No se prendió ninguna luz en el tablero pero cuando la metí en la playa a la salida se bloquean los frenos, el pedal está bien no queda duro ni bloqueado pero si parece que llevo tirando un camión , al punto de que andar 5 minutos se calientan las pastillas y le sale humo... le hice service de aceite todo normal viaje 1500 km y solo me pasó cuando me metí a la arena.
La lleve a volkswagen official de mdq arg y el diagnóstico que me dieron no sale nada mal. Ellos me dicen que puede ser un problema de módulo porque tiene chip en turbo , pero hace dos años tiene chip y nunca pasó nada …
Titila el indicador de presión de aceite en rojo. Si lo acelero, igual se mantiene. Le hice motor hace poco. Me dicen que podría ser el bulbo o un tema del sensor. Lo chequearon en Diesel Jujuy concesionario Bosch Oficial con la computadora y me dijeron eso que señalé antes. Que opinión de ustedes puedo tener para orientarme?
Desde ya muchas gracias
Hola JosepH. Esto esta posteado tiempo atrás, tal vez ayude en tu problema. En el caso del motor de Amarok el mano contacto de presión de aceite es un switch normalmente abierto y este se pone en conducción ( pasa a ser cerrado ) con una presión de aceite de 0,5 bares. El manual reza entre 0,3 a 0,6 bares y los bulbos traen impreso en la cara anterior las presiones de referencia. Acá hago una salvedad, la mayoría de los mano contactos originales evaluados pasan a conducir en el valor mínimo, esto es alrededor de los 0,3 bares o 4,3 libras. Los valores de presión recomendados por el fabricante son los siguientes
Para una temperatura mínima del aceite de 80 grados centígrados (Dato: cuando el refrigerante está a 90 grados de tablero la temperatura del aceite ya ronda los 105 grados centígrados )
Motor al ralentí : 0,6 bares mínimo (8,748 libras)
Unidades con EU-4/5 :1,2/2,1 bar (EU es la normativa euro)
A 2000 rpm : 1 bar mínimo
Unidades con EU-4/5 :1,6 /2,1 bar
A 3700 rpm EU-4/5 : 3/4 bar
A un régimen mayor la presión de aceite no debe superar los 5 bar.
Para motor frío y al ralentí 2 Kg/cm2. Para alguien que está en el tema le puede parecer que los valores mínimos son extremadamente bajos , esto es así ya que se están tomando en la tapa de cilindros y como todo motor de diseño moderno, por un tema de rendimiento general, los valores de presión de aceite son bajos. Bueno hasta ahí ya sabemos los valores del sensor de presión de aceite y los valores recomendados por fábrica. La pregunta ahora es : Como interpreta esto el tablero de instrumentos ?
Esta es la respuesta.
El tablero de instrumentos de la VW Amarok tiene múltiples configuraciones. En el caso de la presión de aceite esta se puede configurar en forma estática o dinámica ( la configuración de fabrica es dinámica). En configuración dinámica, con el motor caliente y a régimen de ralentí, la señal del mano contacto puede adoptar dos estados, conducción on ( presión superior a 0,5 bar funcionamiento correcto) o en conducción off ( presión inferior a 0,3 bar funcionamiento incorrecto). Esta señal queda en stan by, esperando la señal de RPM del motor, por ello se denomina dinámica. En este punto si comenzamos a acelerar cuando el motor llegue al umbral de 1600 RPM , si la presión supera los 0,5 bar (mano contacto on ) la luz de baja presión permanece apagada. Si por el contrario la presión de aceite es inferior a ese valor 0,5 bar ( mano contacto off ) y velocidad de giro en el umbral de las 1600 , la luz de tablero comienza a parpadear. Es más para verificar esto podemos colocar el motor al ralentí , a temperatura de 90 grados y desconectar el mano contato y verán que la luz del tablero queda apagada y permanecerá en esa condición hasta que lo aceleremos y lleguemos al umbral de las 1600 rpm , solo ahí adoptará el estado intermitente indicando baja presión de aceite. Dicho esto , acá está la explicación de por que algunos usuarios de Amarok dicen que la luz solo se enciende cerca de las 2000 rpm, ni más abajo ni más arriba. En este caso ( el mas común cuando comenzamos con un problema de presión de aceite ) el motor pasa de un estado alto de RPM con presión superior a 0,5 bar a un estado bajo de RPM con presión inferior a 0,3 bares. Bueno ahora hay otro tema si entramos a instrumentación , adaptación del tablero , existe una variable con posibilidad de adaptación. Y que significa esto ?
En el tablero de la Amarok y otros VW se puede variar las rpm a las cuales se enciende la luz, a esto se le llama divergencia y se puede incrementar en valores fijos de 250 rpm. Esto es que podemos vincular el valor on/off del mano contacto a otro valor de RPM superior al que viene calibrado de fabrica. Se rompe el motor en estas condiciones ? La verdad que he visto casos donde la presión de aceite es de 0,2 bar en ralentí y andan , y si al acelerar superan 1 bar no pasa nada. Supongo que la respuesta estará en nivel de exigencia que le solicitemos al motor , la calidad y cantidad del lubricante , su vejez y el estado general de todo lo demás. Cuales son las razones de la baja presión de lubricación ? Bueno acá hay un espectro muy amplio , la primera es que estamos en presencia de un motor que trabaja con valores bajos de presión de aceite , cualquier anomalía afectara muy rápido el cumplimiento de la consigna. El más reportado tiene su origen en el desgaste de los apoyos de los árboles de levas ,producidos por algún problema previo en la distribución ( tengamos en cuenta que el punto de medición esta en la tapa de cilindros), desgaste de cojinetes de cigueñal, estado de la bomba de aceite, estado del sistema de refrigeración , enfriador de aceite, carcaza y tapa de filtro de aceite. Una recomendación importante es revisar el estado de la tapa de la carcaza del filtro de aceite, esta posee un vástago en cuyas extremidad lleva instalado dos o'ring. Acá hay que verificar el buen estado y cierre de los o'ring, que el vástago gire sin dificultad sobre la tapa y la correcta instalación del filtro y su tapa. Todo esto apunta a que el vástago no se rompa y alguna parte del mismo obture la línea de lubricación. Bueno como comencé termino , puede que esto ayude a alguien. Saludos
Usando la doble traccion baja quedo titilando la luz en el tablero y cuando quiero usar la caja (manual) no acopla cuando suelto el embrague en ningún cambio
Parpadeo el testigo de líquido refrigerante y unos 3 kilómetros adelante empezó a subir la temperatura.
Ahí lo apagamos. Quedó una rato prendido el ventilador
Que puede ser ?
Hola, tengo una Volkswagen amarok 2011 de caja manual, que tiene un problema. El problema consiste en que cuando se enciende y se le da marcha Adelante en el panel central en donde se indica la marcha en la que va, al principio no corresponde a la que esta puesta en el momento, es decir por ejemplo, la palnca de cambios esta en tercera y en el panel aparece 2, luego de un momento, no siempre el mismo, el Sistema del auto identifica el problema y lo corrige, pere en ese justo momento se siente como si hubiera un corte de potencia en el Sistema del auto. Es solo momentaneo antes de corregir la marcha en el panel de control. Que puede estar ocacionado este problema y cual puede seer la solucion?
Hola Diego. Mira que observador que eres. Que esta sucediendo acá ?? Como seguro ya te diste cuenta, para que en el tablero se indique la marcha colocada el vehículo debe de estar en movimiento y con el pedal de embrague completamente levantado. Bien la información al tablero de instrumento de la marcha colocada es la resultante de un calculo entre RPM de motor y velocidad del vehículo. La velocidad de giro del motor la aporta el sensor CKP, la velocidad del vehículo la levanta el sistema de frenos. Este dato no viene de un sensor especifico de posición de marcha. Por otro lado en J623 ( computadora de la gestión de motor) existe un valor de monitoreo de par, para la protección del embrague. Si esta identifica que superaste el par de protección reduce inmediatamente la potencia entregada. Entonces que esta pasando ?? Es muy posible que si suceden las dos situaciones que observas, tablero indicando una marcha incorrecta y que en ocasiones sientes una perdida de potencia, la falla este originada en un deslizamiento del disco ( caja) dentro del conjunto de embrague ( motor). Creo que tendrás que concentrarte en este punto. Saludos.
Se cortó tornillo del tensor de correa de distribución nueva cambiada hace 2 meses. Mecanico le hecha la culpa al tornillo de mala calidad del kit original de Amarok
Hola. Que determinados Kit suministren los tornillos y espárragos de los tensores de un sistema de distribución es por que esta, arto comprobado, que estos están sometidos a fatiga. En el caso de la Amarok y tan bien otros motores, me da la impresión, que la fabrica podría haber sido algo mas generosa respecto de estos puntos. Pero " bue" es lo que hay. Las alternativas de lo que sucedió no son muchas. O los cambio y la pieza vino fallada, o quedo mal apretada, pasado de torque o flojo. O no los cambio por que juzgo que no era necesario o que era mucho trabajo. El solo lo sabrá. En caso que los pistones se hallan llevado por delante las válvulas, tendrán que analizar cuidadosamente que se repara y que va nuevo, ya que de esto dependerá como quede ese motor. Pon atención a esto, el consejo es tapa nueva completa, original. Las levas originales están fabricadas a partir de un caño hueco aplastado, para que pasen los bulones de tapa y luego rectificado. Luego se fabrican los camones y estos se montan sobre el eje solo con tiro, entre una pieza y otra. Cuando ocurre esto , no es raro ver que los camones de leva se desplazaron de su posición original y que los ejes están torcidos. En ocasiones un corrimiento angular casi despreciable para el ojo pero no para el funcionamiento correcto. Entonces por costos decidimos poner levas no originales y el motor ya no funciona mas igual que antes, ya que en estas piezas suelen venir con distinta alzada o tiempos. Otros problemas que aparecen, son la rotura de la bomba de vacío, baja presión de aceite y tantos mas. Saludos
Buenas tardes, se acaba de encender en el panel el dibujo de la batería en color rojo, enciende la camioneta pero el volante se trabó, le ha pasado a alguien esto ?
Hola Paty de Chile. Normalmente en la Amarok los 300.000 km es lo que duran las escobillas del alternador. Estas se gastan y ya no hacen contacto en el colector. El problema arranca primero en forma intermitente y luego llega el día que no carga mas. Un alternador que esta en esta situación de funcionamiento, que a veces carga y otras no en la Amarok puede terminar rompiendo la correa poli V , poleas y tensores. Saludos
Hola les comento que iba viajando a unos 130km x hs y de repente empezo a vibrar el motor como si marchara en 3 cilindros pruebo a desconectar uno x uno los cilindro y la falla esta en el 4. Pense que era tobera y saque el inyector el cual esta perfecto la camioneta no marca error no humea no gasea y no golpea. Me tiene desconsertado, a alguien le paso algo parecido? desde ya muchas gracias
Hola Tocayo. El banco que atiende al inyector 4 es compartido con el inyector 1. Si el Cil uno no falla al menos podemos saber que el pulso positivo esta sano en los dos. Si luego de una medición en situ ( sin desmontar inyector) verificas que el pulso de masa existe, o no, podrás determinar que la J623 es o no la causante de la falla. Entonces si el problema no es de pulso, ni de la ficha de conexión del inyector ( para estos casos existe código de falla), la falla es mecánica de inyector o peor aun, el cilindro no comprime. En estos casos, lo primero a descartar son fallas mecánicas. Para esto puedes hacer dos cosas, ver que divergencia existe en los caudales de inyectores ( el cil4 estará en un máximo positivo) o medir presión de compresión relativa, ya sea por RPM de giro de motor ( scanner) o por consumo de corriente en el motor de arranque referenciado al cil 1 ( osciloscopio). Si de esta forma detectas que la presion de compresión esta buena, sigue adelante con todo lo otro. Por el contrario si el valor no es esperanzador, retira bujía y confirma con un compresometro. Este motor arroja 27,5 Kg/cm2 oka. 24/25 Kg/cm2 gastado pero funciona. 22 kg/cm2 o menos chau cilindro. Si la falla esta por presión de compresión en ese cilindro, al primero que debes apuntar es al inyector numero cuatro o bien tal vez tu ECU este chipeada.
Hola gracias por tu respuesta pero saque el inyector y trabaja bien luego retire la tapa de cilindro y me encontre que a una valvula de escape le falta un pedacito y el piston esta derritido. No tengo idea de el porque ya que de inyección esta bien
Hola. Si el pistón esta derretido, 99,99 % la falla esta en la relación de aire/combustible. El pistón recibe mas calor del que puede entregar. Si los otros pistones se encuentran correctos, el problema suele ser el inyector. Este tipo de rotura solo lo vemos en motores a los que se les cambia su programa original, en busca de potencia o economía de combustible, mas aun cuando remolcan o bien en motores a los que se les reparo tapas de cilindro por rotura de distribución o bien como ya sugerí, por falla aislada de inyector. Aseguras que la tobera del inyector se encuentra en buen estado, pero no todo esta en la tobera. Presta atención, una bobina de inyector que pierde espiras, no tanto como para poner en corto, retrasa el tiempo de apertura de la tobera. Esto produce una inyección fuera de tiempo, tardía, la cual solo produce calor que no se transforma en energía mecánica, recalentado todas las piezas involucradas. Estos gases calientes luego afectaran la válvula de escape. Sube una imagen del cilindro la cabeza del pistón y el punto de rotura de la válvula de escape, puede que encontremos el origen de la falla. Saludos.
Hola Rene, gracias por tu esfuerzo y disculpa no haber contestado antes. Mirando la tapa de cilindros, casi que podría asegurar que el motor ya tiene un desarme previo a la falla actual. La superficie del plano de la misma presenta una rugosidad que no corresponde con la original. Por otro lado los canales de enfriamiento presentan algo de oxido, esto al menos indica que el refrigerante utilizado tiene algún problema. Mirando el estado del pistón, yo diría que el problema esta en el inyector, pero no obstante controla el estado del eyector de aceite que esta en el cárter, por debajo del pistón, aun insisto por comparación con otras roturas similares, todo parece inyector. Incluso e visto pistones iguales, rotos de la misma manera luego de que su propietario los pusieran nuevos y originales. Se me ocurre que algo quedo sin controlar en la reparación anterior. Una practica razonable luego de reparar un motor es medir la presión de compresión en la que quedan los cilindros y controlar los valores de divergencia de caudal que arrojan los inyectores. Estas dos practicas te verificaran el correcto desempeño del conjunto presión de compresión/ Inyector. Saludos
Hola. Esta falla es grave. Todo indica que la posición relativa de los arboles de leva respecto del cigüeñal, "Fase" esta por arriba del valor permitido. De seguir funcionando así, puede que rompas el motor. Revisa urgente la distribución. Saludos
Hola Mario. La situación que describes puede involucrar varias fallas con distinto origen. Una bomba eléctrica de recirculación de refrigerante fallando, un problema de presión alta o baja de turbo, un problema de baja alta presión de suministro de combustible al riel, un problema de fase incipiente. La lista es larga. Ahora hay algo que no cierra. Si encendió el "Rulo" , en forma intermitente, es por que la unidad de mando ya identifico al menos una falla y decide ir a modo de protección ( esto es modo de potencia reducida ). Entonces cambia de scanner o de mecánico.
Hola Jorge. No me entiendas mal, mi intención no es ser peyorativo. Si vamos al medico con un problema de riñones incipiente, este entre tantas nos preguntara, cuanta agua tomamos y que cantidad de veces orinamos. El agua en nuestro cuerpo es fundamental para todo el correcto funcionamiento del mismo. Al orinar, o transpirar, evacuamos todos los desechos del organismo. En una transmisión ocurre lo mismo, ya sea manual o automática. Con el paso del tiempo el aceite se contamina con particulado generado por el propio desgaste de la transmisión, Sufre envejecimiento por carga térmica, y sus aditivos pierden capacidad. La alta presión a la que esta sometida la película de aceite produce oxidación. En el caso de la 8HP, esta incorpora una unidad de mando que aprende como manejamos y con el tiempo se adapta a nuestra forma. Si vamos tranquilos la caja realiza los cambios en bajas vueltas. Por el contrario, si somos medio pisteros, los cambios los hace en régimen superiores. Para todo esto un aceite limpio es fundamental. Entonces si aplicamos sentido común, lo que nos hace bien a nosotros, tan bien le hace bien a los sistemas mecánicos. Es claro que acá topamos con lo que nos dice el fabricante del vehículo ( VW) y el fabricante de la transmisión ( ZF). El primero indica que este es de por vida, el segundo ( de acuerdo al plan de uso) dice que se cambia cada 80.000 km o 5 años, lo que ocurriese primero. Los aceites que puedes usar son, el original ( extremadamente caro ), el ZF ( provee un Kit de cambio) o el Manol , que es el mas económico. Un poco mas abajo hay un post de endres de Colombia, donde su caja ya con 200.000 km tiene problemas con la reversa. Me gustaría saber si el cambio el aceite en tiempo y forma. Saludos.
Me pasa lo siguiente y quisiera escuchar su opinión.
Amarok 2013 A/T
Meto reversa. Y aceleró pero no arranca. Sube un poco de revoluciones pero no desboca por lo menos unos 5 u 8 segundos y luego comienza a rodar...
Entre más inclinada sea la loma a subir en reversa más demora y se siente sin fuerza... Aunque una vez que arranca arranca y está en movimiento la fuerza parece normal.
Hola. Si no hay nada roto y no logras hacerlo con el procedimiento que sale en el manual de usuario, solo tienes que reprogramar la central de cierre centralizado. No es algo complicado. Saludos
Hola tengo una Amarok 2017.
Me prende y apaga estos sensores y pierde la aceleracion, prendo las luces o algo electrico y me apaga el motor.
No sale nada en el escáner porque me pasa cada cierto tiempo, la apago y se quita.
Sabran a que se debe la falla
Hola Marioxmc. Las luces de advertencia están indicando que tienes fallas en sistema de iluminación. El rulo y el check encendido indica que tienes fallas en motor. La perdida de potencia es consecuencia de la falla que levanta la J623, esta pone al motor en funcionamiento degradado. Que no puedas levantar fallas es como que quieras hablar con un esquimal y no sabes el lenguaje de ellos, nunca lo entenderás. Lee con un scanner nativo y tendrás un hilo de comienzo de reparación.
Hola me tiene loco un ruido en sector caja o embrague , cundo desacelero hace un chasquido y cuando va tirando en cambio no hace nada. Los cambio andan bien , sumaba la caja nada pero hace ese ruido como a engranado. Gracias.
Buenas, tengo una amarok 2010 de 163cv 4x4 HP. Noto que al poner en contacto, no arranca la bomba de gasoil de baja presión que se encuentra en el tanque, pero si lo hace al dar arranque. El motor funciona perfecto, solo que esto que comenta hace que tarde mas tiempo en arrancar. Queria saber si alguien puede confirmarme que el modelo 2010, no acciona la bomba de gasoil del tanque al dar contacto, o si debe arrancar como cualquier otro vehiculo. Desde ya, muchas gracias. Saludos!
Tengo un problema en el arranque. Daba contacto y prende luces del tablero pero no arranca. Cambié el contactor pero sigue con el inconveniente. La batería está bien
Hola, alguien me puede ayudar, he cambiado tres collarines, y al momento de purgar se revientan. Le cambie la caja de cambio, y antes del cambio funcionaba en perfectas condiciones el embrague
Tengo una camioneta amarok 2014 4x4. La camioneta prende y comienzo a andar y trata de desconectarse, es decir a apagarse el motor y un testigo de color amarillo la trenza parpadea y termina apagándose la camioneta , cuando esto ocurre le dos arranque y no prende. Le dejo pasar unos 10 minutos aproximadamente Le doy arranque y me prende inmediatamente.
Hola quisiera saber cómo puedo desactivar o aumentar el límite de velocidad ya que al llegar a 80 kms se dispara una alarma y no encuentro unas instrucciones para poder quitar el pitido. El auto es básico y no tiene controles en el volante
Al final encontré que la camioneta venía con un limitador de velocidad, simplemente quité el fusible, éste era un auto alquilado, así que le hice el favor al próximo que lo alquile.
El carro pierde fuerza cuando acelero una vez que lo apago y vuelvo a encender se recupera y llega hasta 5000 rpm. Luego de andar unos minutos vuelve aparecer fallas nuevamente
En momentos se pone rigida la direccion al salir del estacionamiento. Al usarla deja de suceder.
Hace poco reemplace la correa tensora que conecta la el alternador, aire y dirección.
Quedo de 10.
Pero últimamente se pone rigida por momentos
Hola Gustavo. Vuelve a controlar el sistema de correa auxiliar, puede que esta en ocasiones este patinando sobre la polea de la bomba de dirección. Intenta escuchar tu motor unos segundos después del primer arranque de la mañana. Esto es así, arrancas el motor y escuchas el ruido que este produce, inmediatamente conecta el aire acondicionado, ahí presta atención a si el ruido del motor cambia en unos segundos. Si escuchas cambios sonoros desarma nuevamente la poli V y verifica el estado de todas las piezas que integran el sistema. Tensor de correa poli V, polea del alternador, polea de dirección y estado de bomba hidráulica , polea de A/A y polea motor. Este sistema de correa auxiliar es bastante delicado y en muchas ocasiones una rotura de esta se lleva puesto un motor, cuando partes de esta correa ingresan a la distribución. Hay tres piezas que son fundamentales. Una buena calidad de correa y su longitud, para que la segunda el Tensor trabaje correctamente en su zona de carga. Este no debe tener interferencias ni lentitud en su movimiento. La tercera es la polea del alternador. Esta pieza trabaja bloqueada en el sentido de giro y patinando en sentido contrario, tal como lo hace un piñón de bicicleta.
Muchas gracias por la sugerencia. Pero el problema fue que perdió compresión la bomba hidraulica.
Compre la original, recomendado por el servicio ofial de wv en formosa. Con eso quedo una joya la camioneta.
Muchas gracias por la ayuda 👌
Bueno puede que esto ayude a alguien en algún momento.
En el caso del motor de Amarok el mano contacto de presión de aceite es un switch normalmente abierto y este se pone en conducción ( pasa a ser cerrado ) con una presión de aceite de 0,5 bares. El manual reza entre 0,3 a 0,6 bares y los bulbos traen impreso en la cara anterior las presiones de referencia. Acá hago una salvedad, la mayoría de los mano contactos originales evaluados pasan a conducir en el valor mínimo, esto es alrededor de los 0,3 bares o 4,3 libras. Los valores de presión recomendados por el fabricante son los siguientes
Para una temperatura mínima del aceite de 80 grados centígrados (Dato: cuando el refrigerante está a 90 grados de tablero la temperatura del aceite ya ronda los 105 grados centígrados )
Motor al ralentí : 0,6 bares mínimo (8,748 libras)
Unidades con EU-4/5 :1,2/2,1 bar (EU es la normativa euro)
A 2000 rpm : 1 bar mínimo
Unidades con EU-4/5 :1,6 /2,1 bar
A 3700 rpm EU-4/5 : 3/4 bar
A un régimen mayor la presión de aceite no debe superar los 5 bar.
Para motor frío y al ralentí 2 Kg/cm2. Para alguien que está en el tema le puede parecer que los valores mínimos son extremadamente bajos , esto es así ya que se están tomando en la tapa de cilindros y como todo motor de diseño moderno, por un tema de rendimiento general, los valores de presión de aceite son bajos. Bueno hasta ahí ya sabemos los valores del sensor de presión de aceite y los valores recomendados por fábrica. La pregunta ahora es : Como interpreta esto el tablero de instrumentos ?
Esta es la respuesta.
El tablero de instrumentos de la VW Amarok tiene múltiples configuraciones. En el caso de la presión de aceite esta se puede configurar en forma estática o dinámica ( la configuración de fabrica es dinámica). En configuración dinámica, con el motor caliente y a régimen de ralentí, la señal del mano contacto puede adoptar dos estados, conducción on ( presión superior a 0,5 bar funcionamiento correcto) o en conducción off ( presión inferior a 0,3 bar funcionamiento incorrecto). Esta señal queda en stan by, esperando la señal de RPM del motor, por ello se denomina dinámica. En este punto si comenzamos a acelerar cuando el motor llegue al umbral de 1600 RPM , si la presión supera los 0,5 bar (mano contacto on ) la luz de baja presión permanece apagada. Si por el contrario la presión de aceite es inferior a ese valor 0,5 bar ( mano contacto off ) y velocidad de giro en el umbral de las 1600 , la luz de tablero comienza a parpadear. Es más para verificar esto podemos colocar el motor al ralentí , a temperatura de 90 grados y desconectar el mano contato y verán que la luz del tablero queda apagada y permanecerá en esa condición hasta que lo aceleremos y lleguemos al umbral de las 1600 rpm , solo ahí adoptará el estado intermitente indicando baja presión de aceite. Dicho esto , acá está la explicación de por que algunos usuarios de Amarok dicen que la luz solo se enciende cerca de las 2000 rpm, ni más abajo ni más arriba. En este caso ( el mas común cuando comenzamos con un problema de presión de aceite ) el motor pasa de un estado alto de RPM con presión superior a 0,5 bar a un estado bajo de RPM con presión inferior a 0,3 bares. Bueno ahora hay otro tema si entramos a instrumentación , adaptación del tablero , existe una variable con posibilidad de adaptación. Y que significa esto ?
En el tablero de la Amarok y otros VW se puede variar las rpm a las cuales se enciende la luz, a esto se le llama divergencia y se puede incrementar en valores fijos de 250 rpm. Esto es que podemos vincular el valor on/off del mano contacto a otro valor de RPM superior al que viene calibrado de fabrica. Se rompe el motor en estas condiciones ? La verdad que he visto casos donde la presión de aceite es de 0,2 bar en ralentí y andan , y si al acelerar superan 1 bar no pasa nada. Supongo que la respuesta estará en nivel de exigencia que le solicitemos al motor , la calidad y cantidad del lubricante , su vejez y el estado general de todo lo demás. Cuales son las razones de la baja presión de lubricación ? Bueno acá hay un espectro muy amplio , la primera es que estamos en presencia de un motor que trabaja con valores bajos de presión de aceite , cualquier anomalía afectara muy rápido el cumplimiento de la consigna. El más reportado tiene su origen en el desgaste de los apoyos de los árboles de levas ,producidos por algún problema previo en la distribución ( tengamos en cuenta que el punto de medición esta en la tapa de cilindros), desgaste de cojinetes de cigueñal, estado de la bomba de aceite, estado del sistema de refrigeración , enfriador de aceite, carcaza y tapa de filtro de aceite. Una recomendación importante es revisar el estado de la tapa de la carcaza del filtro de aceite, esta posee un vástago en cuyas extremidad lleva instalado dos o'ring. Acá hay que verificar el buen estado y cierre de los o'ring, que el vástago gire sin dificultad sobre la tapa y la correcta instalación del filtro y su tapa. Todo esto apunta a que el vástago no se rompa y alguna parte del mismo obture la línea de lubricación. Bueno como comencé termino , puede que esto ayude a alguien. Saludos