondo del compartimiento de la distribución, deben estar ALINEADOS O ENFRENTADOS;" El plástico de mi carro no tiene señal, hacia donde debo poner la polea del arbol y como se la debe mover?
4. - La polea dentada de mando del eje del distribuidor tiene alguna marca o no importa su posición?
5. - La polea del cigüeñal tiene alguna marca y posición?, o se mueve siempre con el volante motor?
6. - Una vez que esté a punto la distribución, como se calibra el tiempo de encendido? Leí que tengo que ponerlo 5° APM porque vivo en la costa, pero qué significa eso?, como sé a cuantos grados está?.
Te hago estas preguntas porque acabé de sacar mi carro del taller pidiendo que revisen la distribución y el tiempo en el distribuidor y al hacerles varias preguntas a los señores "especializados" me di cuenta que no saben hacerlo, además está algo acelerado. Ah por cierto, una última pregunta. Si el tiempo está mal y el auto está algo acelerado, puedo regular esto con la válvula IAC o no?
Saludos,
Iván.
2. - En el punto 14 literal "a" mencionas lo siguiente: "A) Observar de frente la polea dentada del árbol de levas, ésta polea tiene en el frente, parte superior y en su contorno o periferia, una marca o destaje de fábrica. " qué pasa si la marca no está exactamente arriba sino un poco movida hacia la izquierda?. La marca que tiene es 0/T, al igual que el volante motor, es correcto?
3- En el punto 14 literal "b". "B) Observar el fondo plástico que conforma el compartimiento de la correa de distribución, en éste fondo en la parte superior y periférico existe un destaje o señal; El destaje de la polea del árbol y el destaje o marca del fondo del compartimiento de la distribución, deben estar ALINEADOS O ENFRENTADOS;" El plástico de mi carro no tiene señal, hacia donde debo poner la polea del arbol y como se la debe mover?
4. - La polea dentada de mando del eje del distribuidor tiene alguna marca o no importa su posición?
5. - La polea del cigüeñal tiene alguna marca y posición?, o se mueve siempre con el volante motor?
6. - Una vez que esté a punto la distribución, como se calibra el tiempo de encendido? Leí que tengo que ponerlo 5° APM porque vivo en la costa, pero qué significa eso?, como sé a cuantos grados está?.
Te hago estas preguntas porque acabé de sacar mi carro del taller pidiendo que revisen la distribución y el tiempo en el distribuidor y al hacerles varias preguntas a los señores "especializados" me di cuenta que no saben hacerlo, además está algo acelerado. Ah por cierto, una última pregunta. Si el tiempo está mal y el auto está algo acelerado, puedo regular esto con la válvula IAC o no?
Saludos,
Iván.
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Me olvidaba, la polea del árbol de levas entra en una sola posición en el eje del árbol?, o la polea entra en cualquier posición?, en caso de que sea así como saber la posición correcta de la marca?.
Puse el volante en la posición O/T, y en esa posición la marca O/T del árbol de levas apunta hacia arriba un poco a la izquierda.
Puse el volante en la posición O/T, y en esa posición la marca O/T del árbol de levas apunta hacia arriba un poco a la izquierda.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Saludos Ivan, por las preguntas que haces se nota que tienes interés en el tema de mecánica, pero debes aprender estudiando, tienes mucha confusión, no puedo responder preguntas mal planteadas, pero trataré de ayudarte explicándote de manera sencilla.
Advertencia: No permitas que toquen el motor de tu auto gente que no tiene capacidad para reparar o que no sean técnicos, se requiere conocimientos avanzados y experiencia para hacer el trabajo de la calibración del sistema de distribución, si no se toman precauciones se pueden torcer válvulas y el daño puede salir caro.
Respondiendo a tus preguntas 1, 2, 3 y 4 tienes que estar seguro primero que los pistones 1 y 4 estén exacto en su punto muerto superior (señal O/T en el volante motor o 0° en polea de cigüeñal), el pistón 1 debe haber terminado el escape y comienza la admisión mientras que el pistón 4 está en plena explosión; Para seguridad de revisión, saca la tapa válvulas, observa que las levas del cilindro 1 esté en SOLAPO [(cruce de válvulas), levas de admisión y escape hacia ABAJO, (atacando las válvulas) cuando las levas están en ésta posición significa que terminó el escape y comienza la admisión (solapo)] las levas del cilindro opuesto (4) quedarán hacia arriba, señal que en el cilindro 4 terminó la compresión y estaría en momento exacto de EXPLOSIÓN; Fíjate ahora que el rotor del distribuidor debe estar apuntando al DESTAJE o señal en la carcasa del distribuidor, si no coinciden por una pequeña diferencia se debe a que el distribuidor está movido por el avance de encendido, si la diferencia es más de 12° significa que el distribuidor está mal colocado y habrá que sacarlo para dejarlo en su correcta posición o sincronizado con el sistema de la DISTRIBUCIÓN; Si NO existe marca o destaje en la carcasa metálica del distribuidor, la punta del rotor debe apuntar al poste de la tapa del distribuidor, en el que se conectará el cable del cilindro 4 que está justo en el tiempo de explosión.
Otra pregunta que haces es si la señales O/T del volante, corresponde al destaje de la polea del árbol, Si, es correcto.
La respuesta a tu pregunta 5 es: En los modelos de autos más nuevos vienen señales de cotas o de posición de las poleas y distribuidor, en modelos anteriores los mecánicos las hacían o dibujaban referencias; La polea gira junto con el volante motor.
Pregunta 6. - El TIEMPO DE ENCENDIDO se calibra MOVIENDO el DISTRIBUIDOR con la ayuda de la lámpara estroboscópica, se conectan sus cables positivo y negativo a la batería del auto, el cable lagarto de la pistola se engancha en el cable de bujía del cilindro 4, se debe aflojar un poco el perno que fija el distribuidor en su posición, lo suficiente para que éste se mueva, se enciende el motor, al presionar el gatillo de la pistola su luz destellará al ritmo en que salta la chispa en la bujía del cilindro 4, se apunta la pistola en el volante motor, observa que en el borde del hueco (por el que puedes ver al volante motor) hay una flecha, mientras destella la luz de la pistola, notarás que las marcas o números del volante se los puede ver como si estuvieran estáticos, y si mueves lentamente el distribuidor, las señales o números se moverán en más, (consecuentemente aumentarán las revoluciones del motor), o se moverán en menos, bajando las revoluciones, el asunto es que la flecha del borde del hueco señale de AVANCE 5° APMS (antes del punto muerto superior (O/T)), en el volante motor, existen números "negativos y positivos" -12,-10,-8,-5,...O/T...5,8,10,12; O/T ocupa la posición media que equivale a 0° cuando un motor está funcionando su volante gira a DERECHAS, SI se mueve el distribuidor hacia un lado, aumenta la revolución del motor (se acelera), ésto significa que hay AVANCE, cuando se mueve el distribuidor en sentido opuesto, el motor disminuye su velocidad de rotación, pretende apagarse significa que se le dio RETRASO. Lo que debes poner atención es que cuando muevas el distribuidor y calibres los 5° sean positivos en AVANCE, NO retraso -5°.
Respondiendo tu última pregunta, la función del IAC es sólo para obtener la velocidad de ralentí, regula y estabiliza a 900 rpm. Cuando el motor no puede mantener el ralentí estable o queda muy acelerado, es posible que esté sucia la IAC, al limpiar, el motor trabajará correctamente, siempre y cuando esté buena y NO hayan manipulado el TORNILLO TOPE que FIJA LA POSICIÓN (en reposo sin pisar el acelerador) de la mariposa que está en el cuerpo de aceleración, cuando mueven éste tornillo, y lo dejan ajustado, el motor puede quedar muy acelerado y no permite que la IAC trabaje correctamente. Otra cosa que me preguntas es si desde la IAC se puede compensar o regular el tiempo de encendido. NO en absoluto, nada tiene que ver RALENTÍ con TIEMPO DE ENCENDIDO.
Atte.
Advertencia: No permitas que toquen el motor de tu auto gente que no tiene capacidad para reparar o que no sean técnicos, se requiere conocimientos avanzados y experiencia para hacer el trabajo de la calibración del sistema de distribución, si no se toman precauciones se pueden torcer válvulas y el daño puede salir caro.
Respondiendo a tus preguntas 1, 2, 3 y 4 tienes que estar seguro primero que los pistones 1 y 4 estén exacto en su punto muerto superior (señal O/T en el volante motor o 0° en polea de cigüeñal), el pistón 1 debe haber terminado el escape y comienza la admisión mientras que el pistón 4 está en plena explosión; Para seguridad de revisión, saca la tapa válvulas, observa que las levas del cilindro 1 esté en SOLAPO [(cruce de válvulas), levas de admisión y escape hacia ABAJO, (atacando las válvulas) cuando las levas están en ésta posición significa que terminó el escape y comienza la admisión (solapo)] las levas del cilindro opuesto (4) quedarán hacia arriba, señal que en el cilindro 4 terminó la compresión y estaría en momento exacto de EXPLOSIÓN; Fíjate ahora que el rotor del distribuidor debe estar apuntando al DESTAJE o señal en la carcasa del distribuidor, si no coinciden por una pequeña diferencia se debe a que el distribuidor está movido por el avance de encendido, si la diferencia es más de 12° significa que el distribuidor está mal colocado y habrá que sacarlo para dejarlo en su correcta posición o sincronizado con el sistema de la DISTRIBUCIÓN; Si NO existe marca o destaje en la carcasa metálica del distribuidor, la punta del rotor debe apuntar al poste de la tapa del distribuidor, en el que se conectará el cable del cilindro 4 que está justo en el tiempo de explosión.
Otra pregunta que haces es si la señales O/T del volante, corresponde al destaje de la polea del árbol, Si, es correcto.
La respuesta a tu pregunta 5 es: En los modelos de autos más nuevos vienen señales de cotas o de posición de las poleas y distribuidor, en modelos anteriores los mecánicos las hacían o dibujaban referencias; La polea gira junto con el volante motor.
Pregunta 6. - El TIEMPO DE ENCENDIDO se calibra MOVIENDO el DISTRIBUIDOR con la ayuda de la lámpara estroboscópica, se conectan sus cables positivo y negativo a la batería del auto, el cable lagarto de la pistola se engancha en el cable de bujía del cilindro 4, se debe aflojar un poco el perno que fija el distribuidor en su posición, lo suficiente para que éste se mueva, se enciende el motor, al presionar el gatillo de la pistola su luz destellará al ritmo en que salta la chispa en la bujía del cilindro 4, se apunta la pistola en el volante motor, observa que en el borde del hueco (por el que puedes ver al volante motor) hay una flecha, mientras destella la luz de la pistola, notarás que las marcas o números del volante se los puede ver como si estuvieran estáticos, y si mueves lentamente el distribuidor, las señales o números se moverán en más, (consecuentemente aumentarán las revoluciones del motor), o se moverán en menos, bajando las revoluciones, el asunto es que la flecha del borde del hueco señale de AVANCE 5° APMS (antes del punto muerto superior (O/T)), en el volante motor, existen números "negativos y positivos" -12,-10,-8,-5,...O/T...5,8,10,12; O/T ocupa la posición media que equivale a 0° cuando un motor está funcionando su volante gira a DERECHAS, SI se mueve el distribuidor hacia un lado, aumenta la revolución del motor (se acelera), ésto significa que hay AVANCE, cuando se mueve el distribuidor en sentido opuesto, el motor disminuye su velocidad de rotación, pretende apagarse significa que se le dio RETRASO. Lo que debes poner atención es que cuando muevas el distribuidor y calibres los 5° sean positivos en AVANCE, NO retraso -5°.
Respondiendo tu última pregunta, la función del IAC es sólo para obtener la velocidad de ralentí, regula y estabiliza a 900 rpm. Cuando el motor no puede mantener el ralentí estable o queda muy acelerado, es posible que esté sucia la IAC, al limpiar, el motor trabajará correctamente, siempre y cuando esté buena y NO hayan manipulado el TORNILLO TOPE que FIJA LA POSICIÓN (en reposo sin pisar el acelerador) de la mariposa que está en el cuerpo de aceleración, cuando mueven éste tornillo, y lo dejan ajustado, el motor puede quedar muy acelerado y no permite que la IAC trabaje correctamente. Otra cosa que me preguntas es si desde la IAC se puede compensar o regular el tiempo de encendido. NO en absoluto, nada tiene que ver RALENTÍ con TIEMPO DE ENCENDIDO.
Atte.
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Santiago muchísimas gracias. Te comento que ya revisé la posición del árbol de levas y si está exactamente como lo mencionas al tener el pistón uno en el PMS. Pero tengo un problema, hay un sonido en el motor que me ocurrió hace mucho tiempo cuando la temperatura del motor se elevó (solo ocurrió una vez) pero ahora está ocurriendo cada vez que el motor llega a la temperatura de 90° y ocurre solo en ralenti y en bajas revoluciones, cuando presiono el acelerador el ruido desaparece. El ruido es similar al que está en este video. Qué crees que pueda ser?. http://www.youtube.com/watch?v=TuNQjBq…
Saludos,
Iván.
Saludos,
Iván.
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Ah por si acaso, la temperatura de 90° si es correcta.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Hola Ivan, los ruidos que se originan en un motor se los puede localizar de mejor manera usando un ESTETOSCOPIO MECÁNICO, parecido al que usa un médico para escuchar el corazón; Los ruidos mecánicos se transmiten por todo el metal del motor y por ésto se hace difícil ubicar dónde se originan, por ésto es necesario el uso de ésta herramienta.
A distancia, sin que yo escuche el ruido mencionado es difícil que pueda ayudarte y determinar qué elemento lo causa, puede provenir de la bomba de agua, rodamiento de distribución o de un templador de correa, rodamientos de alternador, válvulas, árbol de levas con desgaste, cojinetes de biela o bancada del cigüeñal, embrague, caja de cambios etc... Cuando uno de éstas piezas tienen desgaste producen ruido. Atte.
A distancia, sin que yo escuche el ruido mencionado es difícil que pueda ayudarte y determinar qué elemento lo causa, puede provenir de la bomba de agua, rodamiento de distribución o de un templador de correa, rodamientos de alternador, válvulas, árbol de levas con desgaste, cojinetes de biela o bancada del cigüeñal, embrague, caja de cambios etc... Cuando uno de éstas piezas tienen desgaste producen ruido. Atte.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Ivan, se me olvidaba preguntar ¿Cuanto marca de compresión el motor?, es de suma importancia que no haya una compresión muy elevada en el motor, (por exceso de rectificación en el cabezote puede estar muy alta) lo normal es que mida 125 a 130 PSI (libras) en cada cilindro, si el medidor marca más, AVISA, una compresión superior a las 130 libras causa cascabeleo y recalentamiento de motor. Atte.
Saludos Santiago Estrella... mi problema es que el ventilador del radiador se queda encendido cuando apago el carro, lo puedo dejar asi mas de una hora y no apaga aveces me toca desconectarlo o algunas veces se apaga solo despues de media hora, cuando esta encendido el coche voy andando normal me doy cuenta ke en el tablero me informa ke la aguja del recalentamiento esta en 20 grados es decir que cuando ando se la pasa encendido el ventilador, luego paro y voy miro donde esta el motor y efectivamente esta a una temperatura templada pero a un asi apagandolo y todo sigue el ventilador encendido, hay dias que funciona bn y esta a sus 90 grados y enciende el ventilador normalmente y cuando apago el coche tambien apaga el ventilador a los 3 segundos, una vez por semana le pasa lo que escribi al comienzo mi coche es un vw gol g3 2005 1.0 5 puertas 16v... pdt: ya le cambie el liquido refrigerante y sigue igual
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Saludos Julián, creo que el problema es el trompo de temperatura (interruptor térmico que va en la parte de abajo del radiador). Cámbialo, es económico.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Saludos Julian, comparto con lo que dice el amigo Ivan Bravo, puede estar dañado el sensor o trompo TERMO CONTACTO (por falla queda su circuito interno cerrado, manteniendo encendido el electro ventilador), pero no hay que descartar un posible defecto del RELÉ que comanda el encendido del electro ventilador o un contacto a masa (corto circuito) de un cable eléctrico pelado; Deben ser revisados éstos elementos.
En tu exposición del problema mencionas que en ocasiones la temperatura normal del funcionamiento del motor está por abajo o no llega a 90°C. Ésto también es un inconveniente, ya que la temperatura de trabajo normal del motor del auto debe ser CONSTANTE, cuando el motor ha permanecido encendido por mas de 25 minutos; Si ésto no sucede o cuando el auto desciende un trayecto largo y disminuye el puntero del instrumento del tablero a menos de la posición MEDIA, significa que el TERMOSTATO (trompo que se encarga de regular la temperatura constante del motor) está con DEFECTO (se queda abierto) o fue suprimido, en éste caso hay que instalar uno nuevo.
Cabe mencionar que el termostato NO tiene la función "ELECTRÓNICA" para que se encienda o apague el motor del ventilador, pero SÍ tiene la función TÉRMICA para mantener la temperatura de trabajo IDEAL del motor y sirve parar que el sensor TERMO CONTACTO que SÍ tiene la función ELECTRÓNICA, conecte o desconecte su circuito o contacto eléctrico interno, permitiendo o NO que se encienda el motor del ventilador. Espero mi explicación te ayude a solucionar el problema. Atte.
En tu exposición del problema mencionas que en ocasiones la temperatura normal del funcionamiento del motor está por abajo o no llega a 90°C. Ésto también es un inconveniente, ya que la temperatura de trabajo normal del motor del auto debe ser CONSTANTE, cuando el motor ha permanecido encendido por mas de 25 minutos; Si ésto no sucede o cuando el auto desciende un trayecto largo y disminuye el puntero del instrumento del tablero a menos de la posición MEDIA, significa que el TERMOSTATO (trompo que se encarga de regular la temperatura constante del motor) está con DEFECTO (se queda abierto) o fue suprimido, en éste caso hay que instalar uno nuevo.
Cabe mencionar que el termostato NO tiene la función "ELECTRÓNICA" para que se encienda o apague el motor del ventilador, pero SÍ tiene la función TÉRMICA para mantener la temperatura de trabajo IDEAL del motor y sirve parar que el sensor TERMO CONTACTO que SÍ tiene la función ELECTRÓNICA, conecte o desconecte su circuito o contacto eléctrico interno, permitiendo o NO que se encienda el motor del ventilador. Espero mi explicación te ayude a solucionar el problema. Atte.
Que tal Santiago Estrella Orti!!, no se si aun formas parte y participas en este Foro. Si es así quiero preguntarte sobre un ruido como de "rrrrrrrrrrrr" que se comenzó a escuchar últimamente dentro de la cabina de mi Pointer Station Wagon 2000, con 288419km, una vez que apago el motor después de un recorrido mayor a 20 min. No se si es ruido de alguno de los relevadores bajo el Tablero del auto que comience a fallar. Ya que coincidentemente el auto fue intervenido por un eléctrico que comento traía problemas de contacto en algunos cables que corrigió. Ademas que ha presentado problemas de apertura alta del motoventilador hasta 1 linea mas del punto central Indicador de Temperatura del Tablero. Y esto ultimo después de reparar por cepillado y cambio de Junta de la Cabeza de Cilindros, porque parece estaba pasando compresión al Sistema de Enfriamiento(había burbujeo en el anticongelante del Tanquesito Recuperador). No se si este rrrrrrrrr lleve a un problema mayor, o este haciendo que el motoventilador arranque a 100°C. ???
ComentarSe acelera acelerado aguja de combustible 20000rpm pedal del acelerado Solucionado
Volkswagen Gol 2002 motor 1.8 300000 kms
Saludos usuarios, les cuento lo que le está pasando a mi vehiculo (vw gol 2002, 1.8), resulta que le repare la culata, (se le dice tambien tapa de cilindros, cabeza del motor o tapa del bloque de cilindros) ya que el vehiculo se recalento demasiado y se doblo dicha culata, despues de reparada e instalada el carro en lo referente a temperatura está trabajando excelentemente, el problema que surge inmediatamente después de la reparacion es que ahora es que el vehiculo esta acelerado, el comportamiento es el siguiente: enciendo el vehiculo y todo normal con las revoluciones en 10000 (10/min x 100… Leer completa
6 casos
luisito1981 de Argentina hace 7 años
Hola revisa sensor de mariposa tps y válvula paso a paso
Mejor respuesta (según LuisDaniel)
LuisDaniel de Venezuela hace 7 años
Saludos Usuarios, les cuento la solución a mi problema: Todo se debía a que en el momento de montar la culata reparada, la empacadura que une a la culata con el múltiple de admisión estaba defectuosa o el multiple de admision mal instalado (para el mecánico era la empacadura, para mi estaba mal conectado el múltiple) y por esa razón había una entrada de aire que descontrolaba el cuerpo de aceleracion, cambiada la empacadura y reinstalado el múltiple de aceleración, todo funciona como debe ser... fin de la falla.
Hola tengo un gol 2002 le cambie mariposa sonda bujias reparacion de las junta q soplaba. Y ahora arranca pero arranca ahogado ya no se mas que acerle
Monicagalvan de Argentina hace 6 años
Buenas noches tengo un gol power modelo 1998. Quiero ponerlo en marcha y se acelera a full y queda acelerado a fondo.
No se si cambiarle el paso a paso
No se si cambiarle el paso a paso
ComentarTapa de cilindro Solucionado
Volkswagen Gol 2000 Vw gol motor 1.0 200 kms
Hola tengo problemas con un vw gol.1.0 le hice cepillar la tapa en la rectificara me dijeron que esta al limite la arme y arranco enceguida pero me sopla. Ocea cuando arranca es como que hierve el agua en el depósito pero esta fria el agua como la tapa no se consigue. Me aconsejaron bajar los pistones pero no se si eso da resultado desde ya mil gracias
2 respuestas
Mejor respuesta (según Mary)
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 3 años
Saludos Mary, el único problema de la falla de su motor es que el mecánico que armó la tapa de cilindros no tiene el conocimiento necesario, dejo de crealizar todas las comprobaciones y especialmente si su motor RECALENTÓ ; el debía comprobar que la superficie plana del block de cilindros no se haya deformado y si estuvo, debía rectificar antes de armar la tapa de cilindros ; ésto es un error del mecánico por falta de experiencia ; además cuando se ha rectificado una tapa de cilindros, se debía instalar una junta o empaque de compresión confeccionado con material de amianto y SOBREMEDIDA para que no existan fugas de compresión hacia los conductos de agua (razón por la que el refrigerante hace burbujas) y para evitar que la compresión quede muy alta ; debía comprobar que los pernos que fijan la tapa al motor no queden muy LARGOS después del cepillado de la tapa y en este caso debía sustituir adquiriendo unos más cortos o aumentando rodelas, además debía comprobar si los pernos dan o alcanzan el torque adecuado de ajuste. Por lo explicado sugiero delegue el mantenimiento de su vehículo a un mecánico ESPECIALISTA en vehículos Volkswagen ; cabe informar que así le hubieran dicho en la rectificadora que la tapa de cilindros está en ultimas etapas de su vida útil, un buen mecánico puede prolongar su utilidad por décadas sin que Ud realice gastos considerables en la adquisición de una nueva. Por favor si mi respuesta es clara y le informa, califiquela.
Atte.
Atte.
Muchas gracias aca en Paraná entré rios no se consigue la junta sobremedida y ahora probe poner arandelas a los tornillos y quedo bien la junta es de amianto. Muchas gracias por tomarse el tiempo de contestarme realmente me sirvio
ComentarTemperatura en habitaculo (torpedo inferior) Solucionado
Volkswagen Gol 2000 1.9sd - a/a - d/h - 3puertas, 218000 kms
Estimados, me pasa temperatura al habitaculo, especificamente se calienta todo el torpedo donde esta la caja de cambios y llega a tomar temperaturas muy elevadas... no se que puede ser, revise casi todo! el auto lo adquiri en muy mal estado por lo que, hace poco cambie casi todo el sistema de refrigeracion, lo unico que no cambie fueron los radiadores, todas las lineas(caños) y mangueras son nuevas, tambien bomba de agua y contrafrente de la misma, codos, etc.. . Tuve que mandar a hacer la tapa de cilindros y cambiar la junta por que tenia presion en las mangueras (cosa que en menor grado, sig… Leer completa
3 casos
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 7 años
Saludos Sky Rodri305, puede estar entrando aire caliente a la cabina y sofocando a sus ocupantes si alguna vez sacaron la cremallera de la dirección para repararla o cambiarla; Con frecuencia los malos mecánicos rompen o no instalan la tapa de caucho o goma, que debe ir instalada en la BASE de la columna de dirección y piso de conductor; Levanta la alfombra bajo los pedales y observa si la tapa mencionada está instalada o rota.
Lo que mencionas respecto a que el motor continúa recalentando, es posible que el mecánico instaló una JUNTA de la culata con sus orificios (que permiten la circulación del refrigerante) muy reducidos o pequeños, lamentablemente en muchos almacenes de repuestos se venden JUNTAS con éste defecto de fábrica, el mecánico antes de instalarla debía AGRANDAR los orificios de agua de la junta.
Otra posibilidad es que el TERMOSTATO instalado NO tenga el grado térmico adecuado para tu motor, se debe instalar o adquirir el ORIGINAL ya que los alternos suelen fallar y no se abre en su totalidad su tapón que actúa como una llave de paso, impidiendo que el caudal de agua necesario para refrigerar el motor pase a través de sus camisas y canalizaciones.
Atte.
Lo que mencionas respecto a que el motor continúa recalentando, es posible que el mecánico instaló una JUNTA de la culata con sus orificios (que permiten la circulación del refrigerante) muy reducidos o pequeños, lamentablemente en muchos almacenes de repuestos se venden JUNTAS con éste defecto de fábrica, el mecánico antes de instalarla debía AGRANDAR los orificios de agua de la junta.
Otra posibilidad es que el TERMOSTATO instalado NO tenga el grado térmico adecuado para tu motor, se debe instalar o adquirir el ORIGINAL ya que los alternos suelen fallar y no se abre en su totalidad su tapón que actúa como una llave de paso, impidiendo que el caudal de agua necesario para refrigerar el motor pase a través de sus camisas y canalizaciones.
Atte.
sky_rodri305 de Argentina hace 7 años
Santiago, gracias por tu pronta respuesta, debo decir que lo mio es un caso bastante raro, con respecto a las cosas que me marcas, la goma de la columna de direccion esta, no viene de ahi el calor.
Estas cuestiones ya pasaban antes de desarmar el motor, en menor medida, lo que note es que el calentamiento se hace abrupto si uso el auto por encima de las 2000rpm , si hago cambios cortos no se calienta tan rapido, de hecho tarda hasta en calentar el motor, si lo paso a 3000rpm ahi ya calienta mucho mas rapido, logicamente, pero mas referido al calor que siento venir desde el torpedo, para que te des una referencia mejor, este calor sale casi desde la caja, donde va la palanca de cambios. Si se que la goma o fuelle que va de la palanca a la caja (la varilla q las conecta) esa goma esta rota, seria una locura q entre tal calor por ahi a punto de calentar todo el sector como si tuviera una resistencia al rojo.
El motor por temperatura, segun el tablero queda en 90, al margen del calor q sienta. El termostato se lo saque, porque el que tenia era el original y ya no funcionaba adecuadamente, pero antes con el termostato puesto hacia lo mismo. El tema junta, no es, ya que yo realice las reparaciones junto con mi mecanico que es una persona de confianza y basta experiencia e hicimos todo juntos. La junta estaba perfecta con sus orificios acorde. , si utilizo el aire acondicionado con recirculacion y lo mando por las toberas de los pies, la temperatura se va, si no se fuerza el auto sostenidamente. Lo que me da a entender que puede ser temperatura por friccion, algun problema con el aceite, quizas algun radiador tapado, los dos chicos los saque y los limpie, pero el grande no lo verifique, aunque el retorno trabaja normal. Tengo antecedentes de encontrar fastix rojo en las canalizaciones del motor y cedimentos en los radiadores suplementarios...
Estas cuestiones ya pasaban antes de desarmar el motor, en menor medida, lo que note es que el calentamiento se hace abrupto si uso el auto por encima de las 2000rpm , si hago cambios cortos no se calienta tan rapido, de hecho tarda hasta en calentar el motor, si lo paso a 3000rpm ahi ya calienta mucho mas rapido, logicamente, pero mas referido al calor que siento venir desde el torpedo, para que te des una referencia mejor, este calor sale casi desde la caja, donde va la palanca de cambios. Si se que la goma o fuelle que va de la palanca a la caja (la varilla q las conecta) esa goma esta rota, seria una locura q entre tal calor por ahi a punto de calentar todo el sector como si tuviera una resistencia al rojo.
El motor por temperatura, segun el tablero queda en 90, al margen del calor q sienta. El termostato se lo saque, porque el que tenia era el original y ya no funcionaba adecuadamente, pero antes con el termostato puesto hacia lo mismo. El tema junta, no es, ya que yo realice las reparaciones junto con mi mecanico que es una persona de confianza y basta experiencia e hicimos todo juntos. La junta estaba perfecta con sus orificios acorde. , si utilizo el aire acondicionado con recirculacion y lo mando por las toberas de los pies, la temperatura se va, si no se fuerza el auto sostenidamente. Lo que me da a entender que puede ser temperatura por friccion, algun problema con el aceite, quizas algun radiador tapado, los dos chicos los saque y los limpie, pero el grande no lo verifique, aunque el retorno trabaja normal. Tengo antecedentes de encontrar fastix rojo en las canalizaciones del motor y cedimentos en los radiadores suplementarios...
Hola como estas?,mira yo tuve un problema parecido con un Gol Power 2005. ,de temperatura que le hice tapa cambie radiador y cuando llegaba 140 km la temperatura pasaba los 90º, volvía a 100 km y bajaba la temperatura, de casualidad nos dimos cuenta que el electro solo trabajaba la primera velocidad y la segunda que era la más potente no funcionaba, desarmaron motor del electro cambiaron rulemanes y el problema se soluciono. Ojala te sirva y soluciones. Abrazo.
sky_rodri305 de Argentina hace 7 años
Hola! gracias por el comentario, la verdad es q no sabia que el electro tiene dos velocidades. Mi gol es un dublin 2000, lo espeficico, por si al ya pasar al modelo power quizas pusieron un electro "mas avanzado" que yo sepa, jamas pude diferenciar diferentes velocidades en el electro, por lo que si es como vos decis, aplicando a mi auto, es muy probable que sea eso uno de los causales. Voy a revisarlo de todas maneras y cualquier novedad la estare informando! gracias por tu tiempo y respuesta! saludos
sky_rodri305 de Argentina hace 7 años
arriba la respuesta a santiago sobre mi problema.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 7 años
Hola Sky, entonces la irradiación del calor a la cabina y sector de la palanca de cambios se puede presentar si alguna vez sacaron el DEFLECTOR que es una lata que aísla el calor enmanado por el tubo de escape, este DEFLECTOR es de aluminio y protege del calor al puente o piso de la carrocería , va instalado bajo el auto. Atte.
Mejor respuesta (según sky_rodri305)
sky_rodri305 de Argentina hace 7 años
Santiago, el deflector tambien esta, en estos dias me puse a pensar que si pasa el calor por la goma de la cremallera, como lo que me comentabas, es muy probable que pasara el calor por el fuelle de la palanca q va al piso, de la caja de cambios q ese estaba roto. Me parece una locura, pero no lo habia pensado hasta q me diste ese ejemplo. Voy a probar cambiando eso y luego respondo si era el problema o si el mismo persiste.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 7 años
Sky, si está roto el fuelle de la base de la palanca de cambios, puede permitir el paso del calor a la cabina. Y lo mismo ocurre si está muy pegado o cerca el tubo de escape a la carrocería. Suerte.
sky_rodri305 de Argentina hace 7 años
Cambie el fuelle de la palanca, y el problema fue parcialmente solucionado, hay una leve emision de calor, pero aseguro que no se compara con lo que era antes. Es minima. Asi que eso a ayudado a la causa principal. Luego quedara verificar por que otro lado ingresa ese minimo de calor. Saludos!
ComentarSenti ruido a agua hirviendo Solucionado
Volkswagen Gol 2004 114000 kms
Hola como andan, no tengo mucha idea de motores asique en el momento que me paso me asuste, cuando pare el coche sentí ruido a agua hirviendo me fije en el deposito de agua y estaba vacío le puse agua y lo lleve al mecánico, lo reviso y dijo que no tenia fugas le puso un sella junta, luego a los 3 meses venia en la ruta y sentí el ruido a agua hirviendo ,as fuerte levante la tapa del capo y vi que habia humo o vapor y de nuevo no tenia agua vi que una de las mangueras estaba con un agujero bastante importante pare el auto y llame a l remolque, piensan ustedes que habré echo algún daño grave al motor? que me recomiendan hacerle? gracias por su tiempo
2 casos
Mejor respuesta (según joseph)
leonardo gol de Argentina hace 9 años
Hola joseph capaz que tuviste suerte y no se soplo la tapa de cilindro, pero te recomiendo que cambies las mangueras, cuando se deteriora una empiezan las demás a quebrarse. Saludos
Gracias leonardo, ojala haya tenido suerte y si... el mecánico me dijo que al parecer no se había soplado la tapa pero..., se lo deje para que le cambie las mangueras y que lo revise esperemos buenos resultados cuando tenga el coche de vuelta comento por acá a ver que paso...abrazos
ComentarNo enciende el electro y sale agua de la tapa del depósito Solucionado
Volkswagen Gol 1997 Gli 3 puertas 1.6 267500 kms
Lo usé 12 km y el electro funcionaba bien, a la vuelta comenzó a levantar temperatura y no encendió. Me encontré que tiró el agua por el depósito.
Hoy le cambié la tapa y sigue el mismo problema. Llega la temperatura a 85 y no enciende el electro, hierve el agua y sale por la tapa. Que podrá ser?
En julio del 2020 se cambió radiador y mangueras. El año pasado se le hizo medio motor y se le cambió bomba de agua. Hace dos días se reparó alternador. Agradecería su ayuda. Saludos
Hoy le cambié la tapa y sigue el mismo problema. Llega la temperatura a 85 y no enciende el electro, hierve el agua y sale por la tapa. Que podrá ser?
En julio del 2020 se cambió radiador y mangueras. El año pasado se le hizo medio motor y se le cambió bomba de agua. Hace dos días se reparó alternador. Agradecería su ayuda. Saludos
1 caso
En el radiador lleva una válvula que activa el electro ventilador... revisa primero los fusibles
Mejor respuesta (según MaryDo)
ComentarRecalentamiento Solucionado
Volkswagen Gol 2007 1.8 235000 kms
Soy de Venezuela, mi carro recalento en Enero se bajo cámara se le realizo Plano se monto y en Junio sigue falla volvió a recalentar se baja Cámara piden hacer plano se monta y sigue falla, se vuelve a desarmar para verificar plano la cual mecanico de Rectificadora le verificó con regla el plano a cámara y block y se le realizo por 3 era vez plano a la cámara y al block una primera vez se arma se monta Empacadura de metal y una de amianto y armamos y sigue falla me lleva loco y fugo por mangueras se ajustaron y al rato al rodar carro sigue devolviendo agua por el envase y mangueras muy calient… Leer completa
3 casos
Amigo un especialista que me ayude por favor ya he cambiado varios repuestos para mejorar falla y también estoy viendo que debo colocar su termostato porque desde hace 1 año se le elimino esto es tambien fuerte su recalentamiento
Necesitó que me ayuden urgente
Desde cuando falta el termostato? (me atrevo a decirte que antes de la primera recalentada en enero). Al sacar el termostato el refrigerante circula libremente en todo el circuito por lo que no tiene tiempo de enfriarse en el radiador. Ademas si le bajaron el espesor de la tapa de cilindros (camara) tiende a calentar mas de lo normal, Poner dos juntas no da resultado, si la tapa quedo demasiado baja hay que poner una nueva. Tambien revisar altura de pistones con el plano del block para que no toque en la tapa.
Mano buenas noches si realmente fue hace mas de 1 año pero si veía que consumía agua cada 2 o 3 días había que completar el nivel y bueno realmente le confirmó se han hecho 3 planos en cámara y un plano al Bloque en esta 3 ultimas oportunidades porque la cámara tenían un doblez y el bloque a según la regla del rectificador arrojo hacer esa planitud pero armamos en esta ocasión 3 veces y continúa la Avería, gracias por el apoyo mande a limpiar baquetiar radiador esta bueno y el electro también esta directo porque ultima recalentada en autopista quemo tapa distribuidor y electro también hubo corto y no funciono
Mejor respuesta (según yusme salazar)
Hubo un corto en cable que va hacia bobina y también hubo fuga por válvula de presión de aceite que va por detrás de la cámara y quedó sin nivel óptimo en su varillaje al medirlo fue muy grave la falla de recalentamiento pero bueno explicó por detalles para que me entiendas y esta vez voy a lograr colocar manómetro de temperatura porque estos carros son buenos pero no avisan cuando hay falla por temperatura alta
Buenas noches amigo ya instale termostato y empacadura nueva toco manguera de abajo y esta muy fria y debo corregir falla de fuga en manguera y carro gol 2oo7 esta muy sereno, muchas gracias
La manguera de abajo tomara temperatura cuando abra el termostato, si usas un buen refrigerante el circuito deberia estar limpio (sobre todo el radiador) de ser asi notaras que tarda en abrir el termostato y por lo tanto encender el electro ventilador.
Mano buenas noches tengo falla en electro lo puse a funcionar con su sistema eléctrico y carro recalienta lo tenía directo y no recalentaba todo estaba normal y tengo bote de aceite por Empacadura pequeña y se reemplazo nueva
ComentarMedidor de temperatura sube y se prende la luz del indicador
Volkswagen Gol 1999 4 puertas, motor 1,8 135000 kms
Saludos desde Ecuador, Tengo un gol 5 puertas 1,8 a gasolina 1999; hace 3 semanas cambié radiador nuevo, tapa del termostato, válvula del termostato, carbones del electroventilador, el termo switch, los dos sensores ( trompo palpador y el sensor de temperatura del refrigerante) sin embargo la temperatura de mi vehículo sube al máximo y la luz parpadea por casi un minuto, se enciende el ventilador, se apaga la la luz pero la pluma permanece en 110, después de un tiempo baja a la mitad pero vuelve a subir al tope encendiéndose la luz nuevamente. He revisado el nivel de agua pero esta correcto y… Leer completa
5 casos
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 8 años
Saludos Diego, difícilmente se daña el tablero o instrumento de temperatura, hay dos problemas en tu auto, el primero es que el puntero del medidor de temperatura señala una temperatura mayor a 100°C ésto significa que el bulbo palpador o de temperatura no sirve y tiene falla de fábrica; Y el segundo problema (informas que unas veces el puntero sube al máximo y otras se normaliza) es que el CABLE eléctrico que conecta en el palpador, está quemado y en algún lugar su revestimiento aislante está roto, hace contacto en algún punto metálico del motor o dentro del manojo de cables y hace contacto con otro causando la alarma.
Para comprobar si el instrumento del tablero está bien o tiene falla, sólo debes poner en contacto la llave del switch, desconecta el cable que conecta en el bulbo de temperatura palpador, en ése momento el puntero del instrumento del tablero debe bajar a 0°C luego une o topa el terminal eléctrico del cable desconectado en el metal del motor, en ése momento el puntero debe subir al máximo de temperatura si funciona como informo el instrumento y tablero están bien. Atte.
Para comprobar si el instrumento del tablero está bien o tiene falla, sólo debes poner en contacto la llave del switch, desconecta el cable que conecta en el bulbo de temperatura palpador, en ése momento el puntero del instrumento del tablero debe bajar a 0°C luego une o topa el terminal eléctrico del cable desconectado en el metal del motor, en ése momento el puntero debe subir al máximo de temperatura si funciona como informo el instrumento y tablero están bien. Atte.
Hola tengo un gol 1.0 y por lo que veo tieneun sensor de temperatura y el bulbo del radiador pero el medidor del tablero no se mueve ,si cuando doy contacto con la llave me enciende por unos segundos la luz de temperatura luego se apaga. Que otra cosa tiene porque no logro hacerlo andar... gracias al que me da info
Hola buenas. Tengo un problema con mi saveiro 99 diesel motor 1.9 con la temperatura que despues de un rato andandolo y trabajando en 90 como siempre de golpe se va a 100 y el electro trabaja normal y de golpe baja y vuelve a subir , y el otro problema es que me dejo prender el precalentador donde puede estar la falla ? gracias
Buenas noches sr tengo un problema con mi carro la pluma de temperatura se baja y sube no se cual es el motivo X fa ayuden dando solución si fuera posible en este momento mi auto es polo
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 7 años
Saludos Fabián, el trompo PALPADOR es el bulbo que sensa la temperatura del refrigerante del motor y permite el funcionamiento o movimiento del PUNTERO indicador de temperatura del instrumento del tablero, a éste trompo se conecta un cable eléctrico, cuando su TERMINAL o conector No hace buen contacto en el bulbo, las vibraciones del motor hacen que el terminal se mueva por falta de AJUSTE, consecuentemente el puntero se mueve de manera errática es decir sube o baja alocadamente. En éste caso sólo es cuestión de AJUSTAR el terminal hembra tipo riel del cable contra el terminal macho del bulbo. También existe la posibilidad que el terminal macho del bulbo palpador se haya desoldado internamente y unas veces hace buen contacto cuando sube el puntero y otras veces cesa el flujo eléctrico y es cuando el puntero baja, es necesario tocar o sentir con los dedos para determinar si éste terminal esta flojo intrnamente, si se siente flojo, hay que reemplazar el bulbo palpador, sugiero la compra del repuesto original por su precisión. Atte.
Hector JFL de Venezuela hace 7 años
Buenas tardes tengo un gol 2007 sufre actualmente de recalentamiento, le realice cambios de tapa,mangueras,sensor del refrigerante,limpieza del radiador,termostato, estoy notando que cuando se recalienta no marca el tablero y no prende la segunda del electro ventilador, suena logico que si el sensor dela temperatura del tablero esta dañado no sabe la computadora indicar la segunda velocidad del electro ventilador. Como hago para comprobarlo.
Hola buenas noches , tengo un gol ab9 98 el tema es que el reloj de temperatura llega a los 110 y prende la luz roja pero el auto no calienta prende el electro y levanta la aguja a los 110 titilar unos 30 segundo la luz roja y baja a los 90 normales que puede ser me estoy volviendo loco...
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 6 años
Saludos Cristian, es posible existe MAL contacto eléctrico porque esta FLOJO el terminal eléctrico del cable que conecta en el bulbo de temperatura, o el cable en algún punto esta roto su revestimiento y hace masa o contacto en el metal del motor, o el bulbo de temperatura falla.
Atte.
Atte.
Hola alguien me puede dar una respuesta sobre la aguja que sube sin tener temperatura?
Seba mozon de Argentina hace 5 años
Hola ando buscando una tapa de cilindro de gol MI año 99 por favor si alguien tiene nueva o usada que esté bien...para mi auto no consigo
Hola. Tengo un gol ab9 98 y tengo un problema hace poco volví de viaje con la aguja de temperatura a 100 máxima rectifique tapa cambié bomba de agua y todos los sensores de temperatura de computadora y tablero pero la aguja con el auto caliente me sube a 100 todavía y no sabemos cómo solucionarlo.
ComentarBaja la presion al levantar temperatura Solucionado
Volkswagen Gol 2011 Gol Trend - 1.6 110000 kms
Buenas a todos, les comento...tengo un gol trend 2011 con 110 mil km; estoy teniendo problema con la tapa de cilindro ya que me dijeron en la vw que es una falla que tienen estos vehiculos, me dijeron que el problema esta en la leva, la cual en las dos ultimas bancadas se ralla tanto la bancada como la leva, y es por ahi donde se fuga presion de aceite...esto creo que podria ser lo q me hacia encender el testigo del aceite cuando subia la temperatura a 90...si bien se trabajo en la bancada y la leva, ahora cuando calienta la presion empieza a bajar, que puede ser lo que produce esa baja de pre… Leer completa
1 caso
Mejor respuesta (según Martin)
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 5 años
Saludos Martin, los mecánicos que le dijeron que el motor volkswagen tiene desperfecto y que es común el desgaste en la leva son unos ignorantes, cambie de mecánico y busque un especialista, su motor es el resultado de alta ingeniería sin defecto alguno de fabrica ; si su motor está dañando la leva es porque la culata, (tapa de cilindros, cámara o cabezote) fue DEFORMADA, esta torcida como CONSECUENCIA de un fuerte recalentamiento del MOTOR y no por defecto de fabrica, es decir, el árbol de levas se raya o se daña porque la CULATA está TORCIDA en forma de ARCO, el fuerte calor torció la parte superior de la culata y por esta razón NO asienta el árbol de levas de manera plana y por igual en todos sus apoyos o soportes de la culata, esto significa que la culata está sentenciada y si en la rectificadora no pueden reparar LOGRANDO que asiente bien el árbol, será una de las razones por las que se puede perder presión de aceite, lo mismo ocurre si existen rayones o desgaste en los cojinetes de biela y/o bancada del cigüeñal también como consecuencia de recalentamiento del motor, falla o falta de lubricación o no se han realizado los cambios oportunos del aceite. En su caso es necesario que la culata sea examinada en una rectificadora e intenten asentar el árbol, si no es posible tendrá que cambiar de culata ; el mecánico especialista debe revisar los cojinetes de biela y bancada del cigüeñal, si tienen desgaste o rayón, tendrá que su motor ser REPARADO por completo. Atte.
Michisimas gracias por tanta informacion, nadie me dio una explicacion tan certera a mi duda con respecto a la tapa, ni los mismos de la vw... Te comento que se midio bien todo y se llevo a cabo un rectificado en cada bancada y en las partes que asienta la leva, se lo dejo prolijo y se le hicieron algunas correcciones para que haya una buena lubricacion, también cambie de filtro de aceite, saque el bosh y le puse uno de marca sacura... El auto anda bien, ya no enciende la. Luz para nada, hay buena presión de aceite y la verdad que hasta ahora no hay problema...gracias por tu tiempo en responderme...saludos, un abrazo.
ComentarMotor nuevo Solucionado
Volkswagen Gol 2010 trend 127000 kms
Buenas tardes amigo, tengo una gol trend año 2010 que mande hacer tapa motor completo nuevo, aro tambn nuevo, bomba de aceite nuevo, plato y disco de embrague nuevo, y no me salio bien no estira el motor no trabaja bien en baja y cuando pisas el acelerador ai un punto que para el motor solo, y consume mucho para un motor 1.0.
2 respuestas
Mejor respuesta (según menelio)
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 8 años
Saludos mnelio, éste artículo lo escribí para ayudar a quienes buscan corregir en sus motores marca volks wagen fallas o vacío en la aceleración, atranques, disminución del potencial, o imposibilidad de alcanzar revoluciones altas. Sin que puedan ser detectadas por diagnóstico a través de SCANNER.
Lamentablemente NO SIEMPRE son exactos los resultados del diagnóstico de un scanner y si la alarma luminosa CHECK ENGINE no se enciende en el tablero de instrumentos, tampoco se guardan o registran fallas en la memoria del computador del auto (UEC) PESE a los inconvenientes que pueden estar causando mal funcionamiento del motor. En éstas circunstancias, si un mecánico quiere sacar un diagnóstico de avería, el scanner no encontrará el registro de falla en la memoria de la UEC, y si con el scanner realiza una prueba de simulación de trabajo de cada sensor, el técnico debe tener la capacidad de INTERPRETAR las causas por las que en la pantalla del scanner se despliega una lista de sensores Y elementos con daños FALSOS cuando en realidad están en perfecto estado. Por ejemplo:
Si en un motor que está funcionando perfectamente, desconectáramos a propósito un cable de una bujía, consecuentemente no saltará chispa en ésa bujía, consecuentemente no se quemará el combustible de ése cilindro, el sensor de oxígeno (sonda lambda) detectará combustible sin quemar y la computadora del auto interpretará que "algo está mal y causa una mala combustión" consecuentemente a veces no siempre, dispara y encenderá la alarma CHECK ENGINE, a continuación en la memoria del computador UEC se registrará la avería o daño de varios elementos como bobina, bujía, cable, captador (si el motor dispone de distribuidor) sensor CKP (si el motor NO tiene distribuidor) convertidor catalítico y sensor de oxígeno (sonda lambda) y cuerpo de aceleración, porque todos éstos elementos, cuando fallan, pueden causar mala combustión; El scanner no está en capacidad de informar que se SOLTÓ el cable de la bujía.
Lo que quiero decir es que NO siempre es confiable en el 100% un diagnóstico de scanner y si en su pantalla se acusa a un sensor de tener daño, ANTES de ser sustituido, el mecánico debe comprobar todos los elementos que pueden hacer que falle ése sensor O confirmar su daño, midiendo su resistencia con un multímetro y su señal con un osciloscopio. Cabe mencionar que un Scanner está construido para detectar sólo fallas ELECTRÓNICAS, NO detecta fallas mecánicas, PERO hay que considerar que una falla mecánica puede influir o impedir que varios sensores trabajen adecuadamente. Por ejemplo: Si la correa dentada del sistema de DISTRIBUCIÓN ha saltado uno o dos dientes, el motor funcionará pero sin su potencial o fallando, porque el sistema está en desfase y el motor está fuera de PUNTO y si conectamos un scanner, acusará FALSO de avería de varios sensores y NO informará que el daño es por falta de sincronización o salto de la correa dentada del sistema de distribución. Luego de ésta explicación, comprenderán que a veces es difícil localizar averías y para corregirlas, es necesario seguir procedimientos de comprobación. Sugiero en tu caso por haber reparado la tapa de cilindros, medir la COMPRESIÓN del motor, ya que al ser rectificada la tapa de cilindros y si la cepillaron en exceso podría haber quedado muy alta, lo que ocasionaría una pérdida de elasticidad o estiramiento en los momentos de acelerar, cascabeleo y/o elevación de temperatura anormal en el funcionamiento del motor, es necesario que INFORMES para poderte ayudar o sugerir correctivos, cuanto marca o mide la compresión y a qué altura se encuentra la ciudad en la que circula el auto con relación al mar.
Luego, hay que iniciar haciendo la revisión de los elementos básicos como control de carga de batería, bornes limpios, bobinas, bujías y fundamentalmente de sus cables de encendido, si los cables fueran nuevos, deben ser COMPROBADOS con lámpara estroboscópica ya que en países de América del Sur, se distribuyeron cables de diferentes marcas, con falla de fábrica, al poco tiempo de uso o con la temperatura de funcionamiento del motor se pierde la constancia de conductividad, interrumpe o cortan la electricidad que debe llegar a las bujías.
Revise el filtro de combustible que en su interior no existan partículas de agua ya que en las gasolineras cuando no existe el mantenimiento adecuado de sus cisternas de combustible se acumula agua y éste combustible contaminado es transferido al tanque del auto en los momentos de carga, causando atranques o vacíos en el momento de acelerar el motor ya que los inyectores se obstruyen, en el caso que exista contaminación, es necesario sacar la bomba del tanque del auto, vaciar el combustible y limpiar con un paño el fondo del tanque sin dejar partículas de agua, sacar y lavar inyectores, soplar a presión cañerías. Si el combustible estuviera bien, Instale en el auto la herramienta para medir PRESIÓN DE COMBUSTIBLE y ponga el manómetro visible en el parabrisas, hacer un recorrido de prueba de pocos kilómetros, exigiendo al motor potencia, en el momento que se presente el CORTE O DEFECTO de aceleración, atranques o falta de potencial en el motor, observe el puntero del medidor de presión, jamás debe bajar de 40 libras (PSI), si baja y coincide la disminución de presión con el corte de aceleración o falla del motor, es un aviso que la bomba de combustible es la que tiene daño y deberá ser sustituida. Si en el recorrido pese a la falla del motor, la pluma o puntero del medidor NO baja, entonces la bomba no debe ser cambiada, está buena. Revisar que el sistema de DISTRIBUCIÓN (((sistema que regula la apertura y cierre de válvulas del motor y sincroniza los momentos oportunos para la admisión, explosión, escape e inyección de combustible))) y su correa dentada estén perfectamente calibrados, si el motor estuviera FUERA DE PUNTO, se pueden presentar fallas como los cortes de aceleración, vacío, falta de potencia, ruidos de válvulas, excesivas emisiones de gases tóxicos, consumo elevado de combustible, recalentamiento de motor, falta de compresión en uno o varios cilindros etc.
Si su motor tiene DISTRIBUIDOR (DELCO), Revisar el interior que su tapa en donde se conectan los cables de las bujías no tengan sulfato, no existan fisuras o grietas, que su carbón central esté en perfecto estado, el rotor debe estar sin deformaciones y limpio sus contactos central y su punta de metal, su base debe ajustar en el eje del distribuidor y no tener juego o movimiento en él; No debe existir presencia de aceite en el interior del distribuidor, revisar la tapa que no existan fisuras, que su carbón central haga buen contacto en el rotor o repartidor de electricidad a cada poste de la tapa, observar bajo el repartidor o rotor que su chaveta plástica esté sana y el repartidor esté fijo al eje del distribuidor, el sensor CAPTADOR debe estar bien asentado en la base del distribuidor haciendo buen contacto y del mismo modo sus cables en perfectas condiciones, observar que frente al captador existen 4 PUNTAS solidarias al eje del distribuidor y las cuatro puntas o interruptores del campo magnético estén sanas sin rotura, al final calibrar el tiempo de encendido con la ayuda de la lámpara estroboscópica, regular el tiempo de encendido ADECUADO a la altura y presión atmosférica (con relación al nivel del mar) de la ciudad en donde rueda el auto.
Si su motor NO tiene DISTRIBUIDOR, a cambio tiene el sensor CKP está ubicado junto a la polea del cigüeñal y su función es similar la la función del captador es decir capta la rotación de los dientes de la polea del cigüeñal que interrumpe su campo magnético y su señal es enviada a la computadora del auto (UEC) para que ésta produzca y administre la chispa en las bujías y el trabajo de los inyectores, hay que medir su resistencia y la frecuencia de su señal y comprobar que su cable y conector estén en perfectas condiciones haciendo buen contacto. Hacer limpieza del cuerpo de aceleración, la acumulación de tierra o suciedad pueden causar mal funcionamiento o remordimiento de la mariposa de aceleración, consecuentemente impedir que el sensor TPS envíe su señal a la computadora UEC y ésta no administre la cantidad de inyección. Es necesario medir la resistencia y señal del sensor mencionado ya que su falla causa imposibilidad de acelerar o resistencia a revolucionar el motor. El sensor IAC está montado en la parte superior del múltiple de admisión, en el interior tiene una punta cónica que se asienta en el múltiple, éste sensor cuando falla NO causa atranques del motor, pero influye directamente en las revoluciones de ralentí, las mantiene estables en 900 rpm. Sacar el sensor MAP que también se encuentra montado en el centro lateral del múltiple de admisión, hay que realizar limpieza de su punta sin tocarla con los dedos ni con objetos, utilizar líquido limpia carburadores, dejar secar al ambiente NO soplar aire a presión, revisar que su caucho O´ring esté en buenas condiciones y no permita el ingreso de aire adicional no deseado; Una falla de éste sensor es responsable directo de atranques o imposibilidad de acelerar, si se sospecha de daño es necesario medir con multímetro su resistencia y comprobar la frecuencia de su señal con osciloscopio. Revisar o comprobar la resistencia y señal del sensor de OXÍGENO o sonda lambda ya que un defecto de éste sensor causará los inconvenientes mencionados, es de suma importancia revisar su conector eléctrico, sacar el sensor y afuera sacudirlo, si se escuchara un sonido como si algo está suelto dentro, no sirve el sensor, si las comprobaciones eléctricas determinan que el sensor no sirve, es necesario adquirir repuesto ORIGINAL aunque resulte mucho más costoso que los repuestos universales ya que su frecuencia de señal es exclusiva y no se consigue en el repuesto universal, el alterno fallará o durará poco tiempo, la UEC anulará su señal.
Comprobar cuando el motor esté funcionando que no existan penetraciones de aire adicional no deseado, rociando agua jabonosa o líquido limpia carburadores por las JUNTAS del múltiple de admisión, si al rociar se nota que el motor altera sus revoluciones acelerándose o pretendiendo apagarse, es aviso que existe daño de junta y está penetrando o succionando aire por el sector en el que se roció, comprobar o examinar las mangueras pequeñas de vacío o fugas por o´ring de los inyectores.
Comprobar el sensor ECT (engine coolant temperatura) conocido en varios países como "sensor de temperatura de la inyección" su falla o daño pocas veces es registrado en la memoria del computador del auto y NO siempre enciende la alarma CHECK ENGINE, cuando se realiza diagnóstico, el scanner NO detecta su daño, cuando éste sensor no funciona correctamente la computadora del auto se vuelve LOCA, NO puede administrar correctamente la producción de la chispa oportuna en las bujías ni el trabajo adecuado de inyectores, no puede dosificar la cantidad de combustible proporcionado por los inyectores en todos los momentos y temperaturas en las que trabaja el motor, éste sensor se deteriora con el tiempo y debe ser reemplazado cada 50.000 Km. de éste sensor depende de cierta manera el CONSUMO de combustible, la rapidez y facilidad con la que enciende el motor cuando está frío o la cantidad de combustible que debe suministrarse a distintas temperaturas de trabajo; Es requisito indispensable para el buen funcionamiento de éste sensor y todos los sensores del motor que esté instalado el TERMOSTATO y que su funcionamiento y grado térmico sea el recomendado por el fabricante del auto.
Otro sensor que debe ser examinado y comprobado es el sensor de VELOCIDAD así esté funcionando correctamente el velocímetro ya que su señal es utilizada para que funcione el instrumento velocímetro del tablero, y también tiene cumple con la función de informar a la UEC la velocidad del vehículo, para que pueda administrara la cantidad de combustible requerido por el motor según la velocidad del auto; Cuando el sensor de velocidad FALLA, el combustible proporcionado por los inyectores puede ser escaso cuando el conductor quiere aumentar la velocidad cuando en éstas circunstancias lo que se necesita es mayor cantidad de combustible , o puede ocurrir los contrario, el combustible puede ser excesivo cuando se necesita menor cantidad en los momentos que el conductor pretende desacelerar. Cabe advertir que una falla en el sensor de velocidad, O en el sensor de oxígeno, O en el TPS, O en el sensor ECT O deficiente presión de la bomba de combustible, impedirán que el motor ACELERE pese a que el conductor mantiene presionado a fondo el acelerador, al ser presionado el acelerador la mariposa de aceleración se abre PERO la cantidad de combustible proporcionada por los inyectores es DEFICIENTE, el motor queda RETENIDO entre 2500 y 3000 rpm. Y a veces en revoluciones más bajas.
Si en el auto se instaló alguna vez una ALARMA anti robo NO ORIGINAL, y si su instalación no fue bien realizada o si tiene defecto su modulo, es necesario desconectar momentáneamente para probar el auto y estar seguros de que las fallas de sensores, bomba de combustible, bobinas o del motor no son causados por defecto del módulo o mala instalación de la alarma.
Después que se haya revisado todo lo mencionado sin encontrar daño alguno y si persistiera el problema de aceleración del motor, entonces será necesario la COMPROBACIÓN del CATALIZADOR, cuando el recorrido del vehículo ha superado los 160.000 Km, es factible que se produzca la OBSTRUCCIÓN del catalizador, y de existir este daño, será necesario sustituir, ya que es una pieza INDISPENSABLE para aprobar los controles de OPACIDAD o anti contaminación del medio ambiente, es decir, así el motor esté perfectamente CALIBRADO y todos sus sensores en buenas condiciones, sin el catalizador los gases expulsados por el tubo de escape serán CONTAMINANTES.
Espero mi información sea útil y oportuna.
Atte.
Lamentablemente NO SIEMPRE son exactos los resultados del diagnóstico de un scanner y si la alarma luminosa CHECK ENGINE no se enciende en el tablero de instrumentos, tampoco se guardan o registran fallas en la memoria del computador del auto (UEC) PESE a los inconvenientes que pueden estar causando mal funcionamiento del motor. En éstas circunstancias, si un mecánico quiere sacar un diagnóstico de avería, el scanner no encontrará el registro de falla en la memoria de la UEC, y si con el scanner realiza una prueba de simulación de trabajo de cada sensor, el técnico debe tener la capacidad de INTERPRETAR las causas por las que en la pantalla del scanner se despliega una lista de sensores Y elementos con daños FALSOS cuando en realidad están en perfecto estado. Por ejemplo:
Si en un motor que está funcionando perfectamente, desconectáramos a propósito un cable de una bujía, consecuentemente no saltará chispa en ésa bujía, consecuentemente no se quemará el combustible de ése cilindro, el sensor de oxígeno (sonda lambda) detectará combustible sin quemar y la computadora del auto interpretará que "algo está mal y causa una mala combustión" consecuentemente a veces no siempre, dispara y encenderá la alarma CHECK ENGINE, a continuación en la memoria del computador UEC se registrará la avería o daño de varios elementos como bobina, bujía, cable, captador (si el motor dispone de distribuidor) sensor CKP (si el motor NO tiene distribuidor) convertidor catalítico y sensor de oxígeno (sonda lambda) y cuerpo de aceleración, porque todos éstos elementos, cuando fallan, pueden causar mala combustión; El scanner no está en capacidad de informar que se SOLTÓ el cable de la bujía.
Lo que quiero decir es que NO siempre es confiable en el 100% un diagnóstico de scanner y si en su pantalla se acusa a un sensor de tener daño, ANTES de ser sustituido, el mecánico debe comprobar todos los elementos que pueden hacer que falle ése sensor O confirmar su daño, midiendo su resistencia con un multímetro y su señal con un osciloscopio. Cabe mencionar que un Scanner está construido para detectar sólo fallas ELECTRÓNICAS, NO detecta fallas mecánicas, PERO hay que considerar que una falla mecánica puede influir o impedir que varios sensores trabajen adecuadamente. Por ejemplo: Si la correa dentada del sistema de DISTRIBUCIÓN ha saltado uno o dos dientes, el motor funcionará pero sin su potencial o fallando, porque el sistema está en desfase y el motor está fuera de PUNTO y si conectamos un scanner, acusará FALSO de avería de varios sensores y NO informará que el daño es por falta de sincronización o salto de la correa dentada del sistema de distribución. Luego de ésta explicación, comprenderán que a veces es difícil localizar averías y para corregirlas, es necesario seguir procedimientos de comprobación. Sugiero en tu caso por haber reparado la tapa de cilindros, medir la COMPRESIÓN del motor, ya que al ser rectificada la tapa de cilindros y si la cepillaron en exceso podría haber quedado muy alta, lo que ocasionaría una pérdida de elasticidad o estiramiento en los momentos de acelerar, cascabeleo y/o elevación de temperatura anormal en el funcionamiento del motor, es necesario que INFORMES para poderte ayudar o sugerir correctivos, cuanto marca o mide la compresión y a qué altura se encuentra la ciudad en la que circula el auto con relación al mar.
Luego, hay que iniciar haciendo la revisión de los elementos básicos como control de carga de batería, bornes limpios, bobinas, bujías y fundamentalmente de sus cables de encendido, si los cables fueran nuevos, deben ser COMPROBADOS con lámpara estroboscópica ya que en países de América del Sur, se distribuyeron cables de diferentes marcas, con falla de fábrica, al poco tiempo de uso o con la temperatura de funcionamiento del motor se pierde la constancia de conductividad, interrumpe o cortan la electricidad que debe llegar a las bujías.
Revise el filtro de combustible que en su interior no existan partículas de agua ya que en las gasolineras cuando no existe el mantenimiento adecuado de sus cisternas de combustible se acumula agua y éste combustible contaminado es transferido al tanque del auto en los momentos de carga, causando atranques o vacíos en el momento de acelerar el motor ya que los inyectores se obstruyen, en el caso que exista contaminación, es necesario sacar la bomba del tanque del auto, vaciar el combustible y limpiar con un paño el fondo del tanque sin dejar partículas de agua, sacar y lavar inyectores, soplar a presión cañerías. Si el combustible estuviera bien, Instale en el auto la herramienta para medir PRESIÓN DE COMBUSTIBLE y ponga el manómetro visible en el parabrisas, hacer un recorrido de prueba de pocos kilómetros, exigiendo al motor potencia, en el momento que se presente el CORTE O DEFECTO de aceleración, atranques o falta de potencial en el motor, observe el puntero del medidor de presión, jamás debe bajar de 40 libras (PSI), si baja y coincide la disminución de presión con el corte de aceleración o falla del motor, es un aviso que la bomba de combustible es la que tiene daño y deberá ser sustituida. Si en el recorrido pese a la falla del motor, la pluma o puntero del medidor NO baja, entonces la bomba no debe ser cambiada, está buena. Revisar que el sistema de DISTRIBUCIÓN (((sistema que regula la apertura y cierre de válvulas del motor y sincroniza los momentos oportunos para la admisión, explosión, escape e inyección de combustible))) y su correa dentada estén perfectamente calibrados, si el motor estuviera FUERA DE PUNTO, se pueden presentar fallas como los cortes de aceleración, vacío, falta de potencia, ruidos de válvulas, excesivas emisiones de gases tóxicos, consumo elevado de combustible, recalentamiento de motor, falta de compresión en uno o varios cilindros etc.
Si su motor tiene DISTRIBUIDOR (DELCO), Revisar el interior que su tapa en donde se conectan los cables de las bujías no tengan sulfato, no existan fisuras o grietas, que su carbón central esté en perfecto estado, el rotor debe estar sin deformaciones y limpio sus contactos central y su punta de metal, su base debe ajustar en el eje del distribuidor y no tener juego o movimiento en él; No debe existir presencia de aceite en el interior del distribuidor, revisar la tapa que no existan fisuras, que su carbón central haga buen contacto en el rotor o repartidor de electricidad a cada poste de la tapa, observar bajo el repartidor o rotor que su chaveta plástica esté sana y el repartidor esté fijo al eje del distribuidor, el sensor CAPTADOR debe estar bien asentado en la base del distribuidor haciendo buen contacto y del mismo modo sus cables en perfectas condiciones, observar que frente al captador existen 4 PUNTAS solidarias al eje del distribuidor y las cuatro puntas o interruptores del campo magnético estén sanas sin rotura, al final calibrar el tiempo de encendido con la ayuda de la lámpara estroboscópica, regular el tiempo de encendido ADECUADO a la altura y presión atmosférica (con relación al nivel del mar) de la ciudad en donde rueda el auto.
Si su motor NO tiene DISTRIBUIDOR, a cambio tiene el sensor CKP está ubicado junto a la polea del cigüeñal y su función es similar la la función del captador es decir capta la rotación de los dientes de la polea del cigüeñal que interrumpe su campo magnético y su señal es enviada a la computadora del auto (UEC) para que ésta produzca y administre la chispa en las bujías y el trabajo de los inyectores, hay que medir su resistencia y la frecuencia de su señal y comprobar que su cable y conector estén en perfectas condiciones haciendo buen contacto. Hacer limpieza del cuerpo de aceleración, la acumulación de tierra o suciedad pueden causar mal funcionamiento o remordimiento de la mariposa de aceleración, consecuentemente impedir que el sensor TPS envíe su señal a la computadora UEC y ésta no administre la cantidad de inyección. Es necesario medir la resistencia y señal del sensor mencionado ya que su falla causa imposibilidad de acelerar o resistencia a revolucionar el motor. El sensor IAC está montado en la parte superior del múltiple de admisión, en el interior tiene una punta cónica que se asienta en el múltiple, éste sensor cuando falla NO causa atranques del motor, pero influye directamente en las revoluciones de ralentí, las mantiene estables en 900 rpm. Sacar el sensor MAP que también se encuentra montado en el centro lateral del múltiple de admisión, hay que realizar limpieza de su punta sin tocarla con los dedos ni con objetos, utilizar líquido limpia carburadores, dejar secar al ambiente NO soplar aire a presión, revisar que su caucho O´ring esté en buenas condiciones y no permita el ingreso de aire adicional no deseado; Una falla de éste sensor es responsable directo de atranques o imposibilidad de acelerar, si se sospecha de daño es necesario medir con multímetro su resistencia y comprobar la frecuencia de su señal con osciloscopio. Revisar o comprobar la resistencia y señal del sensor de OXÍGENO o sonda lambda ya que un defecto de éste sensor causará los inconvenientes mencionados, es de suma importancia revisar su conector eléctrico, sacar el sensor y afuera sacudirlo, si se escuchara un sonido como si algo está suelto dentro, no sirve el sensor, si las comprobaciones eléctricas determinan que el sensor no sirve, es necesario adquirir repuesto ORIGINAL aunque resulte mucho más costoso que los repuestos universales ya que su frecuencia de señal es exclusiva y no se consigue en el repuesto universal, el alterno fallará o durará poco tiempo, la UEC anulará su señal.
Comprobar cuando el motor esté funcionando que no existan penetraciones de aire adicional no deseado, rociando agua jabonosa o líquido limpia carburadores por las JUNTAS del múltiple de admisión, si al rociar se nota que el motor altera sus revoluciones acelerándose o pretendiendo apagarse, es aviso que existe daño de junta y está penetrando o succionando aire por el sector en el que se roció, comprobar o examinar las mangueras pequeñas de vacío o fugas por o´ring de los inyectores.
Comprobar el sensor ECT (engine coolant temperatura) conocido en varios países como "sensor de temperatura de la inyección" su falla o daño pocas veces es registrado en la memoria del computador del auto y NO siempre enciende la alarma CHECK ENGINE, cuando se realiza diagnóstico, el scanner NO detecta su daño, cuando éste sensor no funciona correctamente la computadora del auto se vuelve LOCA, NO puede administrar correctamente la producción de la chispa oportuna en las bujías ni el trabajo adecuado de inyectores, no puede dosificar la cantidad de combustible proporcionado por los inyectores en todos los momentos y temperaturas en las que trabaja el motor, éste sensor se deteriora con el tiempo y debe ser reemplazado cada 50.000 Km. de éste sensor depende de cierta manera el CONSUMO de combustible, la rapidez y facilidad con la que enciende el motor cuando está frío o la cantidad de combustible que debe suministrarse a distintas temperaturas de trabajo; Es requisito indispensable para el buen funcionamiento de éste sensor y todos los sensores del motor que esté instalado el TERMOSTATO y que su funcionamiento y grado térmico sea el recomendado por el fabricante del auto.
Otro sensor que debe ser examinado y comprobado es el sensor de VELOCIDAD así esté funcionando correctamente el velocímetro ya que su señal es utilizada para que funcione el instrumento velocímetro del tablero, y también tiene cumple con la función de informar a la UEC la velocidad del vehículo, para que pueda administrara la cantidad de combustible requerido por el motor según la velocidad del auto; Cuando el sensor de velocidad FALLA, el combustible proporcionado por los inyectores puede ser escaso cuando el conductor quiere aumentar la velocidad cuando en éstas circunstancias lo que se necesita es mayor cantidad de combustible , o puede ocurrir los contrario, el combustible puede ser excesivo cuando se necesita menor cantidad en los momentos que el conductor pretende desacelerar. Cabe advertir que una falla en el sensor de velocidad, O en el sensor de oxígeno, O en el TPS, O en el sensor ECT O deficiente presión de la bomba de combustible, impedirán que el motor ACELERE pese a que el conductor mantiene presionado a fondo el acelerador, al ser presionado el acelerador la mariposa de aceleración se abre PERO la cantidad de combustible proporcionada por los inyectores es DEFICIENTE, el motor queda RETENIDO entre 2500 y 3000 rpm. Y a veces en revoluciones más bajas.
Si en el auto se instaló alguna vez una ALARMA anti robo NO ORIGINAL, y si su instalación no fue bien realizada o si tiene defecto su modulo, es necesario desconectar momentáneamente para probar el auto y estar seguros de que las fallas de sensores, bomba de combustible, bobinas o del motor no son causados por defecto del módulo o mala instalación de la alarma.
Después que se haya revisado todo lo mencionado sin encontrar daño alguno y si persistiera el problema de aceleración del motor, entonces será necesario la COMPROBACIÓN del CATALIZADOR, cuando el recorrido del vehículo ha superado los 160.000 Km, es factible que se produzca la OBSTRUCCIÓN del catalizador, y de existir este daño, será necesario sustituir, ya que es una pieza INDISPENSABLE para aprobar los controles de OPACIDAD o anti contaminación del medio ambiente, es decir, así el motor esté perfectamente CALIBRADO y todos sus sensores en buenas condiciones, sin el catalizador los gases expulsados por el tubo de escape serán CONTAMINANTES.
Espero mi información sea útil y oportuna.
Atte.
Hola su información es muy útil. Le puedo hacer una consulta, como varios poseedores de Gol Trend en casa tenemos dos del año 2013, uno de ellos el que tiene 40.000km. Hace la misma falla que en otros temas se han evidenciado. Circulando en caliente en tercera velocidad hace un tironeo y se apaga el motor, prendiendo la luz de batería solamente en el tablero o bien se apaga el motor en ralenti estando parado. Cuando se lo scanea no aparece ninguna anomalía. Se ha reemplazado bobina, captor, cables bujias, bujías sonda lambda y el problema persiste. Si tiene un indicio de x donde buscar se lo agradecere. Atte.
ComentarAuto no enciende y si enciende se apaga al ratito Solucionado
Volkswagen Gol 1995 3 puetas, base, motorto 1.6 200000 kms
Hola, me compre un GOL GL Mod. 1995 de los cuadraditos. Lo quiero encender y no hay caso... intenta e intenta pero no arranca. Y si arranca al ratito se apaga y no enciende mas. Capaz que prende lo ando un buen rato... lo apago, intento prenderlo y no hay caso... no enciende mas. Hace un tiempo se le hice motor casi a nuevo... pistones, biela, aros... se rectifico la tapa. Motor casi a cero. Eso lo hizo todo el dueño anterior. Segun lo que me dijo es que hay que llevarlo para que le ajuste la tapa porque el motor esta en ablande. Alguien me puede dar una mano con este tema?? estoy desesperado... le cambie las bujias y sigue igual... AYUDA POR FAVOR!! Muchas gracias !
7 respuestas
Movele el distribuidor porque es muy adelantado si no anda fijate que le erraron al punto de la leva
Mejor respuesta (según Nico)
No al final era el algo del arranque, un problema en la conexión del tambor al arranque, se movia y se apagaba... una boludes... lo arregle y listo ! Muchas gracias por las ayudas !
Nico me podes decir bien que era o pasarme fotos tengo el mismo problema asi no desarmo nada al pedo me fijo en el tambor de arranque?
Mira, el mecanico se sento en el auto. Metio la llave y movio un poco el tambor... lo encendio como si no tuviera nada. Y me dijo que era como un conector de la llave que cuando se mueve se apaga el motor. Me lo cambio todo y funciona perfecto. Lamentablemente cuando hizo el arreglo no estuve ahi si no prodria darte mas datos. Tene cuidado porque al no funcionar el encendido podes cagar el burro de darle arranque continuamente. El problemas es que vas andando y se te apaga? o directamente no lo podes encender?
Buen dia, tengo un vw contry 2000, desde hace unos dias empezo a fallar. Cuando le dio arranque enciende pero no regula solo y si suelto el acelerador se me apaga pero enciende sin problemas. Desde ya muchas gracias. -
El problema es el contactor. Lo que va atras del tambor.
ComentarMi auto recalienta demasiado Solucionado
Volkswagen Gol 2000 Motor 1.6 268000 kms
Q tal mi nombre es Carlos. Mi auto calienta mucho ya le hice de todo ya no se q más hacer. Le cambie la bomba la correa. Le hice la tapa limpie bien todos las entradas al motor. Y ahora es peor ya no puedo circular. Ayuda por favor q puedo hacer. Graciad
13 casos
Mejor respuesta (según carlos)
Hola creo tengo un problema similar, telgo un gol 3 puertas 2004 y a veces se para sin razon, en momentos de mucho calor o no...
La verdad no se mas que hacer...es recomendable sacarle el termostato ?es lo unico que no probé tengo un amigo que se lo saca en verano y en invierno lo vuelve a colocar y le funciona de diez
Buenas. Me esta pasando lo mismo. Le cambie los cables al motor, cambie el rotor, lo mando a revisar y nada. Estos dias de mucho calor cuando lo uso media hora, lo apago y lo quiero volver a encender, arranca y se apaga. Tengo que bombear el acelerador para que pueda arrancar. Ya no se que hacer porque lo mande a 3 mecanicos diferentes y no se soluciona.
ComentarBomba inyectora gasoil
Volkswagen Gol 2005 5 puertas, Base, Motor 1.9 381000 kms
Buenas grupo golero queria comentar lo que me paso debido a un mal mecanico o mal armado del mismo. Se me aflojo un tensor doble valvulas en fin mande hacer la tapa completa. El mecanico al armarla me dejo un tornillo metido en la bomba de gasoil se corto y rompio parte del agujero que es para poner a punto. Me dejo un quilombo eléctrico a lo cual el dijo que no era electricista. En fin estoy tratando de dejar mi auto como antes. Ya que le elimine el 80 % de los ruidos adicionales del gasolero. Mi pregunta es alguno sabe la funcion de las valvulas que lleva la bomba de gasoil. Una se que es la… Leer completa
5 casos
Tengo un gol 97 y tengo el problema que en caliente no arranca ya cambien el arranque, le puse el que trae reductor y vuela el arranque pero sigue sin arrancar en caliente, que puede ser????
Primero y principal tenías que sacar todos los calentadores sacar y probarlos. Si anda colócalo de nuevo. Y puentialo de la batería ah los calentadores y puntuales vuelvo de la bomba hay tiene arrancar
Eso es el cabezal de la bomba gastado tira esa bomba x q sale carecido el arreglo
Juanjo, fijate que en mercadolibre venden un aparato qeu vaconectado en el sensor de temperatura para engañar a la ecu y que prenda los calentadores en caliente, seguramente ese sea el problema si en caliente no te prenden los calentadores. Saludos
cristiang1 de Argentina hace 4 años
Hola Ezequiel tenes idea como se llama este aparato que decis?
Lo buscas como solución al problema de arranque en caliente Volkswagen y sale en primer lugar. Perdón, recién lo leo a tu comentario.
Hola amigos, les comento, tengo un gol 2001 1.9 estaba arrancando bien y de un día para otro no arrancó más, daba arranque y no arrancaba, yo soy electricista, le revisé todo lo que más o menos entiendo yo y nada, hoy lo lleve a un mecánico y descubrió que no le llegaba corriente a la electro válvula que está arriba de la bomba 🤔 esa electro es para el retorno y al no abrir no retorna gas oil, le tiró un cable para probar y arrancó al toke, ahora tengo que saber de donde le llega corriente a esa electro, si alguien me puede informar les agradecería, Saludos
Me pasa lo mismo y no se que es la verdad me está volviendo loco
Esa valvula esta comandada por el relay de arranque o temporizador
ComentarMe marca la presión de aceite Solucionado
Volkswagen Gol 2014 Trend 143883 kms
Buen día tengo un trend 2014 tuve que realizarle la tapa de cilindro completa y hoy no deja de marcarme la presión de aceite y la verdad me vuelve loco necesito saber que puedo hacer muchas gracias.
5 casos
Hola soy julio y necesito ayuda tengo un un gol power 2005 y el auto me hace una falla en frio arranca bien pero al andar un tiempito o sea cuando calienta ,el auto queda acelerado y no regula le cambie el paso a paso le revise todo y me lo sigue haciendo alguien me puede ayudar? gracias
Hola buenas tardes solucione lo de la presión de aceite ya q era la bomba q no mandaba la información a la computadora eso ya quedó resuelto. Lo único ahora es q a la mañana cuando arranca en frío falla es como q no cargan los botadores pregunto tendré q pones un aceite mas pesado? Que me recomiendan gracias
Mejor respuesta (según Yamil)
Buenas tardes ya resolví lo de la presión de aceite era simplemente el cable del sensor que estaba un poco pelado ahora ya no prende el testigo
Que tal julio deberías hacer revisar la inyeccion y el cuerpo marinosa el servicio es muy importante en la electrónica.
ComentarEntra agua a motor
Volkswagen Gol 2007 4 puertas 1.8 229000 kms
Se reemplazo bomba de aceite, correa de tiempo y piñón de ataque, y no lubricaba taquetes y se reemplazo nuevos todos estos repuestos se armo y nuevamente sigue falla entra agua a motor debo reemplazar empacadura de la cámara y aparte que debo hacer a la Cámara chequear planitud
3 casos
En esta falla tenia orificio tapado se limpio y se quitó esta avería pero ahora es que entra a motor se contamina el aceite en este mismo gol 2007
Hola una pregunta yo tengo un gol diesel modelo 97 y cada vez que yueve se mete el agua por adelante de los pisos osea te moja todos los pies cae de arriba...alguien me ayudaría
Hay que sacar tapa de cilindro y mandar a rectificar , se sopla la junta y pasa agua al aceite
Debes revisar que la camara o el bloque del motor no esten fisurados, a menos que el daño sea evidente en la junta (empacadura) de la camara
Se realiza plano a cámara se monta empacadura, se reemplaza envase de refrigerante y sigue falla devuelve agua por envase
Se reviso bomba de agua, se verifico mangueras, de ese mismo Gol 2007
Me estaban lavando el auto y me abrieron el tapón de nafta y vi que pasaron una esponja con agua y en el mismo tiene un orificio que succiono el agua y espuma. Un poco. Puede pasar algo?
Hola tengo un gol power 2010 y me entra agua por el baúl le cambié los burletes t me sigue entrando agua revise los faroles y me parece q entra por ahí puede ser q la goma q tiene los faroles se cambien por estar reseca dónde la podré conseguir o por dónde puede seguir entrando agua
Hola buenos días quería saber cómo se llama la goma que va sobre el burlete y el accesorio negro que lleva en el techo de gol poker 2007. Porque me entra agua
ComentarPasa aceite al agua
Volkswagen Gol 1998 Diesel 346000 kms
Me pasa aceite al agua ya le hice la tapa pero hace lo mismo
4 respuestas
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 3 años
Saludos Eduardo, ¿acaso la tapa de cilindros fue reparada como consecuencia de recalentamiento del motor?
Si,no calienta pero sigue pasando el aceite... Gracias
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 3 años
@EDUARDOEduardo, el mecánico cuando desarmo la culata debía hacerla examinar o rectificar su superficie plana y solicitar una prueba hidraulica para comprobar que no existan fisuras en su metal, también comprobar la planicie del motor en la que asienta la culata, debía instalar una junta (empaque) de compresión sobremedida confeccionada con material de amianto y con un grosor de 2 mm, sí cometió el error de instalar una junta de compresión normal que resulta ser muy delgada no sella correctamente , o los pernos de fijación de la culata no ajustarán porque quedarían muy largos si fue cepillada y ésta puede ser la causa para que aún se contamine el aceite con el refrigerante.
Por favor si mi respuesta es clara y le informa, califiquela. Atte.
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@Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092Bueno lo voy a verificar y si se solucionó se lo voy a comentar de todos modos muchísimas gracias
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