Problemas de Relay de bomba
Problemas destacados
Donde ubico el relay de la bomba de combustible? 
Solucionado
Volkswagen Gol 1010 3 ouertas 120000 kms
Necesito chequear este relay porque mi auto no enciende. La bomba no hace ruido.
ComentarRelé de la bomba de combustible Solucionado
Volkswagen Gol 1997 gol cli 250000 kms
Hola, hace unos días mi gol empezó a apagarse cuando estando en marcha; funciona un un par de kilómetros y se apaga, o aveces al tratar de prenderlo no prende. Me di cuenta que cada vez que molesta suena varias veces un click consecutivo en el relé de la bomba de combustible, entonces lo cambie y sigue el fallo. El Click que suena es como la activación del relé, solo que lo hace varias veces seguidas de manera rápida. Revise el cableado de la bomba hasta el relé y al parecer está bien, la bomba está recibiendo el voltaje de batería. Alguna sugerencia de que podrá ser?
6 casos
Aun no lo resuelvo, y en la ciudad que vivo no he podido conseguir a alguien que le meta la mano a estos carros; para poder andar el carro sin que me deje tirado y pues no se si este bien, le coloque un botón que conecta al pin 30 del rele con el pin 87, y lo activo tan pronto empieza a sonar, esto lo que hace es poner a trabajar la bomba de manera directa, tan pronto deja de molestar lo desactivo y ya. Pareciera que la ecu no esta mandando de manera correcta la señal, he tratado de desconectar la pacha ( si se le puede decir asi) donde van los cable de la ecu para revisar con el multimetro y no he podido, si me pudieran ayudar diciéndome como se hace de la manera correcta les agradecería, o pues si a alguien le pasa lo mismo y le dio solución por favor compartírmela.
Mejor respuesta (según FAYOJA)
Bueno, les cuento que ya solucioné, con el multímetro y una lámpara de prueba me di cuenta que fallaba la señal que llega de la ecu al relé, entonces decidí llevarlo aún eléctrico y el me confirmó lo mismo, y me cobraba 500.000 pesos algo así como 150 dólares, por revisar la ecu y tratar de dar solución. La verdad no contaba con ese dinero, y decidi esperar. Digamos que mi intuición me dijo que si había mala señal podría ser por mugre o polvo, entonces decidí comprar un limpia contacto electrónico, baje la ecu y la destape, y la rocíe por todo lado con el líquido, también rocíe el conector que va en los pines de la ecu, y el relé. Luego de eso me di cuenta que debajo de la aguantera cerca donde va la ecu van unos cables que tienen relación con el relé, esos si estaban con mucho polvo, también los rocíe muy bien con el spray limpia contacto...espere 10 min y arme todo...luego encendí el auto y prendió muy bien, lo deje 20 min encendido haber si fallaba y no, y pues quedó el carro perfecto...y pues todo me salió por 15 mil pesos, 5 dólares,...
ComentarRelay bomba combustible
Volkswagen Gol 2000 3 puertas 1.6 lamy 180000 kms
Buenas...tengo un problema con el relay de bomba combustible me hace ruido y por ahi tira apagarse el vehiculo...Que puede ser...cambie el relay y ese hace mas ruido...es como que tabletea...
5 casos
Relay de bomba de combustible
Volkswagen Gol 2000 3 puerta 1.6 base 160000 kms
Cuesta arrancar y me salio esa falla al escanear...yo queria saber cual puede ser ya que tiene cuatros dos adelantes y dos atras...muchas gracias
1
Después de pocos kilometros que lo arranco falla y se detiene Solucionado
Volkswagen Gol 2006 nafta 1.6 50000 kms
Sensor de temperaturaInyección de combustibleInyecciónArranqueComputadoraRelé de la bomba de gasolina...
Hola Espero que me puedan ayudar, hace un tiempo empecé con un problema en un vw Gol Naftero motor 1.6. Aproximadamente 10 km después que lo arranco (en general a la mañana) el auto empieza a fallar cuando lo acelero, y cuando agarro calles en subida falla más y se detiene. Luego le quiero dar arranque y no el motor gira bien, pero no arranca. Si dejo el auto sin probar el encendido durante unos 20 minutos luego pruebo y funciona (a veces arranca como ahogado, y a veces normal) Consulté a un mecánico y al escanearlo con la computadora no detecta ninguna falla y me dijo que parece que se queda… Leer completa
7 casos
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 9 años
Saludos Mauro, por la explicación se deduce que la falla en tu motor puede originarse por seis causas:
1) Falla del sensor ECT que en tu país se lo conoce como sensor de la temperatura de la inyección, informas que éste sensor fue cambiado, PERO debe ser repuesto ORIGINAL, si compraste un repuesto alterno no original, su función será anulada o no reconocida por el computador del auto.
2) Comprobar el sistema de DISTRIBUCIÓN que su correa dentada no haya saltado dejando fuera de PUNTO al motor.
3) Comprobar midiendo la resistencia y señal del sensor de OXÍGENO (sonda lambda) el daño de éste sensor puede ocasionar los inconvenientes expuestos en tu publicación.
4) Medir la presión de la bomba de combustible, jamás debe bajar de 40 libras (PSI).
5) Comprobar la señal y resistencia del sensor MAP. (sensor de presión absoluta del múltiple de admisión.
6) Bujías, sus cables y la bobina deben ser comprobados, una falla de éstos elementos causan problemas al arrancar o funcionamiento del motor.
7) Si el problema en tu motor es que NO ACELERA pese a que mantienes pisado el pedal acelerador a fondo, y luego de apagar el motor y acelerar funciona bien y luego vuelve la falla, éste daño es causado por OBSTRUCCION del sistema PCV (sistema de recirculacion de gases de combustible provenientes del tanque y vapores de aceite provenientes del cárter) en algunos paises le llaman a este sistema CANISTER, debes desconectar todas las mangueras de color azul o las que permiten la recirculacion o respiracion del tanque de combustible y que se conectan en el multiple de admision, estas manguras estan divididas en varias secciones que atraviesan el auto desde el tanque, cabina y motor, en cualquier sección puede producirse una obsruccion en el interior de estas cañerias azules, desconecta el extremo que se conecta en la válvula ubicada en el múltiple de admision y desde este extremo tienes que hacer seguimiento desconectando la manguera por secciones, y en cada seccion desconectada tienes que SOPLAR o chupar con la boca, DEBE PASAR AIRE a través y por todas las secciones de ésta cañeria, si NO pasara aire, es aviso de taponamiento y debes sacar la seccion para desobstruir enviando liquido limpia carburadores o aire a presion, tambien debes lumpiar todas las TOMAS o tubitos pequeños de succion del multiple de admision. Este sistema se encarga de extraer los gases de combustible que se acumulan y comprimen en el tanque, para que luego sean quemados en el motor , PERO cuando estos gases no pueden salir del tanque, causan una DEPRESION que NO permite que el combustible salga y llegue hasta los inyectores pese a que la bomba de combustible está impulsado o trabaja bien. Cuando estos gases no son evacuados tampoco permiten que salga el combustible del tanque y el motor se queda desprovisto del combustible necesario para poder realizar ACELERACIONES.
Espero mi información sea útil y oportuna. Atte.
1) Falla del sensor ECT que en tu país se lo conoce como sensor de la temperatura de la inyección, informas que éste sensor fue cambiado, PERO debe ser repuesto ORIGINAL, si compraste un repuesto alterno no original, su función será anulada o no reconocida por el computador del auto.
2) Comprobar el sistema de DISTRIBUCIÓN que su correa dentada no haya saltado dejando fuera de PUNTO al motor.
3) Comprobar midiendo la resistencia y señal del sensor de OXÍGENO (sonda lambda) el daño de éste sensor puede ocasionar los inconvenientes expuestos en tu publicación.
4) Medir la presión de la bomba de combustible, jamás debe bajar de 40 libras (PSI).
5) Comprobar la señal y resistencia del sensor MAP. (sensor de presión absoluta del múltiple de admisión.
6) Bujías, sus cables y la bobina deben ser comprobados, una falla de éstos elementos causan problemas al arrancar o funcionamiento del motor.
7) Si el problema en tu motor es que NO ACELERA pese a que mantienes pisado el pedal acelerador a fondo, y luego de apagar el motor y acelerar funciona bien y luego vuelve la falla, éste daño es causado por OBSTRUCCION del sistema PCV (sistema de recirculacion de gases de combustible provenientes del tanque y vapores de aceite provenientes del cárter) en algunos paises le llaman a este sistema CANISTER, debes desconectar todas las mangueras de color azul o las que permiten la recirculacion o respiracion del tanque de combustible y que se conectan en el multiple de admision, estas manguras estan divididas en varias secciones que atraviesan el auto desde el tanque, cabina y motor, en cualquier sección puede producirse una obsruccion en el interior de estas cañerias azules, desconecta el extremo que se conecta en la válvula ubicada en el múltiple de admision y desde este extremo tienes que hacer seguimiento desconectando la manguera por secciones, y en cada seccion desconectada tienes que SOPLAR o chupar con la boca, DEBE PASAR AIRE a través y por todas las secciones de ésta cañeria, si NO pasara aire, es aviso de taponamiento y debes sacar la seccion para desobstruir enviando liquido limpia carburadores o aire a presion, tambien debes lumpiar todas las TOMAS o tubitos pequeños de succion del multiple de admision. Este sistema se encarga de extraer los gases de combustible que se acumulan y comprimen en el tanque, para que luego sean quemados en el motor , PERO cuando estos gases no pueden salir del tanque, causan una DEPRESION que NO permite que el combustible salga y llegue hasta los inyectores pese a que la bomba de combustible está impulsado o trabaja bien. Cuando estos gases no son evacuados tampoco permiten que salga el combustible del tanque y el motor se queda desprovisto del combustible necesario para poder realizar ACELERACIONES.
Espero mi información sea útil y oportuna. Atte.
Khernan0507 de Ecuador hace 6 años
Buenos días don Santiago tengo un problema en mi volskwaguen gol del 99 de repe te se me queda sin señal en la bomba de gasolina ni corriente en las bujías como como si estuviera bloqueadlo dejó descansar unos 30 mnts y vuelve a encender como sinada al principio pensé que era el relay de la bomba lo cambie funciono dos días y otra vez esta con el mismo problema le agradecería infinitamente su ayuda ya que en Guayaquil no contamos con alguien especializado como usted en volkswagen muchas gracias mi WhatsApp 0986287942 llamadas 0981771676 correo [email protected] de antemano mucho gracia
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 6 años
Saludos Khernan, a veces piezas como el CAPTADOR que está instalado o ubicado en el interior del DISTRIBUIDOR, o la bomba de combustible pueden tener daño de tipo TÉRMICO, éste daño permite que mientras las piezas mencionadas están FRÍAS el motor funcione bien, PERO, conforme el motor funciona y cuando una de las piezas mencionadas tienen daño térmico, sus circuitos eléctricos internos se calientan anormalmente alcanzando una temperatura crítica tan alta que CORTA, suprime momentáneamente su continuidad o flujo eléctrico, consecuentemente se produce el APAGÓN del motor, transcurridos breves segundos, la temperatura interna de los contactos del CAPTADOR o de la bomba de combustible DISMINUYE enlazando nuevamente su conexión o contacto eléctrico interno, es por ésta razón que al dar arranque el motor vuelve a encender como si nada ocurriera.
Para COMPROBAR o DETERMINAR cual de los dos elementos (captador o bomba de combustible) tiene daño térmico, el mecánico debe instalar el manómetro o medidor de presión de combustible en la flauta de inyectores o en la linea de combustible, y con ésta herramienta instalada, recorra con el auto varios kilómetros; en el recorrido de prueba, la presión de la bomba de combustible JAMÁS debe ser menor o disminuir de 30 libras, si en la ruta el motor se apaga y se observa que la presión del manómetro de combustible disminuye , es aviso que la bomba de combustible tiene el daño térmico y debe ser sustituida; si en el recorrido la presión NO disminuye y sin embargo el motor se apaga, es un aviso que el daño térmico lo tiene el CAPTADOR del distribuidor.
Atte.
Para COMPROBAR o DETERMINAR cual de los dos elementos (captador o bomba de combustible) tiene daño térmico, el mecánico debe instalar el manómetro o medidor de presión de combustible en la flauta de inyectores o en la linea de combustible, y con ésta herramienta instalada, recorra con el auto varios kilómetros; en el recorrido de prueba, la presión de la bomba de combustible JAMÁS debe ser menor o disminuir de 30 libras, si en la ruta el motor se apaga y se observa que la presión del manómetro de combustible disminuye , es aviso que la bomba de combustible tiene el daño térmico y debe ser sustituida; si en el recorrido la presión NO disminuye y sin embargo el motor se apaga, es un aviso que el daño térmico lo tiene el CAPTADOR del distribuidor.
Atte.
Buenas, también tengo problema de que mi gol 2012 power ya no puedo cargarle nafta, solo me funciona con alcohol, con la nafta no puedo acelerar y se para.
Nicolas caceres de Chile hace 9 años
Necesito saber el valor de un computador. Del volkswagen. Golf 1.8 año 97??
Mejor respuesta (según Mauro)
Al final el problema era que la tapa del distribuidor tenía aceite por dentro, cuando calentaba el auto el aceite se derretía y la chispa saltaba en cualquier momento, y quedaba andando en 3 cilindros y se paraba.
Muchas gracias por el comentario Santiago.
Muchas gracias por el comentario Santiago.
Buenos días. Estoy un poco preocupado por un problema que tengo con mi Vw gol g5. Resulta que al arrancar en especial en Loma, cuesta hacerlo ya que carece de potencia (se siente como ahogado o dormido). Para esto le cambie clutch, le hice afinación, cambio de bujías, filtros, correas y el problema persiste. Alguien sabe que pueda ser? Además siento que el carro está más Gastón de lo normal. Me hace alrededor de 28 km por galón.
Revise las bujias, cuando tienen desgaste pueden hacer que el motor en una pendiente falle
Tengo un Gol nafta 2004 con GNC. Al igual que comentarios anteriores funciona perfecto, viajo y anda bien en ruta, pero cuando me detengo en algun semaforo o ando en calles desparejas se para y no quiere arrancar. Lo dejo unos minutos sin darle arranque y despues vuelve a arrancar y andar bien. El tema es que a veces se me detiene en lugares muy transitados y produzco embotellamientos. Si alguien me puede orientar les agradecerìa
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 7 años
Puede ser por OBSTRUCCION del sistema PCV, lee lo relacionado a este sistema en el literal 7 en la información que expuse al inicio de esta página.
Una consulta, tengo un gol power 1.6 NAFTA y GNC hace un tiempo que marca bien la temperatura un rato y luego se baja a cero, igualmente el electro arranca y corta como debe pero es medio arriesgado andar así, si alguien sabe lo que hay que hacer lo agradecería.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 8 años
Saludos Vasco, es necesario primero chequear lo elemental como filtro de combustible que esté limpio, carga de batería óptima y sus bornes limpios, cuerpo de aceleración limpio, que el cable que conecta la bobina con el poste central de la tapa del distribuidor no tenga robos eléctricos o chispazos, Si en los elementos mencionados no se encontrara falla, hay que revisar lo siguiente:
1) Bomba (pila) de combustible ya que si tiene desgaste en sus carbones internos o si su cableado eléctrico no hace buen contacto puede interrumpir la electricidad. 2) Revisar el CAPTADOR que está dentro del distribuidor ya que la función del éste elemento electrónico es realizar la inducción para que se produzca la chispa de alto voltaje en la bobina, una falla en el captador o falta de fijación de su cableado eléctrico puede apagar el motor; Revisa el CARBÓN central de la TAPA del distribuidor, comprobar la bobina y su cableado del circuito primario. 3) Si el auto tiene o tuvo una alarma anti robo NO original, podría tener falla su MÓDULO o uno de sus cables de instalación, es necesario que un electricista revise. 4) Si el motor se apaga al detener el auto en un semáforo, o al pisar el pedal del embrague, o cuando queda en ralentí, es posible que sea necesario lavar con líquido limpia carburadores la válvula o sensor IAC que se encarga de mantener el motor encendido en bajas revoluciones. Atte.
Desconozco la razón de la calificación negativa a mis respuestas, al parecer a alguien no le CONVIENE mi información técnica, razón por la que sistemáticamente califica negativamente mis respuestas, es posible que se trate de un IGNORANTE en este tema, e incapaz de expresar, opinar, refutar o sustentar las razones por las que esta en desacuerdo con mi información, sin embargo, continuaré asesorando a quienes necesiten. Atte.
1) Bomba (pila) de combustible ya que si tiene desgaste en sus carbones internos o si su cableado eléctrico no hace buen contacto puede interrumpir la electricidad. 2) Revisar el CAPTADOR que está dentro del distribuidor ya que la función del éste elemento electrónico es realizar la inducción para que se produzca la chispa de alto voltaje en la bobina, una falla en el captador o falta de fijación de su cableado eléctrico puede apagar el motor; Revisa el CARBÓN central de la TAPA del distribuidor, comprobar la bobina y su cableado del circuito primario. 3) Si el auto tiene o tuvo una alarma anti robo NO original, podría tener falla su MÓDULO o uno de sus cables de instalación, es necesario que un electricista revise. 4) Si el motor se apaga al detener el auto en un semáforo, o al pisar el pedal del embrague, o cuando queda en ralentí, es posible que sea necesario lavar con líquido limpia carburadores la válvula o sensor IAC que se encarga de mantener el motor encendido en bajas revoluciones. Atte.
Desconozco la razón de la calificación negativa a mis respuestas, al parecer a alguien no le CONVIENE mi información técnica, razón por la que sistemáticamente califica negativamente mis respuestas, es posible que se trate de un IGNORANTE en este tema, e incapaz de expresar, opinar, refutar o sustentar las razones por las que esta en desacuerdo con mi información, sin embargo, continuaré asesorando a quienes necesiten. Atte.
Hola tengo un gol power 1.4 2012 tengo problema con el sensor de velocidad. Lo cambie puse el original y sigue con falla como la aguja esta inestable y la vez tmb falla la del combustible...lo scanie dos veces y no da ninguna falla. Me dijeron que puede ser la ecu. Podría ser eso ? Muchas gracias a todos soy juan
Buenas tardes tengo un Golf GTI modelo 2003 el carro camina bien pero cuando pongo luces, radio y AC a los pocos kilometros interumpe la corriente, se apaga la luz del tablero y hace como si se apagara luego se normaliza y a los pocos kms vuelve hacer el fallon. Ya lo lleve a dos talleres que se especializan en VW y solo me han sacado la plata. Ya le cambiaron alternador revisaron el arnes y no me lo solucionan tentran ayuda para mi GTI?
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 7 años
Saludos Guillermo,talleres hay muchos pero lamentablemente no todos son buenos, antes de cambiar el alternador, el mecánico que es un profesional verdadero, debía determinar si en realidad tenía daño y justificaba la sustitución del alternador, lamentablemente en toda profesión hay buenos y malos elementos.
Las causas que originan el problema de caída de tensión o corte eléctrico cuando se encienden accesorios, son VARIAS, entre ellas podía ser la falla del regulador del alternador, pero como mencionas que es nuevo, se descarta; Cuando los cables NEGATIVOS de MASA o TIERRA no hacen buen contacto en la LATONERÍA de la carrocería, no permiten que el alternador devuelva rápidamente la electricidad consumida por los accesorios y la consumida de la batería, por ésta razón y si al auto le renovaron su PINTURA, es necesario soltar los cables y raspar retirando la pintura del lugar en donde hacen contacto (en la carrocería), la pintura es un aislante que no permite buena conducción eléctrica, cabe mencionar que es necesario revisar que el contorno de la lata en donde hacen masa los cables negativos NO tenga OXIDACIÓN o podredumbre, ya que la lata oxidada no permite el flujo eléctrico. Otra posibilidad es que exista en el ramal de cables de ACCESORIOS un cortocircuito que aún no ha sido localizado, lamentablemente ésto conlleva tiempo y dedicación, es necesario hacer el SEGUIMIENTO o revisión de cada cable sacando el adhesivo que envuelve el manojo de cables del sistema de accesorios. Este trabajo lo tiene que realizar un electricista y debes llevar tu auto a un buen taller. El único problema del auto es que aún no has localizado el hombre profesional y responsable que se dedique de lleno a solucionar el inconveniente. Atte.
Desconozco la razón de la calificación negativa a mis respuestas, al parecer a alguien no le CONVIENE mi información técnica, razón por la que sistemáticamente califica negativamente mis respuestas, es posible que se trate de un IGNORANTE en este tema, e incapaz de expresar, opinar, refutar o sustentar las razones por las que esta en desacuerdo con mi información, sin embargo, continuaré asesorando a quienes necesiten. Atte.
Las causas que originan el problema de caída de tensión o corte eléctrico cuando se encienden accesorios, son VARIAS, entre ellas podía ser la falla del regulador del alternador, pero como mencionas que es nuevo, se descarta; Cuando los cables NEGATIVOS de MASA o TIERRA no hacen buen contacto en la LATONERÍA de la carrocería, no permiten que el alternador devuelva rápidamente la electricidad consumida por los accesorios y la consumida de la batería, por ésta razón y si al auto le renovaron su PINTURA, es necesario soltar los cables y raspar retirando la pintura del lugar en donde hacen contacto (en la carrocería), la pintura es un aislante que no permite buena conducción eléctrica, cabe mencionar que es necesario revisar que el contorno de la lata en donde hacen masa los cables negativos NO tenga OXIDACIÓN o podredumbre, ya que la lata oxidada no permite el flujo eléctrico. Otra posibilidad es que exista en el ramal de cables de ACCESORIOS un cortocircuito que aún no ha sido localizado, lamentablemente ésto conlleva tiempo y dedicación, es necesario hacer el SEGUIMIENTO o revisión de cada cable sacando el adhesivo que envuelve el manojo de cables del sistema de accesorios. Este trabajo lo tiene que realizar un electricista y debes llevar tu auto a un buen taller. El único problema del auto es que aún no has localizado el hombre profesional y responsable que se dedique de lleno a solucionar el inconveniente. Atte.
Desconozco la razón de la calificación negativa a mis respuestas, al parecer a alguien no le CONVIENE mi información técnica, razón por la que sistemáticamente califica negativamente mis respuestas, es posible que se trate de un IGNORANTE en este tema, e incapaz de expresar, opinar, refutar o sustentar las razones por las que esta en desacuerdo con mi información, sin embargo, continuaré asesorando a quienes necesiten. Atte.
Gracias Santiago intentare conseguir a un buen electricista automotriz que me pueda ayudar
Si logro solucionar el problema les estaré informando como se arreglo. Saludos,
Si logro solucionar el problema les estaré informando como se arreglo. Saludos,
Hola buen día soy Gonzalo yo tengo un Gol Country 2004 y me falla en los dos combustibles tanto en nafta como en gas, cuando arranco en nafta salgo y en cinco minutos empieza a fallar es como que no pasa combustible, acelero y no reacciona se ahoga, se para y no vuelve a arrancar, y en gas falla en las subidas no tiene reacción y se para cuesta volver a arrancar en ocasiones tengo que pechar el vehículo, cuando arranca sale mucho olor a combustible. Si alguien me puede ayudar les agradezco les mando un abrazo.
Hola tengo un problema con un gol 2005 1.6. Cuando lo apago para dejarlo hasta el otro día. Me doy cuenta que sigue funcionando la bomba de combustible lo que hace que se consuma la batería. Tengo mi duda si el rele de combustible tiene algún temporizador o no corta
Buenas noches tengo el mismo problema si tiene la solución ayudeme... Gracias
Juan carlos de Ecuador hace 5 años
Buenas tardes la pluma de la gasolina no marca a qué se debe y no se puede saber si está lleno o vasio gracias
Buenos dias... tengo un gol power 1.6 y mi problema es que ya le cambie 2 bomba de nafta y aun estoy con el problema , limpie los inyectores , etc.. . El problema es q cuando le puse la bomba si anduvo pero calculo com unos 20 mints y luego nada se paro y nada es cmo q se desconecto la bomba , la verdad no podemos descubrilo es como que el combusitible no llega al motor algo asi... Espero contar con su ayuda desde ya muchas gracias... perdommm teng gnc en el auto tambien!!!!
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 5 meses
Saludos, en mecánica no existe falla que no pueda ser solucionada, pero depende del CONOCIMIENTO del mecánico que realiza el mantenimiento de su auto, si ud delega la revisión del vehículo a inexpertos en la marca Volkswagen, le harán perder tiempo y dinero infructuoso sustituyendo repuestos o realizando trabajos innecesarios.
Consulto ¿ cómo comprobaron que el problema es causado por falla de bomba o falta de combustible? ¿ ud esta seguro que el apagón del motor es causado por interrupción de flujo electrico a la bomba o falta de combustible?
Un motor se puede apagar por UNA de varias fallas , sean de tipo MECÁNICA como ingreso de aire adicional no deseado por deterioro de empaques existentes en el múltiple de admisión o desconexión de mangueras delgadas de succión o vacío que conforman el sistema PCV, sistema de DISTRIBUCIÓN que no opera correctamente o está mal sincronizado ; podria tratarse de fallas de tipo ELECTRÓNICAS como daño térmico de un sensor como el CKP , suspensión de electricidad por un problema en el arnés de cables o cambus , fallas del computador ; o por daños de tipo ELÉCTRICO como interrupción del flujo electrico al sistema de ignición por daño de bobina, quema de cables de bujías , relevador defectuoso , sobrecarga eléctrica por falla del regulador del alternador que puede a su vez producir quema de bobina o fusibles, daño del potenciometro del cuerpo de aceleración o del pedal acelerador, etc.. .
Con lo explicado , ud comprenderá que sin tener la oportunidad de revisar su motor, resulta imposible determinar con certeza cual es el origen verdadero del apagón del motor o sugerirle quétrabajo debe hacer.
Busque un mecánico especialista en vehículos Volkswagen, él conoce procedimientos ordenados de comprobación y dispone del scanner apropiado para realizar un diagnóstico o monitoreo del funcionamiento de sensores o partes eléctricas o electrónicas y antes de reemplazar repuestos comprobará si verdaderamente tienen daño y requiere ser sustituido, no le hará gastar dinero reemplazando repuestos a la adivinanza.
Todos los sistemas o piezas que he nombrado , deben ser comprobadas para determinar cual es la causante del apagóndel motor.
Para que ud pueda recibir ayuda o asesoría debe narrar correctamente cómo se presenta la falla en su auto y que trabajos realizaron o quépiezas sustituyeron , no informa si el motor se apaga cuando está frío o caliente, no sabemos si el problema es que deja de acelerar manteniéndose encendido el motor o si se apaga, no informa si se ha encendido alguna alerta luminosa en el tablero de instrumentos; no informa si el problema se presenta solo al utilizar gasolina o GNC.
Espero que mi información le sea útil y oportuna.
Atte.
Consulto ¿ cómo comprobaron que el problema es causado por falla de bomba o falta de combustible? ¿ ud esta seguro que el apagón del motor es causado por interrupción de flujo electrico a la bomba o falta de combustible?
Un motor se puede apagar por UNA de varias fallas , sean de tipo MECÁNICA como ingreso de aire adicional no deseado por deterioro de empaques existentes en el múltiple de admisión o desconexión de mangueras delgadas de succión o vacío que conforman el sistema PCV, sistema de DISTRIBUCIÓN que no opera correctamente o está mal sincronizado ; podria tratarse de fallas de tipo ELECTRÓNICAS como daño térmico de un sensor como el CKP , suspensión de electricidad por un problema en el arnés de cables o cambus , fallas del computador ; o por daños de tipo ELÉCTRICO como interrupción del flujo electrico al sistema de ignición por daño de bobina, quema de cables de bujías , relevador defectuoso , sobrecarga eléctrica por falla del regulador del alternador que puede a su vez producir quema de bobina o fusibles, daño del potenciometro del cuerpo de aceleración o del pedal acelerador, etc.. .
Con lo explicado , ud comprenderá que sin tener la oportunidad de revisar su motor, resulta imposible determinar con certeza cual es el origen verdadero del apagón del motor o sugerirle quétrabajo debe hacer.
Busque un mecánico especialista en vehículos Volkswagen, él conoce procedimientos ordenados de comprobación y dispone del scanner apropiado para realizar un diagnóstico o monitoreo del funcionamiento de sensores o partes eléctricas o electrónicas y antes de reemplazar repuestos comprobará si verdaderamente tienen daño y requiere ser sustituido, no le hará gastar dinero reemplazando repuestos a la adivinanza.
Todos los sistemas o piezas que he nombrado , deben ser comprobadas para determinar cual es la causante del apagóndel motor.
Para que ud pueda recibir ayuda o asesoría debe narrar correctamente cómo se presenta la falla en su auto y que trabajos realizaron o quépiezas sustituyeron , no informa si el motor se apaga cuando está frío o caliente, no sabemos si el problema es que deja de acelerar manteniéndose encendido el motor o si se apaga, no informa si se ha encendido alguna alerta luminosa en el tablero de instrumentos; no informa si el problema se presenta solo al utilizar gasolina o GNC.
Espero que mi información le sea útil y oportuna.
Atte.
ComentarNo llega corriente a la bomba de combustible
Volkswagen Gol 2005 1.8 364000 kms
Quisiera saber donde queda el relé de la bomba ya que el fusibles esta en perfecta condiciones y de repente dejó de mandar corriente a la misma
4 casos
Hola que tal revisa debajo del tablero lado acompañante, ahí encontraras un relé chico color negro y uno grande de color verde, el de color negro es el de la bomba eléctrica y el verde es el de la inyección
Hola , no me va corriente a la bomba de NAFTA del gol g2 año 1997. Los rele el de la inyección le va corriente al de la bomba no. Que puede cer?
@MiguelHola Miguel, cómo estás ? Revisaste la fusílela? Número 14 es la bombas de combustible es de 15 amperes, si está sano, después podes revisar la masa de la bomba de nafta quizás está floja o hace mala masa. Floja de la bomba de nafta floja o
[email protected] de Uruguay hace 2 años
Quisiera saber cuál es el número de fusible de la bomba de nafta y de los inyectores
Buenas tardes,tengo una Peugeot partner 2001 y no le llega corriente a la bomba de nafta
ComentarDonde encuentro el relay
Volkswagen Gol 2007 1.6 3 puertas 43000 kms
Buenas, queria saber donde encuentro el relay de la bomba de combustible del gol power 2007
Ya que voy cambiando 4 bombas de nafta con el mismo problema, no tiran la presion que deberian tirar y no arrancan o si bien arranca calienta el auto un rato y empieza a tironear de nuevo!! ya compre de nuevo otra bomba, pero leei algo y vi que tmb puede ser el relay, pero medi los volt y tira los 12 ala bomba de ser asi que relay lleva para cambiarle y donde esta?
Muchas gracias
Ya que voy cambiando 4 bombas de nafta con el mismo problema, no tiran la presion que deberian tirar y no arrancan o si bien arranca calienta el auto un rato y empieza a tironear de nuevo!! ya compre de nuevo otra bomba, pero leei algo y vi que tmb puede ser el relay, pero medi los volt y tira los 12 ala bomba de ser asi que relay lleva para cambiarle y donde esta?
Muchas gracias
2 casos
En la caja de fusibles, esta se encuentra por debajo del volante a lado izquierdo tiene una tapa la cual debes quitar con cuidado
Buenas, queria saber donde encuentro el relay de la bomba de nafta del gol power 2007
Hola, el relay esta a la derecha debajo de la guantera, hay una caja negra que sale sacando dos tornillos, una vez que la saques vas a ver 2 relay, el relay azul es del aire acondicionado y, el relay negro (a la derecha del azul) es el de la bomba de combustible.
Hola tengo un gol 200 diesel y cuando pongo la llave y doi contacto del lado drl acomapañante me hace un ruido muiseguido que podra ser ?
Donde esta el relay de combustible devun trend pack1
Eduviges40 de Argentina hace 2 años
Hola gente, buenos dias...alguien sabe donde se ubica el relee de la bomba de combustible del GOL TREND 2011??...les cuento un poquito}, no me enciende a nafta, revise la bomba, el enchufe, y el fusible y estan bien...testee con un tester y con una lampara de prueba los fusiblies y no le llegan corriente, pero los fusibles estan bien y es más, lo cambie...muchas gracias a todos
ComentarArranco, a los 3 minutos se paró y no arranca, motor gira, nada mas Solucionado
Volkswagen Gol 2010 3 puertas, motor 1.6 120000 kms
Encendí, fui a abrir el porton, volvi, motor apagado. Intente arrancarlo y nada, gira y gira y no arranca. Me comentaron de los fusibles y el relay de la bomba, porque no hay ruido al poner en contacto, pero no puedo ubicar el relay de la bomba, no encuentro esquema. A primera vista hay 3 relay, 1 rojo, y dos negros. Siguiente fila, uno negro, uno naranja, uno negro y uno gris. Tercer fila, uno negro y uno verde fluo. Alguien puede darme una mano??
1 caso
Hola, ami me pasa lo mismo, lo lleve al mecánico, y me dijo que la bomba no inyectaba por el primer inyector, me lo traje lo puse a punto y si inyecta, ahora voy a probar a tiro para ver si arranca, probaste arrancarlo asi?
Genial! contame si resulto! cambie todos los relays, scanee el auto, no sale nada, y sigue sin arrancar. Mañana al mecanico, no queda otra. El bajon es que estoy a dias de mis vacaciones, mucha bronca.
Mejor respuesta (según carl)
Estimados! luego de mis idas y vueltas solucione el problema en mi gol (espero que sea una solución definitiva!!) Paso a detallar:
*de un día para otro dejo de funcionar, busque los fusibles y estaban todos ok, busque relay de la bomba de nafta y costo pero la ubique, estaba todo ok. De todas maneras cambie el relay (que para identificarlo me dijeron que es el único que tiene una de las patas mas gruesas). El auto seguía sin arrancar. Me canse, y llame a la grúa para llevarlo a un taller.
En el taller lo revisan y me dicen que lo que estaba mal era la ficha de conexión que estaba derretida (se supone que por usarlo con bajo nivel de combustible) el mecánico me dice "te tengo que cambiar la bomba completa, no consigo original, así que puedo ofrecerte una marca brasilera que anda muy bien, precio $3000. - y en 3 horas tenia el auto andando). Quede en confirmarle y empece a hacer llamados, y las tres personas que consulte me dicen: "te esta robando" "cambiar la bomba por la ficha?" "sacalo ya de ahi".
Y así fue, que decidí sacarlo del taller esa misma tarde. Costo del diagnostico: $200. - (ya vamos -$200). Una vez en casa, me puse a pensar que hacer. Lo que me molestó desde el vamos fue que quieran venderme algo bueno, por algo que no lo es. Una bomba genérica puede durarme nada, la original es marca bosch). Cuestión que el viernes me decido a fijarme para ver que se podia hacer. Busco algún tutorial en youtube y no hay nada referido a Vw gol relacionado a bombas de nafta. Vi uno donde desarmaban la bomba de un clio, y bueno, sirvio como referencia. Lo primero que hay que hacer es ubicar la bomba, en el gol esta debajo del asiento del acompañante. Desajustando dos tornillos podemos llegar a ella (nos vamos a dar cuenta enseguida, ya que la tapa es de chapa negra, redondeado). Al sacar los dos tornillos (ojo que son de tipo estrella, destornillador especial en sodimac $110. -) (ya vamos -$310). Una vez que estamos frente a la bomba, vamos a ver dos mangueras de circulación de combustible, y una ficha. Saco la ficha (ojo que hay 3 trabas, 2 delante y una atrás). Destrabamos y procedemos a sacar las mangueras (ojo también que tienen una traba especial, que hay que presionar para luego retirar con una leve fuerza para arriba). La bomba esta "roscada" al tanque. Y muuuy ajustada. Segun el tutorial se saca dando pequeños golpes en las aletas de la rosca, en sentido contrario del reloj. Asi que con un elemento sin filo, y un martillo empece a darle golpecitos hasta que aflojó. Y se desenroscó. Saco la rosca, y retiro para arriba despacio el cuerpo de la bomba. (con mucho cuidado que tiene nafta!!, preparen un recipiente para colocarlo porque tiene poco mas de 1/3 de nafta). Ademas de que se encuentra el brazo del sensor de combustible, el cual hay que poner de costado el cuerpo de la bomba para poder retirarlo sin romper. Una vez fuera, lo deje al aire libre para que evapore el combustible (todavia me dura el dolor de cabeza del olor del mismo).
Ya seco me pongo a observar con detenimiento los contactos y no observo nada raro, (lo primero que pense fue: me estaban por estafar!!) con un pequeño transformador de 12v, me dispongo a probar la bomba desde la ficha que se encuentra en el cuerpo de la misma y noto que la bomba no funciona. Listo, pensé. Aca esta el problema, la bomba esta quemada!! googleo, y encuentro una bomba bosch nueva a $700. - (solo la bomba! el cuerpo no es necesario porque el mio esta sano!!). A todo esto ya era de noche, noche de viernes asi que imaginen que no disponia ya de tiempo para ir a comprar. Me pongo a guardar todo y pienso, voy a adelantar sacando la bomba del cuerpo plastico, corto las mangueras, lo desconecto del prefiltro y sale. Una vez afuera la pruebo directo a 12v y si! FUNCIONA!! LA BOMBA FUNCIONA!!! entonces?? donde esta el problema!? reviso los cables y estaba todo ok, hasta que veo en el cuerpo de la bomba, una manchita negra, luego veo la ficha de que ya dentro del cuerpo conecta al cuerpo mismo con la bomba y si, estaba derretida!! no hacia contacto. Busque en mercado libre y no había ninguna ficha, consulte a los vendedores de bombas y nada. No vendian. Fui a Pilar centro (frente al tanque de agua) y habia una casa de electricidad del automotor. Y bueno!! vendian la vendita ficha! Precio: $45. - (ya llevamos -$355. -) lo que si, los cables no son del mismo color y grosor, asi que tuve que empalmar, unir con cinta aislante de marca 3m (la mejor), y sellar todo con unos tubos termocontraibles para evitar cualquier cortocircuito. Armo todo y genial!! quedo perfecto! pero... tengo un problema. Para retirar la bomba que supuestamente no funcionaba tuve que cortar la manguera original y despues no podia volverla a conectar! calente, hervi la manguera y no se estiraba, no habia forma. No quedo otra que comprar una manguera apta hidrocarburos (esto es muy importante!!). Costo de la manguera $4. - (ya vamos - $359) pongo la manguera y por la dureza de la misma era imposible hacer un rulo para que encajara perfecto, pero, al ser tan dura no lo dude y la coloque a la fuerza, al ver que la misma no se estrangulaba por estar tan doblada, pense que iba a funcionar. Armo todo, controlo que no falte nada, cierro... con pequeños martillazos sello la tapa, conecto... doy arranque... cuesta a la primera... cuesta a la segunda... y a la tercera ARRANCO!!!! SI! descubri el problema!! lo repare por muy poca plata!!! (a todo esto ya era de noche! lunes por la noche, porque sabado y domingo no pude por trabajar en eventos). Asi que lo primero que pense hacer fue cargarle medio tanque de nafta (medio tanque por si hay que desarmar nuevamente... ya dificil fue con 1/3 de tanque...). Espero a la mañana del martes para poder ir seguro (no queria quedarme de noche por ahi...) Llega el martes, trato de darle arranque... costo a la primera, costo a la segunda, costo a la tercera... a la cuarta ARRANCO!! y sali para la YPF. Cargo Nafta... voy tranquilo al shopping. Pago unas cuentas... cuando vuelvo, salgo... hace 30 metros y listo, se apago el auto... me quede sin bomba de nuevo!! una bronca!! Llamo para que me vayan a buscar... y bueno, perdi 2 horas de mi vida... de nuevo en caso repaso todos los pasos nuevamente, saco la bomba y lo primero que veo al sacar la bomba fue que la manguera, esa manguera durisima se volvio de ule, super flexible, y por ese motivo se estrangulo, la bomba siguio impulsando, y safo de una de las puntas.
Vuelvo a la casa de las mangueras, esta vez en Jose c Paz y pido manguera para combustibles, pero la que va dentro de las bombas de nafta. Me vende una marca "cristal", brasilera... similar a un sorbete corrugado, de plastico. Precio: $30. - (compro 2 por las dudas y dos abrazaderas) total $60. - (llevamos -$419), vuelvo a casa, conecto las mismas (Notese que tuve que moldearlas con calor porque no habia manera de que el pico de la bomba entre dentro...) una vez logrado esto ajusto las abrazareas. Armo todo y doy arranque... y GENIAL! ARRANCO A LA SEGUNDA!! despues de unos minutos acelerando... apago y vuelvo a encender y enciende de una!! Creo que se resolvio el problema!! Fui por panamericana, acelere a fondo y sin ningun problema!! Asi que hasta aca llego mi experiencia!! Si quieren fotos escriban a [email protected]
*de un día para otro dejo de funcionar, busque los fusibles y estaban todos ok, busque relay de la bomba de nafta y costo pero la ubique, estaba todo ok. De todas maneras cambie el relay (que para identificarlo me dijeron que es el único que tiene una de las patas mas gruesas). El auto seguía sin arrancar. Me canse, y llame a la grúa para llevarlo a un taller.
En el taller lo revisan y me dicen que lo que estaba mal era la ficha de conexión que estaba derretida (se supone que por usarlo con bajo nivel de combustible) el mecánico me dice "te tengo que cambiar la bomba completa, no consigo original, así que puedo ofrecerte una marca brasilera que anda muy bien, precio $3000. - y en 3 horas tenia el auto andando). Quede en confirmarle y empece a hacer llamados, y las tres personas que consulte me dicen: "te esta robando" "cambiar la bomba por la ficha?" "sacalo ya de ahi".
Y así fue, que decidí sacarlo del taller esa misma tarde. Costo del diagnostico: $200. - (ya vamos -$200). Una vez en casa, me puse a pensar que hacer. Lo que me molestó desde el vamos fue que quieran venderme algo bueno, por algo que no lo es. Una bomba genérica puede durarme nada, la original es marca bosch). Cuestión que el viernes me decido a fijarme para ver que se podia hacer. Busco algún tutorial en youtube y no hay nada referido a Vw gol relacionado a bombas de nafta. Vi uno donde desarmaban la bomba de un clio, y bueno, sirvio como referencia. Lo primero que hay que hacer es ubicar la bomba, en el gol esta debajo del asiento del acompañante. Desajustando dos tornillos podemos llegar a ella (nos vamos a dar cuenta enseguida, ya que la tapa es de chapa negra, redondeado). Al sacar los dos tornillos (ojo que son de tipo estrella, destornillador especial en sodimac $110. -) (ya vamos -$310). Una vez que estamos frente a la bomba, vamos a ver dos mangueras de circulación de combustible, y una ficha. Saco la ficha (ojo que hay 3 trabas, 2 delante y una atrás). Destrabamos y procedemos a sacar las mangueras (ojo también que tienen una traba especial, que hay que presionar para luego retirar con una leve fuerza para arriba). La bomba esta "roscada" al tanque. Y muuuy ajustada. Segun el tutorial se saca dando pequeños golpes en las aletas de la rosca, en sentido contrario del reloj. Asi que con un elemento sin filo, y un martillo empece a darle golpecitos hasta que aflojó. Y se desenroscó. Saco la rosca, y retiro para arriba despacio el cuerpo de la bomba. (con mucho cuidado que tiene nafta!!, preparen un recipiente para colocarlo porque tiene poco mas de 1/3 de nafta). Ademas de que se encuentra el brazo del sensor de combustible, el cual hay que poner de costado el cuerpo de la bomba para poder retirarlo sin romper. Una vez fuera, lo deje al aire libre para que evapore el combustible (todavia me dura el dolor de cabeza del olor del mismo).
Ya seco me pongo a observar con detenimiento los contactos y no observo nada raro, (lo primero que pense fue: me estaban por estafar!!) con un pequeño transformador de 12v, me dispongo a probar la bomba desde la ficha que se encuentra en el cuerpo de la misma y noto que la bomba no funciona. Listo, pensé. Aca esta el problema, la bomba esta quemada!! googleo, y encuentro una bomba bosch nueva a $700. - (solo la bomba! el cuerpo no es necesario porque el mio esta sano!!). A todo esto ya era de noche, noche de viernes asi que imaginen que no disponia ya de tiempo para ir a comprar. Me pongo a guardar todo y pienso, voy a adelantar sacando la bomba del cuerpo plastico, corto las mangueras, lo desconecto del prefiltro y sale. Una vez afuera la pruebo directo a 12v y si! FUNCIONA!! LA BOMBA FUNCIONA!!! entonces?? donde esta el problema!? reviso los cables y estaba todo ok, hasta que veo en el cuerpo de la bomba, una manchita negra, luego veo la ficha de que ya dentro del cuerpo conecta al cuerpo mismo con la bomba y si, estaba derretida!! no hacia contacto. Busque en mercado libre y no había ninguna ficha, consulte a los vendedores de bombas y nada. No vendian. Fui a Pilar centro (frente al tanque de agua) y habia una casa de electricidad del automotor. Y bueno!! vendian la vendita ficha! Precio: $45. - (ya llevamos -$355. -) lo que si, los cables no son del mismo color y grosor, asi que tuve que empalmar, unir con cinta aislante de marca 3m (la mejor), y sellar todo con unos tubos termocontraibles para evitar cualquier cortocircuito. Armo todo y genial!! quedo perfecto! pero... tengo un problema. Para retirar la bomba que supuestamente no funcionaba tuve que cortar la manguera original y despues no podia volverla a conectar! calente, hervi la manguera y no se estiraba, no habia forma. No quedo otra que comprar una manguera apta hidrocarburos (esto es muy importante!!). Costo de la manguera $4. - (ya vamos - $359) pongo la manguera y por la dureza de la misma era imposible hacer un rulo para que encajara perfecto, pero, al ser tan dura no lo dude y la coloque a la fuerza, al ver que la misma no se estrangulaba por estar tan doblada, pense que iba a funcionar. Armo todo, controlo que no falte nada, cierro... con pequeños martillazos sello la tapa, conecto... doy arranque... cuesta a la primera... cuesta a la segunda... y a la tercera ARRANCO!!!! SI! descubri el problema!! lo repare por muy poca plata!!! (a todo esto ya era de noche! lunes por la noche, porque sabado y domingo no pude por trabajar en eventos). Asi que lo primero que pense hacer fue cargarle medio tanque de nafta (medio tanque por si hay que desarmar nuevamente... ya dificil fue con 1/3 de tanque...). Espero a la mañana del martes para poder ir seguro (no queria quedarme de noche por ahi...) Llega el martes, trato de darle arranque... costo a la primera, costo a la segunda, costo a la tercera... a la cuarta ARRANCO!! y sali para la YPF. Cargo Nafta... voy tranquilo al shopping. Pago unas cuentas... cuando vuelvo, salgo... hace 30 metros y listo, se apago el auto... me quede sin bomba de nuevo!! una bronca!! Llamo para que me vayan a buscar... y bueno, perdi 2 horas de mi vida... de nuevo en caso repaso todos los pasos nuevamente, saco la bomba y lo primero que veo al sacar la bomba fue que la manguera, esa manguera durisima se volvio de ule, super flexible, y por ese motivo se estrangulo, la bomba siguio impulsando, y safo de una de las puntas.
Vuelvo a la casa de las mangueras, esta vez en Jose c Paz y pido manguera para combustibles, pero la que va dentro de las bombas de nafta. Me vende una marca "cristal", brasilera... similar a un sorbete corrugado, de plastico. Precio: $30. - (compro 2 por las dudas y dos abrazaderas) total $60. - (llevamos -$419), vuelvo a casa, conecto las mismas (Notese que tuve que moldearlas con calor porque no habia manera de que el pico de la bomba entre dentro...) una vez logrado esto ajusto las abrazareas. Armo todo y doy arranque... y GENIAL! ARRANCO A LA SEGUNDA!! despues de unos minutos acelerando... apago y vuelvo a encender y enciende de una!! Creo que se resolvio el problema!! Fui por panamericana, acelere a fondo y sin ningun problema!! Asi que hasta aca llego mi experiencia!! Si quieren fotos escriban a [email protected]
Emanuel sosa de Argentina hace 4 años
Buenas gente tengo un problema electrico y ya no se que es si alguno sabe me ayudaria un monton... tengo un gol 96 le compre bateria nueva, burro nuevo, bujias nuevas, le hice al alternador nuevo y prende pero al minuto se apaga y ya despues ni contacto hace no hace nada se muere... si alguien sabe que puede ser me re ayudaria... gracias saludos
ComentarA mi carro no le llega corriente a la bomba de combustible.
Volkswagen Gol 2006 Motor 1.8 4 Puertas 237000 kms
Hola, mi volkswagen gol 1.8 año 2006 no enciende, ya me di cuenta que no le llega corriente a la bomba de combustible. Me voy a los 2 réles de la bomba de combustible que están situados debajo de la guantera los cambio de posición y el carro enciende, pero después de rodar el carro un rato y apagarlo nuevamente presenta la falla y no enciende. Ya le cambié la bomba de gasolina completa pensando que estaba deficiente y el problema persiste. ¿ Alguien puede ayudarme?
51 casos
Hola, mi VW gol 2002, no le llega corriente a la bomba de combustible. Probé el relay y el fusible y funcionan, además llegan los 12,5 hasta el relay. Hice un puente desde el relay hasta la bomba y esta prendió pero el carro no enciende. Se limpiaron inyectores, tiene cables, bujias y distribuidor con poco kilometraje. ¿Alguien puede ayudarme?
ComentarSin señal de inyeccion
Volkswagen Gol 1998 1.6 MONOPUNTO , 2 PUERTAS , FULL 0 kms
Hola ,no tengo señal en el inyector ni en el rele de bomba de combustible , por lo cual no anda a nafta, aunque si tengo chispa en las bujias y a gas anda bien. Ya revise fusibles cableado etc ETC. supongo que puede ser el sensor de choque que me corta la señal pero no se si tiene o donde esta ubicado. Si alguien puede ayudarme desde ya muchas gracias
15 casos
ComentarEl auto viene andando y se para
Volkswagen Gol 2004 4 puertas motor 1.6 nafta 200000 kms
Buenas como les va?
Quería hacerles una consulta, hace unos meses compré un gol power 1.6 NAFTA. Después de usarlo varios días empezo con fallas, el auto se paraba y no quería arrancar más.
A los mecánicos que lo lleve no pudieron darme solución, el auto fue scaneado pero no salta fallas. Aclaro que la alarma está desconectada
Me cambiaron los siguientes repuestos:
Bobina
Bomba de combustible
Relays de bomba de combustible
Tapa de distribuidor
Ficha de distribuidor
Supuesta reparación de la Ecu.
Estoy gastando plata y la falla sigue. Puedo andar todo el día y el auto no se para, o puedo andar 15min y se para sin querer arrancar más. Me estoy volviendo loco
Quería hacerles una consulta, hace unos meses compré un gol power 1.6 NAFTA. Después de usarlo varios días empezo con fallas, el auto se paraba y no quería arrancar más.
A los mecánicos que lo lleve no pudieron darme solución, el auto fue scaneado pero no salta fallas. Aclaro que la alarma está desconectada
Me cambiaron los siguientes repuestos:
Bobina
Bomba de combustible
Relays de bomba de combustible
Tapa de distribuidor
Ficha de distribuidor
Supuesta reparación de la Ecu.
Estoy gastando plata y la falla sigue. Puedo andar todo el día y el auto no se para, o puedo andar 15min y se para sin querer arrancar más. Me estoy volviendo loco
2 casos
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 2 años
Saludos Juan, busque y delegue el mantenimiento de su auto a mecánico ESPECIALISTA en vehículos Volkswagen, de lo contrario, los inexpertos le harán perder tiempo y dinero infructuoso sustituyendo repuestos o realizando trabajos innecesarios y lo peor sin solucionar la falla de su motor. No se puede solo con su información determinar con certeza el origen de la falla como ud la describe, su motor y sensores deben ser revisados y comprobados , el técnico debe comprobar si la bobina que instalaron es la adecuada para su motor. Atte.
Juan Castellano de Argentina hace 2 años
Se empezó a parar (hace un mes y pico) de golpe - sin ningún "aviso" previo. Me sugieron llevarlo a electricista : revisaron todo y no le encontraron ningún problema Se reiteró , pero no todos los días , Lo llévé a un mecánico especialista en gol. Lo revisó, le pasó el escaner y no da fallas. Le desactivaron la alarma para descartar este tema , dado la forma en se paraba. Durante 7 días anduvo bien -Hoy volvió a parase. Lo dejé un rato parado y arrancó (como las otras veces como si nada hubiera pasado ) como si nada pasara. - El mecánico no sabe que hacer pero me suigiere , ir cambiando elementos que supone que pueden afectar esto. Me parece una locura (claro yo no entiendo de mecánica ) Pero descartar el problema así , me parece bastante precario. Si a alguien le pasó algo similar , les pediria que me comentara , para ver que puedo hacer ??? El auto está impecable. Realmente me preocupa , que no le hallen solución.
Rubén Briceño de Venezuela hace un año
Tengo el mismo problema con la Saveiro 2006
ComentarNo llega corriente al bulbo de la inyectora de gasoil
Volkswagen Gol 2004 Sabeiro 180 kms
Buenos días tengo una sabeiro 2004 uno me llega corriente al bulbo de la bomba inyectora cual puede ser el problema? Y como detecto el reley de la bomba?
5 casos
elias diaz de Venezuela hace 6 años
Seguramente es el rele o el fusible, esta bajo el tablero, en la tapa de los fusibles te debe indicar cual es el fusible y rele de la bomba de gasolina
ComentarFalla al andar y aveces en el arranque
Volkswagen Gol 2003 G3 137000 kms
Hola a todos , tengo una falla en el auto y no la puedo detectar. En ocasiones cuando el auto lleva mas o menos una hora de estar estacionado luego de haber andado un rato largo Ej. 20klm digamos. Le das arranque y gira gira , pero no arranca pongo y saco el contacto varias veces cuando escucho que la bomba inyecta dos veces arranca al toque, cuando el auto lleva varias horas estacionado, le das arranque y arranca a la primera, sin problemas. Ahora hace una semana, que empezó en ocasiones cuando voy andado el auto se para, meto un rebaje y enciende!!! Yo apunto a que es problema de nafta o de… Leer completa
1 respuesta
Pueden ser 2 cosas, primero probá cambiando la llave utiliza la copia, porque estas tienen un microchip con un código que la computadora lee cuando tu lo pones en contacto si no puede leer bien el código no inyecta el combustible, o también puede llegar a ser la bomba inyectora. Hacé verificar la bomba y sacate la duda, recordá cambiar la llave si es que la tenes. Saludos
ComentarNo funciona a Nafta!
Volkswagen Gol 1996 GL 270000 kms
Hola a todos! tengo problemas con mi Gol GL Md:96. No funciona a Nafta! Ya no se que mas hacerle, es monopunto, tiene todo nuevo, bomba de nafta, filtro de nafta, inyector, relay de la bomba. Es con GNC. Hasta le reinicie la CPU. El tema es que ahora a la bomba no le llega corriente, los fusibles son todos nuevos (Se los cambie por las dudas a todos), si puenteo desde el Relay a la bateria anda y le llega al inyector. Y otro caso que tengo es que me parece que el retorno de la Nafta no funciona.
1 respuesta
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 11 años
Hola amigo, por tu comentario deduzco que se trata de desconexión o rotura de uno de los cables que dan electricidad a la bomba, comprueba con un multímetro si al girar la llave a contacto, llega corriente al conector de la bomba de combustible; Si NO tiene electricidad de 12V. Tienes que revisar el cableado desde la fusiblera hasta el conector. Otra manera de comprobar la bomba y su retorno, haz contacto directo, suelta el conector del lado de bomba y con dos cables desde la batería a los pines externos de la bomba, ((un cable para los terminales positivos y el otro cable para los terminales negativos)), si funciona entonces revisa el cable original que no esté roto o suelto. En la parte superior de la bomba tienes dos mangueras plásticas, la una es de SUMINISTRO de combustible a la rampa de inyectores, la otra es el RETORNO, suelta el broche de fijación y saca la manguera al poner o hacer contacto, debe retornar combustible, si no lo hace, revisa que no esté doblada o presionada esta manguera de retorno. Atentamente:
ComentarEl burro mueve pero no enciende
Volkswagen Gol 2006 3 puertas 2000000 kms
Buenas tengo un gol 2006 power. Iba circulando y de repente fallo y no arranco más ya le cambie. Los cables de bujía las bujías. El filtro de nafta el relay de la bomba y sigue sin andar. Alguien tiene idea de q puede ser?
1 caso
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 5 años
Saludos Ismael, Las causas por las que el motor de un automóvil se apaga repentinamente o no quiere encender, se presentan por daño de tipo MECÁNICO, ELECTRÓNICO o ELÉCTRICO y las consecuencias de éste tipo de daños son las siguientes:
1) No salta chispa en las bujías, por lo tanto no se produce la inflamación o explosión del combustible en el interior de las cámaras de combustión.
2) No llega combustible a los inyectores ni es inyectado en el interior de las cámaras de combustión.
3) Existe exceso de combustible en el interior de las cámaras y el motor está ahogado.
4) No existe compresión suficiente en el motor.
Cuando el motor no enciende o se apaga, se debe revisar lo BÁSICO, es decir que la carga eléctrica de la batería esté ÓPTIMA en 12,5 voltios y sus bornes limpios y ajustados, que el nivel de agua destilada sea el correcto (en las baterías que no son libres de mantenimiento), que las BUJÍAS, sus CABLES y BOBINA funcionen bien, que los filtros de aire y combustible no estén obstruidos.
El problema expuesto en el literal (1) puede ser originado por:
1-a) Si en su auto instalaron alguna vez una ALARMA no original, que posee un sistema de bloqueo (para evitar el robo del vehículo en el caso de asalto) y cuando éste sistema se activa, puede CORTAR o INTERRUMPIR el flujo eléctrico, no permite que la bomba de combustible trabaje, por lo tanto el motor se quedará desprovisto del combustible y no podrá funcionar.
La falla del MÓDULO o mala conexión eléctrica de una alarma antirrobo "NO original" también causa la INTERRUPCIÓN eléctrica del sistema de INDUCCIÓN o sistema de ENCENDIDO, lo mismo puede ocurrir si existe falla en el sensor CKP, CMP o CAPTADOR este último en el caso de motores que tienen DISTRIBUIDOR. Los sensores mencionados tienen la MISMA función, que es captar la rotación de un eje para que en la bobina se produzca la INDUCCIÓN y el salto de la chispa de alto voltaje en las bujías. En los motores que vienen con DISTRIBUIDOR (delco) carecen del sensor CKP y éste sensor es reemplazado por el CAPTADOR (cuya misión es la misma que el sensor CKP) el captador está ubicado en el INTERIOR del distribuidor (delco) y en OTROS motores, según el año o tipo de sistema de inyección, se suprimen el sensor CKP y CAPTADOR, en su lugar viene instalado el sensor CMP ubicado en la tapa válvulas del motor, éste sensor tiene la misma función que los anteriores, pero éste capta la rotación del árbol de levas.
La falla del módulo o la mala instalación de la alarma no permitirá la emisión de la señal electrónica de los elementos mencionados, consecuentemente la computadora del auto no permite que en la bobina se genere la electricidad de alto voltaje, razón por la que no habrá chispa en las bujías.
Una BOBINA que tenga defecto de fabrica o daño térmico puede interrumpir el circuito primario cuando por falla térmica interrumpe el flujo eléctrico de 12 Voltios y en consecuencia DEJA de producirse la electricidad de alto voltaje ocasionando el apagón repentino del motor.
Por lo explicado, cuando el motor se apaga o no quiere encender es necesario PRIMERO revisar que la ALARMA no esté activada, revise el botón secreto que comanda el funcionamiento de la misma, que no la mantenga activa, y si la alarma hubiera sido anulada por falla pero con sus instalaciones eléctricas montadas en el vehículo, es necesario que un electricista revise que no exista cortocircuito por defectos de instalación o que su MÓDULO (cerebro) NO tenga daños y bloquee el flujo eléctrico que NO permiten encender el motor del auto.
1-b) Revise el CONECTOR eléctrico de la BOBINA, que sus pines internos de contacto estén limpios y haciendo un buen enlace eléctrico. Lamentablemente en vehículos modernos las bobinas suelen dañarse con poco recorrido, y la localización de su averia cuando se trata de daño térmico a veces resulta difícil, en este caso es necesario realizar un diagnóstico con scanner para determinar su estado.
1-c) Revise el CABLEADO y el CONECTOR eléctrico del sensor CKP o CAPTADOR (en motores con distribuidor) deben estar limpios y en perfectas condiciones , si lo mencionado está bien, (si NO salta la chispa en las bujías), es necesario que un electricista COMPRUEBE el estado de los sensores mencionados (debe medir su resistencia y señal electrónica).
La falla de éste sensor no permite se realice la inducción en la bobina, por lo tanto no funciona el motor. Cabe informar que el sensor CKP, CAPTADOR o CMP suelen afectarse con avería de tipo TÉRMICO, es decir cuando el sensor está FRÍO funciona bien, pero conforme trabaja, se calienta progresivamente y de manera anormal alcanzando una temperatura CRÍTICA que abre, corta o interrumpiendo su señal electrónica, causando el apagón del motor; Ésta falla es difícil de localizar, como su falla dura fracciones de segundos, NO se registra, no se graba su código de falla en la memoria del computador, por lo tanto NO se enciende la alarma del CHECK ENGINE en el tablero, y si en éstas circunstancias un mecánico conecta un scanner, ésta herramienta electrónica NO encontrará en la memoria del computador el registro o advertencia del daño de éste sensor.
Para los motores que tienen DISTRIBUIDOR. Se revisará que esté bien asentado en la placa de la base interna del distribuidor, el CAPTADOR, sus cables haciendo buen contacto, la tapa del distribuidor, su carbón central y su REPARTIDOR o rotor libres de desgaste, grietas o fisuras, su conector eléctrico del circuito PRIMARIO limpio y haciendo buena conducción; Compruebe el CABLE central de alta tensión (que conecta la bobina con el poste central de la tapa del distribuidor), la quema de éste cable no permitirá el salto de la chispa en las 4 bujías. Se debe comprobar la resistencia y señal del sensor CAPTADOR éste trabajo lo puede realizar un electricista, laboratorio de electricidad automotriz o facultad de ingeniería electrónica.
Moviendo el distribuidor y con la lámpara estroboscópica se debe regular el TIEMPO DE ENCENDIDO (momento oportuno en el que debe saltar la chispa en las bujías, según el orden de encendido del motor) si el AVANCE de encendido no es ACORDE a la altura y presión atmosférica de la ciudad en donde funciona el auto, o si NO fue sincronizado con lámpara estroboscópica, indudablemente causará malas combustiones, explosiones en el múltiple de admisión o en el tubo de escape, dificultad de encender, falta de potencia, recalentamiento e incluso el apagón del motor.
1-d) Revise el FUSIBLE grueso de IGNICIÓN (30 amperes) esté haciendo buen contacto eléctrico en los terminales de la caja negra de fusibles que se encuentra en el compartimiento del motor (junto a la batería) del auto. Según el año o país de ensamble del auto, puede variar la ubicación de varios elementos y no encontrarse en el lugar mencionado.
1-e) Si en el tablero de instrumentos se encendió la alarmas luminosas por falla de BATERÍA, es necesario medir su carga eléctrica que es 12,5 V, o la carga suministrada por el ALTERNADOR que no debe ser menor a 13,5 V o superior a 14 V, ((revise que los cables eléctricos negativos (masa o tierra) que están sujetos a la carrocería o los cables que conectan en los bornes de batería estén limpios y haciendo buen contacto)) significa que existe daño en el REGULADOR de carga que está dentro del alternador, o que la correa de accesorios está floja o rota. Una carga deficiente de electricidad NO permitirá que sensores o elementos eléctricos funcionen adecuadamente y pueden ocasionar el apagón repentino o imposibilidad que encienda el motor.
1-f) Debido al robo de vehículos, en las computadoras (UEC) se programó un sistema de seguridad ANTIRROBO, si una persona tratara de encender el motor de manera anormal sin su llave, el sistema de seguridad BLOQUEA el encendido del motor; Si en el tablero de instrumentos aparece la señal luminosa CODE, significa que la COMPUTADORA (UEC) del auto, activó su BLOQUEO ANTIRROBO, ésto sucede cuando la llave del auto NO es reconocida por la (UEC), cuando existe desgaste, deformación, se mojó, o se cayó, y se desprendió el CHIP internos de la llave, lo mismo ocurre si el switch de encendido tiene desgaste o daño.
En éstos casos, acuda donde hacen COPIAS de llaves para autos, su personal está capacitado para reparar cerraduras automotrices o incluso pueden introducir mediante scanner el nuevo código para que se libere el bloqueo que no permite encender el motor...
El problema expuesto en el literal (2) puede ser originado por:
2-a) Revise los fusibles y relé de la bomba de combustible, están ubicados tras una tapa plástica negra con dos tornillos, en el pasa ruedas metálico izquierdo (lado del conductor), bajo la batería, si el fusible y relé están bien, es necesario revisar sus cables y que los pines del conector eléctrico estén limpios y haciendo buen contacto.
Como la bomba (pila) es un elemento electrónico que también puede tener daño de tipo TÉRMICO ( funciona bien cuando está FRÍA y al calentarse por falla CORTA su flujo eléctrico y deja de funcionar), su falla causa apagón del motor, y como está sumergida en el combustible se enfría rápidamente y es por ésta razón cuando el conductor da arranque, el motor del auto vuelve a encender como si nada ocurriera, ésto obliga a montar el manómetro de presión en el auto y con ésta herramienta instalada, recorrer varios kilómetros hasta que se produzca el apagón del motor, la presión JAMÁS debe ser menor a 30 libras, si en el recorrido de prueba el motor se apaga y coincide con la disminución de la presión de la bomba (pila), es aviso que la pila tiene daño y debe ser sustituida, si la presión NO BAJA pese al apagón del motor, significa que la bomba está buena, y en éste caso el apagón del motor será causado por daño del sensor CKP (CAPTADOR o CMP) , mencionados al comienzo de ésta exposición.
Si el motor está apagado y no enciende pese al correcto funcionamiento de la bomba de combustible, revise que llegue señal o impulso eléctrico a los conectores de los inyectores. Si no existiera señal en los 4 conectores, habría que revisar los pines internos de los conectores que conectan en el computador y de no encontrar daño alguno en los pines hay que sacar el computador y llevar a un laboratorio electrónico o a una Facultad de Ingeniería Electrónica para que COMPRUEBEN el estado del computador, cabe mencionar que una UEC muy rara vez se quema, están construidas con los mejores elementos para que superen los 800.000 Km, siempre y cuando no hayan sido manipuladas por inexpertos o sometidas a cortocircuitos; En el caso que el computador esté bien, tocará revisar cada cable del ARNÉS.
El problema expuesto en el literal (3) puede ser causado por:
3- a) Si el motor está apagado y se HUELE a combustible, desmonte las bujías; Si las 4 bujías están empapadas de gasolina, y si se comprueba que al dar arranque SALTA chispa en sus cables pero NO enciende el motor, es aviso que se produjo el ahogo del motor por DESFASE o salto de varios dientes de la CORREA del sistema de DISTRIBUCIÓN, el conductor no debe intentar encender el motor en éstas condiciones, puede torcer válvulas, el sistema de distribución debe ser SINCRONIZADO por un mecánico FAMILIARIZADO o que conozca bien los motores VWagen, de lo contrario el motor fallará.
3-b) Si el exceso de combustible se presenta SOLAMENTE en UN cilindro, es causado por SUCIEDAD o daño de un inyector, obviamente la falla de un inyector causará disminución del potencial del motor, inestabilidad del ralentí, sacudidas anormales; La falla de un inyector SÍ PERMITE que el motor ENCIENDA, mientras funciona lo hará con sacudidas y expulsará humos negros por el escape; En el tablero de instrumentos puede aparecer la alarma luminosa. EPC, o CHECK ENGINE dependiendo del modelo del vehiculo, en éste caso es necesario desmontar los inyectores, lavar y comprobar su trabajo en máquina de inyectores, luego será necesario borrar de la memoria del computador los códigos de error para apagar la luz o alarma del tablero.
Lo expuesto en el literal (4) se presenta por:
4-a) La falta de SINCRONIZACIÓN o salto de la CORREA dentada del sistema de DISTRIBUCIÓN, que es el sistema que comanda la apertura o cierre OPORTUNO de las válvulas del motor, OCASIONARÁ desigualdad o diferentes medidas de compresión en varios cilindros e incluso dejar sin compresión al motor; El salto de varios dientes de la correa o su rotura ocasiona torcedura de válvulas consecuentemente sin compresión el motor no encenderá. La torcedura de válvulas o la sincronización del sistema de distribución lo debe realizar un técnico en motores Volkswagen.
Espero mi información sea útil, oportuna y le ayude.
Atte.
1) No salta chispa en las bujías, por lo tanto no se produce la inflamación o explosión del combustible en el interior de las cámaras de combustión.
2) No llega combustible a los inyectores ni es inyectado en el interior de las cámaras de combustión.
3) Existe exceso de combustible en el interior de las cámaras y el motor está ahogado.
4) No existe compresión suficiente en el motor.
Cuando el motor no enciende o se apaga, se debe revisar lo BÁSICO, es decir que la carga eléctrica de la batería esté ÓPTIMA en 12,5 voltios y sus bornes limpios y ajustados, que el nivel de agua destilada sea el correcto (en las baterías que no son libres de mantenimiento), que las BUJÍAS, sus CABLES y BOBINA funcionen bien, que los filtros de aire y combustible no estén obstruidos.
El problema expuesto en el literal (1) puede ser originado por:
1-a) Si en su auto instalaron alguna vez una ALARMA no original, que posee un sistema de bloqueo (para evitar el robo del vehículo en el caso de asalto) y cuando éste sistema se activa, puede CORTAR o INTERRUMPIR el flujo eléctrico, no permite que la bomba de combustible trabaje, por lo tanto el motor se quedará desprovisto del combustible y no podrá funcionar.
La falla del MÓDULO o mala conexión eléctrica de una alarma antirrobo "NO original" también causa la INTERRUPCIÓN eléctrica del sistema de INDUCCIÓN o sistema de ENCENDIDO, lo mismo puede ocurrir si existe falla en el sensor CKP, CMP o CAPTADOR este último en el caso de motores que tienen DISTRIBUIDOR. Los sensores mencionados tienen la MISMA función, que es captar la rotación de un eje para que en la bobina se produzca la INDUCCIÓN y el salto de la chispa de alto voltaje en las bujías. En los motores que vienen con DISTRIBUIDOR (delco) carecen del sensor CKP y éste sensor es reemplazado por el CAPTADOR (cuya misión es la misma que el sensor CKP) el captador está ubicado en el INTERIOR del distribuidor (delco) y en OTROS motores, según el año o tipo de sistema de inyección, se suprimen el sensor CKP y CAPTADOR, en su lugar viene instalado el sensor CMP ubicado en la tapa válvulas del motor, éste sensor tiene la misma función que los anteriores, pero éste capta la rotación del árbol de levas.
La falla del módulo o la mala instalación de la alarma no permitirá la emisión de la señal electrónica de los elementos mencionados, consecuentemente la computadora del auto no permite que en la bobina se genere la electricidad de alto voltaje, razón por la que no habrá chispa en las bujías.
Una BOBINA que tenga defecto de fabrica o daño térmico puede interrumpir el circuito primario cuando por falla térmica interrumpe el flujo eléctrico de 12 Voltios y en consecuencia DEJA de producirse la electricidad de alto voltaje ocasionando el apagón repentino del motor.
Por lo explicado, cuando el motor se apaga o no quiere encender es necesario PRIMERO revisar que la ALARMA no esté activada, revise el botón secreto que comanda el funcionamiento de la misma, que no la mantenga activa, y si la alarma hubiera sido anulada por falla pero con sus instalaciones eléctricas montadas en el vehículo, es necesario que un electricista revise que no exista cortocircuito por defectos de instalación o que su MÓDULO (cerebro) NO tenga daños y bloquee el flujo eléctrico que NO permiten encender el motor del auto.
1-b) Revise el CONECTOR eléctrico de la BOBINA, que sus pines internos de contacto estén limpios y haciendo un buen enlace eléctrico. Lamentablemente en vehículos modernos las bobinas suelen dañarse con poco recorrido, y la localización de su averia cuando se trata de daño térmico a veces resulta difícil, en este caso es necesario realizar un diagnóstico con scanner para determinar su estado.
1-c) Revise el CABLEADO y el CONECTOR eléctrico del sensor CKP o CAPTADOR (en motores con distribuidor) deben estar limpios y en perfectas condiciones , si lo mencionado está bien, (si NO salta la chispa en las bujías), es necesario que un electricista COMPRUEBE el estado de los sensores mencionados (debe medir su resistencia y señal electrónica).
La falla de éste sensor no permite se realice la inducción en la bobina, por lo tanto no funciona el motor. Cabe informar que el sensor CKP, CAPTADOR o CMP suelen afectarse con avería de tipo TÉRMICO, es decir cuando el sensor está FRÍO funciona bien, pero conforme trabaja, se calienta progresivamente y de manera anormal alcanzando una temperatura CRÍTICA que abre, corta o interrumpiendo su señal electrónica, causando el apagón del motor; Ésta falla es difícil de localizar, como su falla dura fracciones de segundos, NO se registra, no se graba su código de falla en la memoria del computador, por lo tanto NO se enciende la alarma del CHECK ENGINE en el tablero, y si en éstas circunstancias un mecánico conecta un scanner, ésta herramienta electrónica NO encontrará en la memoria del computador el registro o advertencia del daño de éste sensor.
Para los motores que tienen DISTRIBUIDOR. Se revisará que esté bien asentado en la placa de la base interna del distribuidor, el CAPTADOR, sus cables haciendo buen contacto, la tapa del distribuidor, su carbón central y su REPARTIDOR o rotor libres de desgaste, grietas o fisuras, su conector eléctrico del circuito PRIMARIO limpio y haciendo buena conducción; Compruebe el CABLE central de alta tensión (que conecta la bobina con el poste central de la tapa del distribuidor), la quema de éste cable no permitirá el salto de la chispa en las 4 bujías. Se debe comprobar la resistencia y señal del sensor CAPTADOR éste trabajo lo puede realizar un electricista, laboratorio de electricidad automotriz o facultad de ingeniería electrónica.
Moviendo el distribuidor y con la lámpara estroboscópica se debe regular el TIEMPO DE ENCENDIDO (momento oportuno en el que debe saltar la chispa en las bujías, según el orden de encendido del motor) si el AVANCE de encendido no es ACORDE a la altura y presión atmosférica de la ciudad en donde funciona el auto, o si NO fue sincronizado con lámpara estroboscópica, indudablemente causará malas combustiones, explosiones en el múltiple de admisión o en el tubo de escape, dificultad de encender, falta de potencia, recalentamiento e incluso el apagón del motor.
1-d) Revise el FUSIBLE grueso de IGNICIÓN (30 amperes) esté haciendo buen contacto eléctrico en los terminales de la caja negra de fusibles que se encuentra en el compartimiento del motor (junto a la batería) del auto. Según el año o país de ensamble del auto, puede variar la ubicación de varios elementos y no encontrarse en el lugar mencionado.
1-e) Si en el tablero de instrumentos se encendió la alarmas luminosas por falla de BATERÍA, es necesario medir su carga eléctrica que es 12,5 V, o la carga suministrada por el ALTERNADOR que no debe ser menor a 13,5 V o superior a 14 V, ((revise que los cables eléctricos negativos (masa o tierra) que están sujetos a la carrocería o los cables que conectan en los bornes de batería estén limpios y haciendo buen contacto)) significa que existe daño en el REGULADOR de carga que está dentro del alternador, o que la correa de accesorios está floja o rota. Una carga deficiente de electricidad NO permitirá que sensores o elementos eléctricos funcionen adecuadamente y pueden ocasionar el apagón repentino o imposibilidad que encienda el motor.
1-f) Debido al robo de vehículos, en las computadoras (UEC) se programó un sistema de seguridad ANTIRROBO, si una persona tratara de encender el motor de manera anormal sin su llave, el sistema de seguridad BLOQUEA el encendido del motor; Si en el tablero de instrumentos aparece la señal luminosa CODE, significa que la COMPUTADORA (UEC) del auto, activó su BLOQUEO ANTIRROBO, ésto sucede cuando la llave del auto NO es reconocida por la (UEC), cuando existe desgaste, deformación, se mojó, o se cayó, y se desprendió el CHIP internos de la llave, lo mismo ocurre si el switch de encendido tiene desgaste o daño.
En éstos casos, acuda donde hacen COPIAS de llaves para autos, su personal está capacitado para reparar cerraduras automotrices o incluso pueden introducir mediante scanner el nuevo código para que se libere el bloqueo que no permite encender el motor...
El problema expuesto en el literal (2) puede ser originado por:
2-a) Revise los fusibles y relé de la bomba de combustible, están ubicados tras una tapa plástica negra con dos tornillos, en el pasa ruedas metálico izquierdo (lado del conductor), bajo la batería, si el fusible y relé están bien, es necesario revisar sus cables y que los pines del conector eléctrico estén limpios y haciendo buen contacto.
Como la bomba (pila) es un elemento electrónico que también puede tener daño de tipo TÉRMICO ( funciona bien cuando está FRÍA y al calentarse por falla CORTA su flujo eléctrico y deja de funcionar), su falla causa apagón del motor, y como está sumergida en el combustible se enfría rápidamente y es por ésta razón cuando el conductor da arranque, el motor del auto vuelve a encender como si nada ocurriera, ésto obliga a montar el manómetro de presión en el auto y con ésta herramienta instalada, recorrer varios kilómetros hasta que se produzca el apagón del motor, la presión JAMÁS debe ser menor a 30 libras, si en el recorrido de prueba el motor se apaga y coincide con la disminución de la presión de la bomba (pila), es aviso que la pila tiene daño y debe ser sustituida, si la presión NO BAJA pese al apagón del motor, significa que la bomba está buena, y en éste caso el apagón del motor será causado por daño del sensor CKP (CAPTADOR o CMP) , mencionados al comienzo de ésta exposición.
Si el motor está apagado y no enciende pese al correcto funcionamiento de la bomba de combustible, revise que llegue señal o impulso eléctrico a los conectores de los inyectores. Si no existiera señal en los 4 conectores, habría que revisar los pines internos de los conectores que conectan en el computador y de no encontrar daño alguno en los pines hay que sacar el computador y llevar a un laboratorio electrónico o a una Facultad de Ingeniería Electrónica para que COMPRUEBEN el estado del computador, cabe mencionar que una UEC muy rara vez se quema, están construidas con los mejores elementos para que superen los 800.000 Km, siempre y cuando no hayan sido manipuladas por inexpertos o sometidas a cortocircuitos; En el caso que el computador esté bien, tocará revisar cada cable del ARNÉS.
El problema expuesto en el literal (3) puede ser causado por:
3- a) Si el motor está apagado y se HUELE a combustible, desmonte las bujías; Si las 4 bujías están empapadas de gasolina, y si se comprueba que al dar arranque SALTA chispa en sus cables pero NO enciende el motor, es aviso que se produjo el ahogo del motor por DESFASE o salto de varios dientes de la CORREA del sistema de DISTRIBUCIÓN, el conductor no debe intentar encender el motor en éstas condiciones, puede torcer válvulas, el sistema de distribución debe ser SINCRONIZADO por un mecánico FAMILIARIZADO o que conozca bien los motores VWagen, de lo contrario el motor fallará.
3-b) Si el exceso de combustible se presenta SOLAMENTE en UN cilindro, es causado por SUCIEDAD o daño de un inyector, obviamente la falla de un inyector causará disminución del potencial del motor, inestabilidad del ralentí, sacudidas anormales; La falla de un inyector SÍ PERMITE que el motor ENCIENDA, mientras funciona lo hará con sacudidas y expulsará humos negros por el escape; En el tablero de instrumentos puede aparecer la alarma luminosa. EPC, o CHECK ENGINE dependiendo del modelo del vehiculo, en éste caso es necesario desmontar los inyectores, lavar y comprobar su trabajo en máquina de inyectores, luego será necesario borrar de la memoria del computador los códigos de error para apagar la luz o alarma del tablero.
Lo expuesto en el literal (4) se presenta por:
4-a) La falta de SINCRONIZACIÓN o salto de la CORREA dentada del sistema de DISTRIBUCIÓN, que es el sistema que comanda la apertura o cierre OPORTUNO de las válvulas del motor, OCASIONARÁ desigualdad o diferentes medidas de compresión en varios cilindros e incluso dejar sin compresión al motor; El salto de varios dientes de la correa o su rotura ocasiona torcedura de válvulas consecuentemente sin compresión el motor no encenderá. La torcedura de válvulas o la sincronización del sistema de distribución lo debe realizar un técnico en motores Volkswagen.
Espero mi información sea útil, oportuna y le ayude.
Atte.
ComentarSe atranca
Volkswagen Gol 2002 2002 120000 kms
Amigos buenas tarde tengo un wolksvagen gol pero el problema es este el carro en la cuidad anda bien 5 oras pero despues se atranca comienza a saltar mas o menos ya cambie la pila o bomba de combustible pero no se donde lleva uvicado el rele o relay de la bomba
1 respuesta
ComentarMotor se apaga
Volkswagen Gol 2006 4 puertas motor 1.8 250000 kms
Tengo un problema con mi Volkswagen gol 2006 1.8 el prende y todo muy bn pero de un momento a otro agarro que cuando tengo 2horas rodando se me apaga debo esperar como 2 minutos para volver a prender el vehiculo como si lo que da la la falla se debilitara despues de tanto tiempo rodando, es como si la bomba se apagara, cambie la bomba de gasolina nueva, le cambie las bujias, revise los cables, el relé de la bomba, pero todo esta bn... mi duda es el sensor map
1 respuesta
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 5 años
Saludos Alfonso, cambie de BOBINA. Atte.
ComentarSera la bomba??
Volkswagen Gol 2008 3 puertas 81000 kms
Q tal muchachos, necesito ayuda tengo mi golcito q ultimamente a la mañana le cuesta arrancar y muchooo...(antes del problema arrancaba al segundo)...lo q me lleva a decir q es la bomba es q cuando doy contacto no se escucha el ruidito típico de la bomba,salvo en ciertas ocasiones despues de darle contacto varias veces,por ahi se escucha...
Una vez q arranca y calienta,me arranca enseguida,pero al enfriarse vuelve a pasar lo mismo...el auto no pierde fuerza ni nada solo q las revoluciones suben y bajan y por momentos el auto se apaga por ejemplo cuando paro en un semaforo...quisiera saber q podria ser,relay de bomba, bomba, o paso a paso???...esperare respuestas!!
Una vez q arranca y calienta,me arranca enseguida,pero al enfriarse vuelve a pasar lo mismo...el auto no pierde fuerza ni nada solo q las revoluciones suben y bajan y por momentos el auto se apaga por ejemplo cuando paro en un semaforo...quisiera saber q podria ser,relay de bomba, bomba, o paso a paso???...esperare respuestas!!
1 respuesta
Leo, consulta con que combustible anda tu autó??
ComentarPasando las 2500 rpm se ahoga y se detiene
Volkswagen Gol 2004 3 puerta 1,6 190000 kms
Sensor de temperaturaBobinaMotorArranqueRelé de la bomba de gasolinaLíquido refrigerante o anticongelante...
Favor necesito mi ayuda mi gol al momento de pasar a las 2500 se ahoga y se detiene , hice un scanner y arrojo estos fallos
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer ( Arranque del motor bloqueado por inmobilizador) *intermitente*
P1570 - 35-10 - - Intermittent
(fue cambiado)01259 - Fuel Pump Relay (J17) ( Rele de la bomba de combustible )
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent * abierto o corte a tierra *
Readiness: N/A
-------------------------------------------------------------------------------
3 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) ( bobina de i… Leer completa
1 respuesta
Hola alguien me dice cómo saber si el relay multifunción del gol trend anda? Que prueba hay que hacerle?
ComentarEnciendo el auto y x unos segundos esta bien y de repente se accelera
Volkswagen Gol 2001 1.8 5pts monopunto 11111111 kms
Buenas tarde tengo un gol 1.8 mono punto 2001 el problema que tengo es que cuando prendo el auto esta normal pero a los 5 seg se acelera a unos 3000 rpm y no baja! d a rato le pego una acelerada y vuelve a bajar pero enseguida se acelera!! ya cambie el sensor de la mariposa, el paso a paso y el relay de bomba de combustible!! que puede ser?? quien me puede ayudar!! muchas gracias
3 casos
Trata de limpiarle las bujias y el filtro de nafta ami me pasaba eso con un gli 1.8 le cambie filtro bujias y paso a paso y quedo sereno
Comentar¿Problemas con un Gol? Compártelos
¿Encontraste lo que buscabas?
¡GRACIAS!
*de un día para otro dejo de funcionar, busque los fusibles y estaban todos ok, busque relay de la bomba de nafta y costo pero la ubique, estaba todo ok. De todas maneras cambie el relay (que para identificarlo me dijeron que es el único que tiene una de las patas mas gruesas). El auto seguía sin arrancar. Me canse, y llame a la grúa para llevarlo a un taller.
En el taller lo revisan y me dicen que lo que estaba mal era la ficha de conexión que estaba derretida (se supone que por usarlo con bajo nivel de combustible) el mecánico me dice "te tengo que cambiar la bomba completa, no consigo original, así que puedo ofrecerte una marca brasilera que anda muy bien, precio $3000. - y en 3 horas tenia el auto andando). Quede en confirmarle y empece a hacer llamados, y las tres personas que consulte me dicen: "te esta robando" "cambiar la bomba por la ficha?" "sacalo ya de ahi".
Y así fue, que decidí sacarlo del taller esa misma tarde. Costo del diagnostico: $200. - (ya vamos -$200). Una vez en casa, me puse a pensar que hacer. Lo que me molestó desde el vamos fue que quieran venderme algo bueno, por algo que no lo es. Una bomba genérica puede durarme nada, la original es marca bosch). Cuestión que el viernes me decido a fijarme para ver que se podia hacer. Busco algún tutorial en youtube y no hay nada referido a Vw gol relacionado a bombas de nafta. Vi uno donde desarmaban la bomba de un clio, y bueno, sirvio como referencia. Lo primero que hay que hacer es ubicar la bomba, en el gol esta debajo del asiento del acompañante. Desajustando dos tornillos podemos llegar a ella (nos vamos a dar cuenta enseguida, ya que la tapa es de chapa negra, redondeado). Al sacar los dos tornillos (ojo que son de tipo estrella, destornillador especial en sodimac $110. -) (ya vamos -$310). Una vez que estamos frente a la bomba, vamos a ver dos mangueras de circulación de combustible, y una ficha. Saco la ficha (ojo que hay 3 trabas, 2 delante y una atrás). Destrabamos y procedemos a sacar las mangueras (ojo también que tienen una traba especial, que hay que presionar para luego retirar con una leve fuerza para arriba). La bomba esta "roscada" al tanque. Y muuuy ajustada. Segun el tutorial se saca dando pequeños golpes en las aletas de la rosca, en sentido contrario del reloj. Asi que con un elemento sin filo, y un martillo empece a darle golpecitos hasta que aflojó. Y se desenroscó. Saco la rosca, y retiro para arriba despacio el cuerpo de la bomba. (con mucho cuidado que tiene nafta!!, preparen un recipiente para colocarlo porque tiene poco mas de 1/3 de nafta). Ademas de que se encuentra el brazo del sensor de combustible, el cual hay que poner de costado el cuerpo de la bomba para poder retirarlo sin romper. Una vez fuera, lo deje al aire libre para que evapore el combustible (todavia me dura el dolor de cabeza del olor del mismo).
Ya seco me pongo a observar con detenimiento los contactos y no observo nada raro, (lo primero que pense fue: me estaban por estafar!!) con un pequeño transformador de 12v, me dispongo a probar la bomba desde la ficha que se encuentra en el cuerpo de la misma y noto que la bomba no funciona. Listo, pensé. Aca esta el problema, la bomba esta quemada!! googleo, y encuentro una bomba bosch nueva a $700. - (solo la bomba! el cuerpo no es necesario porque el mio esta sano!!). A todo esto ya era de noche, noche de viernes asi que imaginen que no disponia ya de tiempo para ir a comprar. Me pongo a guardar todo y pienso, voy a adelantar sacando la bomba del cuerpo plastico, corto las mangueras, lo desconecto del prefiltro y sale. Una vez afuera la pruebo directo a 12v y si! FUNCIONA!! LA BOMBA FUNCIONA!!! entonces?? donde esta el problema!? reviso los cables y estaba todo ok, hasta que veo en el cuerpo de la bomba, una manchita negra, luego veo la ficha de que ya dentro del cuerpo conecta al cuerpo mismo con la bomba y si, estaba derretida!! no hacia contacto. Busque en mercado libre y no había ninguna ficha, consulte a los vendedores de bombas y nada. No vendian. Fui a Pilar centro (frente al tanque de agua) y habia una casa de electricidad del automotor. Y bueno!! vendian la vendita ficha! Precio: $45. - (ya llevamos -$355. -) lo que si, los cables no son del mismo color y grosor, asi que tuve que empalmar, unir con cinta aislante de marca 3m (la mejor), y sellar todo con unos tubos termocontraibles para evitar cualquier cortocircuito. Armo todo y genial!! quedo perfecto! pero... tengo un problema. Para retirar la bomba que supuestamente no funcionaba tuve que cortar la manguera original y despues no podia volverla a conectar! calente, hervi la manguera y no se estiraba, no habia forma. No quedo otra que comprar una manguera apta hidrocarburos (esto es muy importante!!). Costo de la manguera $4. - (ya vamos - $359) pongo la manguera y por la dureza de la misma era imposible hacer un rulo para que encajara perfecto, pero, al ser tan dura no lo dude y la coloque a la fuerza, al ver que la misma no se estrangulaba por estar tan doblada, pense que iba a funcionar. Armo todo, controlo que no falte nada, cierro... con pequeños martillazos sello la tapa, conecto... doy arranque... cuesta a la primera... cuesta a la segunda... y a la tercera ARRANCO!!!! SI! descubri el problema!! lo repare por muy poca plata!!! (a todo esto ya era de noche! lunes por la noche, porque sabado y domingo no pude por trabajar en eventos). Asi que lo primero que pense hacer fue cargarle medio tanque de nafta (medio tanque por si hay que desarmar nuevamente... ya dificil fue con 1/3 de tanque...). Espero a la mañana del martes para poder ir seguro (no queria quedarme de noche por ahi...) Llega el martes, trato de darle arranque... costo a la primera, costo a la segunda, costo a la tercera... a la cuarta ARRANCO!! y sali para la YPF. Cargo Nafta... voy tranquilo al shopping. Pago unas cuentas... cuando vuelvo, salgo... hace 30 metros y listo, se apago el auto... me quede sin bomba de nuevo!! una bronca!! Llamo para que me vayan a buscar... y bueno, perdi 2 horas de mi vida... de nuevo en caso repaso todos los pasos nuevamente, saco la bomba y lo primero que veo al sacar la bomba fue que la manguera, esa manguera durisima se volvio de ule, super flexible, y por ese motivo se estrangulo, la bomba siguio impulsando, y safo de una de las puntas.
Vuelvo a la casa de las mangueras, esta vez en Jose c Paz y pido manguera para combustibles, pero la que va dentro de las bombas de nafta. Me vende una marca "cristal", brasilera... similar a un sorbete corrugado, de plastico. Precio: $30. - (compro 2 por las dudas y dos abrazaderas) total $60. - (llevamos -$419), vuelvo a casa, conecto las mismas (Notese que tuve que moldearlas con calor porque no habia manera de que el pico de la bomba entre dentro...) una vez logrado esto ajusto las abrazareas. Armo todo y doy arranque... y GENIAL! ARRANCO A LA SEGUNDA!! despues de unos minutos acelerando... apago y vuelvo a encender y enciende de una!! Creo que se resolvio el problema!! Fui por panamericana, acelere a fondo y sin ningun problema!! Asi que hasta aca llego mi experiencia!! Si quieren fotos escriban a [email protected]
Desde ya muchas gracias