Problemas de No baja la temperatura
Problemas destacados
Aumenta la temperatura cuando esta parado. 
Solucionado
Chevrolet Equinox 2005 6cil. motor 3.4 140000 kms
El problema de mi vehiculo , es que aumenta la temperatura del motor cuando esta sin moviento, avanzo un poco y el marcador disminuye la temperatura, los abanicos funcionan desde q empieza a aumentar el marcador pero no baja la temperatura. Note q si esta parado lo acelero la temperatura disminuye. Que opinan? Esta muy raro lo q le sucede. Lo otro es que los botadores (buzos) se descargan y hace un ruido como cierto con fierro. Pero después de 10 min aprox se le quita. Eso tendrá algo consecuente con lo que le pasa ala temperatura?
ComentarSe calienta
Chevrolet Equinox 2005 Lt 140000 kms
Qué tal buenas noches,lo que sucede es que mi camioneta se calienta,llega a la mitad y sigue subiendo,la primera vez me lo hizo al acelerar a fondo para rebasar,cuando me di cuenta ya estaba en lo máximo,al siguiente día le Heche agua y demás pero sigue calentándose y la primera vez el depósito de agua se vacío por completo,ya la tercera vez que le heche sólo hasta la mitad y ahí sigue,alguien que tenga este problema o que sepa cómo purgar de la mejor manera todo el sistema? Y que creen podría ser ya que los ventiladores al llegar a la mitad de la temperatura entran sin problema pero no bajan la misma, también chequé y no presenta fuga a la vista alguna manguera o tubo de agua
1 respuesta
Yo pienso que necesita cambiarle el termostato amigo ,son unas de las rasones los carros se calientan la mayoria de las veces
ComentarNo baja la temperatura en otros modelos
La temperatura del motor no baja de los 95º y 100º Solucionado
Alfa Romeo 146 1997 ti 2.0 twin spark 148000 kms
Hola que tal tengo un problema con mi alfa romeo 146 ti 2.0 twin spark la temperatura me llega 95 a 100 lo mande al mecanico para cambiarle el bombin de embrague ruleman de empuje y otras cositas... pero quedo con ese problema que calienta... antes de llevarlo al mecanico la temperatura llegaba a 90 de ahi bajaba a 80 que puede ser muchas gracias
2 casos
Parece ser problema de la manguerita que sale del termostato y pasa por el cuerpo de aceleración y llega al envase creo que esta tapada fijate y destapala
Mejor respuesta (según tonny)
Gracias por tu ayuda era la manguera que estaba tapada
Hola!! Tengo un alfa Romeo 145 twin spark,1.4 16 v. Lo compre de segunda mano hace unos 5 meses el coche perfecto soy chica no se mucho de esto , pero esta nuevito aunque tiene casi 400.000 km, se me calentó porque venía en 4° por la autopista unos 30 kilómetros y no me di cuenta el coche no es mio y no conducía yo pero quiero información porque no me fió de nadie y sus palabras vamos legales total me inspira confianza, pues a todo esto se reventó la manguera del agua que esta pegada a la abrazalera, jodió junta y supero temperatura de 130 , mi pregunta es puede estar jodida la culata? En caso de que este jodida se podría reparar cuanto dinero sería? Ya se que necesito ir a un taller pero me gustaría saber su opinión, muchísimas gracias.
@AnnaY si hay que rectificar la tapa de cilindros hacer un plano,. Pasar a junta de una mueca para compenzar el plano de la tapa (se puede hasta 3 rectificaciones junta 1, 2, 3 muecas es la altura que compensan los planos de la rectificadora
. Después de eso no sirve la tapa de cilindros, preguntar en la rectificadora si ya la han rectificado en cuanto van... a la tercercera ya hay q cambiarla directamente) cambiar los aros pq se destemplan y pernos conviene cambiarlos se estiran cada ajustada...
Rectificar es más barato que comprar una tapa nueva hasta un 60% menos
Y también cambiar el termostato revisar estado de las mangueras o cambiar directamente... revisar relay electro ventilador
. Después de eso no sirve la tapa de cilindros, preguntar en la rectificadora si ya la han rectificado en cuanto van... a la tercercera ya hay q cambiarla directamente) cambiar los aros pq se destemplan y pernos conviene cambiarlos se estiran cada ajustada...
Rectificar es más barato que comprar una tapa nueva hasta un 60% menos
Y también cambiar el termostato revisar estado de las mangueras o cambiar directamente... revisar relay electro ventilador
Raul buffet de Argentina hace 5 años
Hola tengo un alfa romeo le quiero canviar el motor que motor le puedo poner
Uno parecido el del Fiat siena o punto mod 98 son diésel 1.7 mismo formato
Tengo un alfa romeo y presenta una fuga del vapor por la barilla de medir el aceite al parecer de aceite tengo poco tiempo con el carfo no lo conozco mucho los aros ya fueron remplasados por que...esa evaporacion...
Alguien podra aportarme una info queria saber q luz lleva de piston a cilindro gracias motor twin spark alfa 146 2.0
ComentarEl electro no baja la temperatura Solucionado
Chevrolet Corsa 2008 Base, 1.6 200000 kms
Hola, mi consulta es la siguiente. Por que puede ser que el electro no baje la temperatura? cuando la aguja llega un poco antes de la mitad arranca el electro, no corta y la temperatura sigue subiendo. Le cambie la bomba de agua, el sensor de la temperatura (el bulbo que esta debajo de la bobina) limpie el radiador, el electro esta bien colocado (tira el aire hacia adentro) no tiene termostato y no pierde liquido por ningun lado... lo que note es que cuando calienta las mangueras de entrada y salida del motor se ponen un poco duras. Que puede ser!?
2 casos
Revisa si hay recirculacion de anticongelante , si las mangueras se ponen duras es posible algun taponamiento en el sistema de refrigeracion
Mejor respuesta (según Diego)
Ya probé, saque la manguerita que esta al lado de la tapa del deposito recuperador, tape ahí y sople por el agujero de la tapa y sale liquido por la manguerita, o sea que el liquido circula...
No , quita el tapon del radiador , enciende el motor , aceleralo y ve si recircula el anticongelante
Si, circula sin problema, es mas, cuando esta frio las mangueras estan blandas, cuando levanta temperatura se ponen mas duras
Puede ser que este pasando compresion al sistema de refrigeracion por el empaque , y se ponen duras las mangueras.
Hola solucionastes? Tengo el mismo problema y me enloquecio
Un poco duras se ponen las mangueras porque es sistema de refrigeracion presurisado
[email protected] de Argentina hace 2 años
Me pasa lo mismo cambié la bomba de agua y sigue igual no circula el agua por el retorno del depósito
Mi Corsa mexicano c3 , 2011. No se mantiene en 90 grados, siempre va subiendo. Una ves en una autopista en altura se fue casi a rojo, tuve que parar. No le tengo confianza para viajes largos con cuestas. Mecánicos dicen que está impecable. Le cambié bomba de agua, refrigerante y no se que puede ser, o si son así los corsa
ComentarDespués de llegar a su temperatura se acelera a 2000 rpm y ya no baja Solucionado
Mitsubishi Grandis 2003 4 cilindros 2.4 motor 100000 kms
Al andar en marcha después de llegar a su temperatura normal se acelera a 2000 rpm que puedo Hacer ya se lavo cuerpo de aceleración y sigue igual
2 casos
Mecánico buugi de México hace 5 años
A quien le a pasado algo similar que pudiera compartir
Mejor respuesta (según Mecánico buugi)
Tengo movilidad mitsubishi chariot modelo 1999 con motor gdi pierde fuerza alguien me pueden ayudar
ComentarLa temperatura del motor queda en 95 grados segun reloj y no baja
Volkswagen Gol power 2004 3 ptas.1.6 nafta 147000 kms
Consumo de aceite altoSensor de temperaturaConsume mucha aguaTermostatoLíquido refrigerante o anticongelante
Hola. Compre un gol nafta 1. 6 modelo 2004. A las 1o cuadras ya enciende el electro. Le hice cambiar el radiador, liquido refrigerante, termostato, bulbo de temperatura y el reloj (anexado a parte). - una vez que circula el ato, la temperatura llega a 95 (siempre queda ahi) y enciende muy seguido elelectro. El auto no consume agua ni aceite ni lopierde. Es normal que funcione a esa temperatura y que el electro encienda seguido? sino, que se puede hacer? gracias!
13 casos
Me pasaba lo mismo en mi gol 2004 nafta/gas. Le cambie el bulbo por uno de 85 a 90 y no enciende tan seguido y tan cortito. Antes me encendia muy seguido y unos segundos. Saludos!
ComentarLa temperatura me sube y no baja Solucionado
Peugeot 307 2007 x line 90000 kms
Me a pasado que de un día para el otro que la temperatura de mi auto me sube mas de los 90 y después gradualmente sube y sube hasta que llega a stop esto solo me sucede cuando estoy en un taco o en relenti me dijeron que cambiase el termostato lo cambie le instale un termostato nuevo pero aun sigue siendo lo mismo lo eh despichado el vehículo bien pero aun sigue haciendo lo mismo lo otro que eh notado que la calefacción no calienta
Estoy un poco preocupado por que no se que mas hacer favor ayudar xfa
Estoy un poco preocupado por que no se que mas hacer favor ayudar xfa
2 respuestas
Hola solucionaste tu problema?? a mi me pasa lo mismo y no se que es
Mejor respuesta (según ALEX EL LEON )
ALEX EL LEON de Chile hace 9 años
Si solucione el problema era la bomba de agua lo que pasa con estos vehículos que son de altas revoluciones se gasta la turbina de la bomba de agua no es muy caro el repuesto y te aconsejo cambiar el termostato por que como es una pieza plástica también se gasta y hay cuéntame como te fue
ComentarTemperatura no baja en ruta Solucionado
Peugeot 307 2009 1.6 113000 kms
Hola gente le cambie el portatermostato y en ruta el autp anda en 90° y antes en ruta bajaba a 70°no se si es normal
3 respuestas
Es normal y además puede ser que el termostato no abra tanto como el anterior y eso mantenga um poco más la temperatura, me imagino que cambiaste anticongelante así que eso debe de influir también.
Mejor respuesta (según Ricky)
Si si cambie todo el refrigerante...pero bueno pense que no era normal q en ruta siga a 90°
ComentarFor figo entra abanico y ya no se apaga ni baja temperatura Solucionado
Ford Figo 2016 1.6l Man Gasolina Impulse 125500 kms
Mi Ford figo se le reventó una manguera superior, se le cambió, pero ahora el coche sube la temperatura a 100° entra el abanico normal pero este ya no se apaga ni tampoco baja la temperatura del coche a menos que este parado...
Que solución puedo encontrar
Que solución puedo encontrar
2 respuestas
Mejor respuesta (según Jose)
luis espinosa de México hace 7 meses
Puedes quitar el termostato del refrigerante y ver si es el problema es que no haya circulación de refrigerante en el motor, si es termostato de doble accion se tiene que instalar a fuerza uno nuevo.
1
ComentarRecalentamiento del vehiculo no baja la temepratura
Ford Fiesta 2007 SUPERCHARGER 146000 kms
Hace una semana adquiri un ford fiesta super charger 2007, aparentemente los primero dos dias todo ok pero un dia al salir casi que no prende, luego cuando por fin arranco a los 10 min se recalento horrible, se le hecho mas agua y se dejo enfriar y volvio a prender pero a los 5 min se calento de nuevo y hay murio pues empezo a votar vapor super caliente por la tapa del aceite. Lleva una semana en el taller y ya le hemos hecho de todo, se le cambio el empaque de la culata la cual tambien se bajo y se llevo a retificar, se cambio la bomba del agua, se purgo, se cambio un codo que tenia una fisur… Leer completa
10 respuestas
Verificaste que el electro funciona bien, otra cosa, mucha gente le elimina el termostato y que para que circule mas el refrigerante, pero es un error, el carro debe tener su termostato, mencionaste que revisaste el termostato, pero te recomiendo cambiarlo.
Mi ford fiesta es 2009 y tiene el mismo problema de calentamiento ya estoy preocupado por los comentarios de los demás auto voy hacer lo que recomiendan aver que pasa deceenme suertw
Les cuento que la culata me toco llevarla a reparar y eso me ha salido bastante costoso , me dicen que estaba desgastada y por eso hay que hacerle una especie de relleno y cambiar los obturadores de las válvulas , si eso no soluciona el problema no se cual sera la solución , espero que cuando monten todo de nuevo definitivamente funcione.
Hace como un año mi fiesta 2008 empezo a dar problemas de calentamiento, le he cambiado la toma de agua en original, el bulbo de la temperatura, hace aprox 2 meses volvio el problema y el mecanico le puso un termostato que el tenia porque anteriormente se lo habian quitado porque supuestamente ese pudiera ser el problema y que aparte que no lo necesitaba porque donde yo vivo no hace mucho frio y me comento que le quito un pedazo de silicon que le dejaron la vez anterior y no dejaba pasar bien el agua, anduvo bien como 2 meses, el caso es que el dia de ayer me di cuenta que subio un poco la aguja de la tem. Lo apague espere que se enfriara y segui asi hasta llegar con el mecanico. Le compre el termostato porque no lo traia, dice que la bomba del agua esta bien, al estar encendido no sube la temp. Y el abanico normal solo que no se apagar, un tiempo despues de encendido el abanico empieza mas fuerte ,aparte la manguera que va del termostato al radiadior esta fria y el mecanico dice que debe de estar caliente, cree que sea el radiadior y sugiere darle servicio, el radiadior lo cambie hace como dos años y medio y nuevo, puede serr que los empaques de la cabeza esten dañadas. O cual sera el problema
Le lave el radiador y le cambiaron el termostato y la base la junta de la cabeza y la rectificaron cambiaron la bomba y ya quedo espero sea todo hagan lo mismo queda bien suerte
Haa les comento sale un algo caro me costo $4000 mil pesos pero creo que esta bien el auto espero no falle suerte y busquen un mecánico especialista en ford o al menos los conozca bien suerte
Debe abrir unos 6 huecos en la lamina del termostato y queda solucionado
Ceve67, pero como te quedo el carro, esta bien? el mi se recalento y lo tengo en el mecanico. Dice que hay que cambiarle empaques de culata cauchos de valvuas y otras cosas...
Si quedo bien solo pregunta a tu mecanico si conoce bien el sistema de ford si no cambia de mecanico suerte
Álvaro García de Colombia hace 3 años
Cambia el termostato con todo y base original... Si te queda bien avisame al 3013703743...Gracias
ComentarZafira 2.0 16v electro prende pasando la mitad no baja la temperatur Solucionado
Opel Zafira 2004 5 130000 kms
Me termina tirando el refrigerante ,le mande rectificar la tapa y lo sigue haciendo
2 respuestas
Moldeplast de Argentina hace 4 años
El ventilador de adelante no prendía tenia un cable quemado debajo del tacho del refrijerante arreglaron y cambiaron relay
Mejor respuesta (según Moldeplast)
Moldeplast de Argentina hace 4 años
Era el ventilador delantero no prendia ,encontraron un cable quemado debajo del tacho del refrigerante y el relay que tenia no era el que iba ,asi que lo cambiaron y ahora funciona bien
ComentarNo baja la temperatura
Fiat Palio 2007 Adventur 102000 kms
Hola gente cambie bulbo radiador y termostato y prende el electro y no baja la temperatura si voy por ruta tampoco baja q puede ser alguien q me sepa decir porque me dicen q es radiador y lo cambie y sigue igual
2 casos
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 7 años
Saludos Matias, con frecuencia muchos participantes de éste foro, solicitan ayuda con problemas de RECALENTAMIENTO en los motores, razón por la que expongo la siguiente ayuda.
Muchos problemas de recalentamiento se deben a varios defectos, pero fundamentalmente a la falla del trompo TERMOSTATO que JAMÁS debe ser ELIMINADO, cuando FALLA debe ser SUSTITUIDO O REMPLAZADO por uno nuevo y el repuesto debe ser ORIGINAL (no funcionan bien los marca patito), NO busquen grados térmicos menores al sugerido por el fabricante ni traten de hacer adaptaciones.
La función del termostato es de mantener la TEMPERATURA del agua (refrigerante) y motor CONSTANTE, por su importancia, los grandes ingenieros y fabricantes lo instalan en todas las marcas de autos y éstos pueden rodar con el termostato INSTALADO en todos los climas del mundo, sean de extremo calor o frío, cabe mencionar que la temperatura del medio ambiente NO afecta o influye en la temperatura TÉCNICA IDEAL de funcionamiento del motor.
El termostato es una pieza fundamental para el buen funcionamiento del sistema de inyección, sensores del motor, computadora, sistema de lubricación, alimentación de combustible etc. Protege de roturas o fisuras al block (motor) y cabezote ya que están construidos con aleaciones de metales diferentes, para darles a éstas piezas cierta ELASTICIDAD para que (cuando aumenta la temperatura) se dilaten y (cuando baja la temperatura) se contraigan; Pero éstas dilataciones y contracciones deben ser LENTAS, GRADUALES Y PROGRESIVAS, si se elimina el termostato, las oscilaciones térmicas serían BRUSCAS, muy rápidas para la RESISTENCIA del metal que es fundido con diversas aleaciones y puede trizarse o romperse.
Cuando un termostato (que actúa como una llave de paso) está dañado NO ABRE oportunamente y en su totalidad, su válvula tipo tapón, bloquea la circulación del caudal necesario del refrigerante (agua) por las canalizaciones internas del motor, consecuentemente RECALIENTA.
Lamentablemente muchos "mecánicos" por ignorancia suprimen o sacan el termostato dañado y cuando es eliminado, por el interior del motor circula el agua abundantemente y mantiene FRÍO el motor, ésto NO es bueno, ya que debe existir una temperatura IDEAL Y CONSTANTE que oscila entre los 87°C a 92°C. Para el buen funcionamiento del sistema de lubricación, dosificación y sensores como lo mencioné antes. Si una persona saca el termostato DEFECTUOSO logrará que no recaliente el motor, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN OTROS DEFECTOS O ANOMALÍAS que también pueden provocar recalentamiento aunque no esté instalado el termostato.
A continuación hablaré de los defectos más comunes que causan recalentamiento de motor.
Los problemas de recalentamiento son peligrosos pueden causar fundición de junta (empaque) de cabezote, deformación o rotura de éste y fundición del motor. Revisar lo siguiente:
1) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es otro de los inconvenientes que se presenta con frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO o cuando el trabajo de sincronización ha sido realizado por un inexperto en éstos motores, el salto de dientes de la correa dentada o al ser desmontada la correa o desarmar éste sistema se pierde la sincronización del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento como: Recalentamiento del motor, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, antes de conectar un scanner o pensar en posibles daños de sensores o elementos electrónicos, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos "mecánicos" cometen el error de no revisar la distribución, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa FALSO informa que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que en la realidad se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
Cabe hacer la advertencia que éstos motores son especiales, sus POLEAS o piñón dentado en el que engarza la correa dentada de distribución y que va montada en los árboles de levas no tienen chaveta (seguro) sólo los fija en su posición su perno central que debe ser ajustado a 60 libras/pie, si el perno central de la polea del árbol se afloja, la polea o piñón dentado puede girar INDEPENDIENTEMENTE del árbol, perdiéndose la sincronización del sistema de distribución, en sus poleas o en el cigüeñal no vienen marcadas las cotas o referencias (que sí vienen marcadas de fábrica en otras marcas de vehículos) que le servirían de guía al mecánico para que pueda calibrar o sustituir la correa dentada del sistema de distribución, ésto exige que el mantenimiento explicado, sea realizado en los talleres del concesionario, o por un mecánico especializado o familiarizado en éstos motores, un mecánico común NO podrá (ni así trace sus propias marcas o referencias de guía) sincronizar éste sistema, además existe una herramienta especial que FACILITA el trabajo de la sincronización poniendo en posición exacta los árboles y cigüeñal para que pueda ser calibrado a PUNTO el motor o sustituir la correa dentada, (Ésta herramienta no es indispensable para el mecánico que sabe las posiciones exactas del árbol de levas y cigüeñal, pero le facilita el trabajo de sincronización. 2) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el motor del electro ventilador se prende cuando la pluma (puntero) del instrumento medidor de temperatura está en el medio (mitad) (con tolerancia máxima de una línea más en el instrumento), que equivale a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch. El grado térmico de fábrica que viene marcado en el metal del trompo es 87/92 significa (apagar) 87°C (encender) 92°C.
3) Electroventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electroventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar haciendo mal contacto eléctrico o quemado, falta de ajuste de sus conectores o desgaste de sus carbones; La velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad que se haya quemado el motor del ventilador. El funcionamiento del electroventilador es decir el encendido o apagado OPORTUNO es COMANDADO por el bulbo o trompo TERMOCONTACTO que por lo general viene instalado en la esquina inferior izquierda del radiador, en los FIAT, dependiendo del país de ensamble o año puede venir instalado UNO de DOS tipos diferentes de termocontacto; El primero, sensa la temperatura del AIRE que atraviesa a través de las celdillas del radiador, el OTRO, es de tipo bulbo que sensa y está en contacto con el agua (refrigerante) del sistema de refrigeración del motor.
4) Termostato. - El repuesto ideal para todos los FIAT debe ser original, de 87°C cierre y 92°C apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
5) Sensor o trompo palpador. - El trompo PALPADOR (de agua) permite que trabaje el INSTRUMENTO de temperatura del TABLERO, por daño o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento.
6) Sensor ECT. - (Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección". Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador o ahogador que tenían los autos antiguos equipados con carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa e IDEAL para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico, sustituir con repuesto ORIGINAL.
7) Bomba de agua. - No debe presentar fugas por el orificio inferior de desfogue, no debe hacer ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas y consecuentemente de recalentamiento.
8) mangueras y abrazaderas. - Si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante; Observar que en la parte frontal y/o posterior del block motor vienen instalados unos TAPONES de agua, éstos con el tiempo se oxidan y perforan causando la evaporación o fuga del refrigerante, en caso de daño es necesario sustituir.
9) Radiador. - Verificar su estado y que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
10) JUNTA (EMPAQUE) DE CABEZOTE OBSTRUIDO, con los años de funcionamiento del motor, suelen taparse los huecos u orificios de circulación de agua internos de la JUNTA (empaque) con depósitos calcáreos u oxidación, ésto REDUCE el tamaño de los orificios, impide que circule por el interior del motor el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; Una JUNTA (empaque) defectuosa permite que se comunique un cilindro con otro causando explosiones o admisiones inoportunas que hacen fallar al motor, también puede permitir que el agua (refrigerante) se contamine con aceite o lo contrario. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote (culata, tapa de cilindros o cámara) luego hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la JUNTA o empaque, Cabe informar que las juntas que venden en almacenes de repuestos suelen venir con defecto, los ORIFICIOS que permiten la circulación del refrigerante vienen muy pequeños o reducidos, el mecánico debe AGRANDARLOS con un sacabocados antes de instala la culata, si el mecánico NO toma ésta precaución, el motor comenzará a recalentar pese a que todo el sistema de refrigeración está en perfectas condiciones.
Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Muchos problemas de recalentamiento se deben a varios defectos, pero fundamentalmente a la falla del trompo TERMOSTATO que JAMÁS debe ser ELIMINADO, cuando FALLA debe ser SUSTITUIDO O REMPLAZADO por uno nuevo y el repuesto debe ser ORIGINAL (no funcionan bien los marca patito), NO busquen grados térmicos menores al sugerido por el fabricante ni traten de hacer adaptaciones.
La función del termostato es de mantener la TEMPERATURA del agua (refrigerante) y motor CONSTANTE, por su importancia, los grandes ingenieros y fabricantes lo instalan en todas las marcas de autos y éstos pueden rodar con el termostato INSTALADO en todos los climas del mundo, sean de extremo calor o frío, cabe mencionar que la temperatura del medio ambiente NO afecta o influye en la temperatura TÉCNICA IDEAL de funcionamiento del motor.
El termostato es una pieza fundamental para el buen funcionamiento del sistema de inyección, sensores del motor, computadora, sistema de lubricación, alimentación de combustible etc. Protege de roturas o fisuras al block (motor) y cabezote ya que están construidos con aleaciones de metales diferentes, para darles a éstas piezas cierta ELASTICIDAD para que (cuando aumenta la temperatura) se dilaten y (cuando baja la temperatura) se contraigan; Pero éstas dilataciones y contracciones deben ser LENTAS, GRADUALES Y PROGRESIVAS, si se elimina el termostato, las oscilaciones térmicas serían BRUSCAS, muy rápidas para la RESISTENCIA del metal que es fundido con diversas aleaciones y puede trizarse o romperse.
Cuando un termostato (que actúa como una llave de paso) está dañado NO ABRE oportunamente y en su totalidad, su válvula tipo tapón, bloquea la circulación del caudal necesario del refrigerante (agua) por las canalizaciones internas del motor, consecuentemente RECALIENTA.
Lamentablemente muchos "mecánicos" por ignorancia suprimen o sacan el termostato dañado y cuando es eliminado, por el interior del motor circula el agua abundantemente y mantiene FRÍO el motor, ésto NO es bueno, ya que debe existir una temperatura IDEAL Y CONSTANTE que oscila entre los 87°C a 92°C. Para el buen funcionamiento del sistema de lubricación, dosificación y sensores como lo mencioné antes. Si una persona saca el termostato DEFECTUOSO logrará que no recaliente el motor, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN OTROS DEFECTOS O ANOMALÍAS que también pueden provocar recalentamiento aunque no esté instalado el termostato.
A continuación hablaré de los defectos más comunes que causan recalentamiento de motor.
Los problemas de recalentamiento son peligrosos pueden causar fundición de junta (empaque) de cabezote, deformación o rotura de éste y fundición del motor. Revisar lo siguiente:
1) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es otro de los inconvenientes que se presenta con frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO o cuando el trabajo de sincronización ha sido realizado por un inexperto en éstos motores, el salto de dientes de la correa dentada o al ser desmontada la correa o desarmar éste sistema se pierde la sincronización del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento como: Recalentamiento del motor, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, antes de conectar un scanner o pensar en posibles daños de sensores o elementos electrónicos, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos "mecánicos" cometen el error de no revisar la distribución, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa FALSO informa que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que en la realidad se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
Cabe hacer la advertencia que éstos motores son especiales, sus POLEAS o piñón dentado en el que engarza la correa dentada de distribución y que va montada en los árboles de levas no tienen chaveta (seguro) sólo los fija en su posición su perno central que debe ser ajustado a 60 libras/pie, si el perno central de la polea del árbol se afloja, la polea o piñón dentado puede girar INDEPENDIENTEMENTE del árbol, perdiéndose la sincronización del sistema de distribución, en sus poleas o en el cigüeñal no vienen marcadas las cotas o referencias (que sí vienen marcadas de fábrica en otras marcas de vehículos) que le servirían de guía al mecánico para que pueda calibrar o sustituir la correa dentada del sistema de distribución, ésto exige que el mantenimiento explicado, sea realizado en los talleres del concesionario, o por un mecánico especializado o familiarizado en éstos motores, un mecánico común NO podrá (ni así trace sus propias marcas o referencias de guía) sincronizar éste sistema, además existe una herramienta especial que FACILITA el trabajo de la sincronización poniendo en posición exacta los árboles y cigüeñal para que pueda ser calibrado a PUNTO el motor o sustituir la correa dentada, (Ésta herramienta no es indispensable para el mecánico que sabe las posiciones exactas del árbol de levas y cigüeñal, pero le facilita el trabajo de sincronización. 2) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el motor del electro ventilador se prende cuando la pluma (puntero) del instrumento medidor de temperatura está en el medio (mitad) (con tolerancia máxima de una línea más en el instrumento), que equivale a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch. El grado térmico de fábrica que viene marcado en el metal del trompo es 87/92 significa (apagar) 87°C (encender) 92°C.
3) Electroventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electroventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar haciendo mal contacto eléctrico o quemado, falta de ajuste de sus conectores o desgaste de sus carbones; La velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad que se haya quemado el motor del ventilador. El funcionamiento del electroventilador es decir el encendido o apagado OPORTUNO es COMANDADO por el bulbo o trompo TERMOCONTACTO que por lo general viene instalado en la esquina inferior izquierda del radiador, en los FIAT, dependiendo del país de ensamble o año puede venir instalado UNO de DOS tipos diferentes de termocontacto; El primero, sensa la temperatura del AIRE que atraviesa a través de las celdillas del radiador, el OTRO, es de tipo bulbo que sensa y está en contacto con el agua (refrigerante) del sistema de refrigeración del motor.
4) Termostato. - El repuesto ideal para todos los FIAT debe ser original, de 87°C cierre y 92°C apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
5) Sensor o trompo palpador. - El trompo PALPADOR (de agua) permite que trabaje el INSTRUMENTO de temperatura del TABLERO, por daño o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento.
6) Sensor ECT. - (Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección". Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador o ahogador que tenían los autos antiguos equipados con carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa e IDEAL para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico, sustituir con repuesto ORIGINAL.
7) Bomba de agua. - No debe presentar fugas por el orificio inferior de desfogue, no debe hacer ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas y consecuentemente de recalentamiento.
8) mangueras y abrazaderas. - Si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante; Observar que en la parte frontal y/o posterior del block motor vienen instalados unos TAPONES de agua, éstos con el tiempo se oxidan y perforan causando la evaporación o fuga del refrigerante, en caso de daño es necesario sustituir.
9) Radiador. - Verificar su estado y que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
10) JUNTA (EMPAQUE) DE CABEZOTE OBSTRUIDO, con los años de funcionamiento del motor, suelen taparse los huecos u orificios de circulación de agua internos de la JUNTA (empaque) con depósitos calcáreos u oxidación, ésto REDUCE el tamaño de los orificios, impide que circule por el interior del motor el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; Una JUNTA (empaque) defectuosa permite que se comunique un cilindro con otro causando explosiones o admisiones inoportunas que hacen fallar al motor, también puede permitir que el agua (refrigerante) se contamine con aceite o lo contrario. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote (culata, tapa de cilindros o cámara) luego hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la JUNTA o empaque, Cabe informar que las juntas que venden en almacenes de repuestos suelen venir con defecto, los ORIFICIOS que permiten la circulación del refrigerante vienen muy pequeños o reducidos, el mecánico debe AGRANDARLOS con un sacabocados antes de instala la culata, si el mecánico NO toma ésta precaución, el motor comenzará a recalentar pese a que todo el sistema de refrigeración está en perfectas condiciones.
Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Santiago Estrella Ortí, excelente tus comentarios, intenté votar el puntaje y no pude poner 10 puntos, sería importante conocer como funciona el empaque o juntas del cabezote, si es imprescindible que sea totalmente metálica o las alternativas. Gracias.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 7 años
Saludos Pietro, gracias por tu comentario y el asunto de la calificación me tiene sin cuidado, lo importante es que mi asesoría sea útil y ayude a la gente. Respondiendo a tu consulta te informo que cuando un motor se ha recalentado causa en primera instancia, la quema o soplo de la JUNTA de la culata, y si el calor fue intenso, puede deformar ARQUEANDO la superficie plana de la culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote) y en casos extremos de recalentamiento la fundición del motor.
La deformación de la culata obliga a rectificar haciendo en ésta pieza un CEPILLADO que consiste mediante el empleo de maquinaria especial en desbastar, limar o cortar el metal de la culata hasta dejar totalmente plana su superficie que también es plana, para que pueda asentar perfectamente en el block motor interponiendo una junta que garantice estanqueidad o hermeticidad entre el motor y culata.
Cuando la culata es cepillada, se reduce la capacidad volumétricas de las cámaras, consecuentemente aumenta la compresión del motor, además cuando se ha rectificado la culata quedan unos surcos o huellas de las cuchillas de la rectificadora en toda la superficie plana de la culata y si en éstas circunstancias un mecánico instalara una junta original que es laminada y de apenas 0,5 mm de altura no podría hermetizar bien éstos surcos o canales, y se podría correr el riesgo de que exista comunicación entre canalizaciones de refrigeración con las de lubricación y se contamine el refrigerante con el aceite, o que exista comunicación entre cilindros ocasionando mal funcionamiento del motor. Con el fin de evitar éstos inconvenientes es necesario adquirir una junta confeccionada con material de amianto que es eficaz para rellenar o sellar éstos surcos, además se requiere que la junta tenga mayor espesor o altura para COMPENSAR la reducción del volumen de las cámaras cuando se cepilló, evitando de ésta manera que la compresión quede muy alta y vuelva a ser la normal para el buen funcionamiento del motor; Cabe informa que el exceso de compresión causa daño al motor, pierde elasticidad en los momentos de aceleración, altera su temperatura de funcionamiento, causa DETONACIÓN del combustible que se manifiesta con el peligroso cascabeleo que puede romper pistones y cigüeñal.
La altura adecuada de la junta confeccionada en material de amianto y que se utilizará en el motor con la culata rectificada, DEPENDE de las cantidad de material que fue rebajado al cepillar y le corresponde a la rectificadora informar cual es el grosor o altura ADECUADA que debe tener la junta a confeccionarse para que la compresión del motor quede en los parámetros normales.
Espero mi información sea clara, útil, y responda tu consulta.
Atte.
La deformación de la culata obliga a rectificar haciendo en ésta pieza un CEPILLADO que consiste mediante el empleo de maquinaria especial en desbastar, limar o cortar el metal de la culata hasta dejar totalmente plana su superficie que también es plana, para que pueda asentar perfectamente en el block motor interponiendo una junta que garantice estanqueidad o hermeticidad entre el motor y culata.
Cuando la culata es cepillada, se reduce la capacidad volumétricas de las cámaras, consecuentemente aumenta la compresión del motor, además cuando se ha rectificado la culata quedan unos surcos o huellas de las cuchillas de la rectificadora en toda la superficie plana de la culata y si en éstas circunstancias un mecánico instalara una junta original que es laminada y de apenas 0,5 mm de altura no podría hermetizar bien éstos surcos o canales, y se podría correr el riesgo de que exista comunicación entre canalizaciones de refrigeración con las de lubricación y se contamine el refrigerante con el aceite, o que exista comunicación entre cilindros ocasionando mal funcionamiento del motor. Con el fin de evitar éstos inconvenientes es necesario adquirir una junta confeccionada con material de amianto que es eficaz para rellenar o sellar éstos surcos, además se requiere que la junta tenga mayor espesor o altura para COMPENSAR la reducción del volumen de las cámaras cuando se cepilló, evitando de ésta manera que la compresión quede muy alta y vuelva a ser la normal para el buen funcionamiento del motor; Cabe informa que el exceso de compresión causa daño al motor, pierde elasticidad en los momentos de aceleración, altera su temperatura de funcionamiento, causa DETONACIÓN del combustible que se manifiesta con el peligroso cascabeleo que puede romper pistones y cigüeñal.
La altura adecuada de la junta confeccionada en material de amianto y que se utilizará en el motor con la culata rectificada, DEPENDE de las cantidad de material que fue rebajado al cepillar y le corresponde a la rectificadora informar cual es el grosor o altura ADECUADA que debe tener la junta a confeccionarse para que la compresión del motor quede en los parámetros normales.
Espero mi información sea clara, útil, y responda tu consulta.
Atte.
En mi auto Fiat Palio 1.4 al regular la temperatura aumenta normalmente pero en marcha la temperatura baja y el tablero empieza a parpadear
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¡GRACIAS!
Recientemente tuve una colisión, le cambiaron el radiador y abanicos a mi camioneta equinox 2006, al probarla se calentaba, no circulaba el refrigerante, se le cambio termostato y se reviso la bomba, se sigue calentando y el mecánico me dice que tiene que revisar las cabezas del motor, que se pudieron calentar los empaques, no he autorizado que lo abra, que me recomiendan?
Gracias