Problemas de Sigue calentando
Problemas destacados
Cambie todo el sistema de refrigeracion, y me sigue calentando a 98°,
Volkswagen Gol 2003 2puertas,a/c. calef.nafta. 1.6 185000 kms
Compre el auto, traia el tablero roto y ya no se fabrica. Le hice colocar un reloj para medir T° y presion de aceite. Despues de hacer un viajecito note que le electro se prendia solo por 2 min, y la T°era de 99°. Decidi cambiar termostato y continuo con el problema, incluso llego a hacerme 110°,me recomendaron cambiar el bulbo y el radiador, lo hice y llega a 98°,prende el electro y disminuye a 92°, pero nunca trabaja en menos de 90° el meotr que tengo entendido es la T de trabajo optima del motor, por favor si alguien me puede orientar, ya no se que puede ser, y lo necesito para viajar 2000km al sur, desde ya muuuchas gracias!
2 respuestas
-1
TH
Hola Luciano te saludo desde Venezuela. Mira algunos de esos relojes no trabajan al igual y mas aun cuando son electronicos, osea dan una lectura de temperatura diferente al reloj de aguja, te lo digo por experiencia ya que me ocurrio, el de aguja daba una lectura inferior al electronico. De todas maneras si es electronico checa el selenoide que va en el motor, en el caso de ser de aguja prueba con otro si no el problema puede radicar en la empacadura de la camara. Suerte!
Votar útilJU
En estos casos el problema se origina en la Junta de tapa de cilindro. Por degaste del motor y por mal cuidado... muchas veces ponemos agua de la canilla... y lo estamos matando al motor. Lo más conveniente es usar líquido refrigerante con agua destilada... este te protege el motor evitando degastes en el metal y picaduras por corrocion...así que la falla por temperatura de todo motor sin importar la marca es la Junta de tapa de cilindro... recomiendo que le hagas un plano a la tapa o cepillar dejando una superficie perfecta y en algunos caso se rellena los orificios de las cámaras de agua qiebtambien por eso debe levantar temperatura por que filtra agua hacia la cámara de combustión... y también deberías analizar la superficie del biocombustible que es donde apoya la Junta... si está picado o irregular deberías lijarlo con un una lija envuelta en un pedazo de madera recta para que te ayude hacer mejor el trabajo. Y luego colocar seyador de juntas para altas temperaturas en toda la superficie del Glock sólo. Luego colocar Junta y la tapa cepillado por la rectificadora...y atornillar. Todo esto debe hacerse rápido para obtener un trabajo óptimo... lo más conveniente es cepillar ambos planos tanto de la tapa de cilindros como la del block para tener un mejor rendimiento... espero que les sea útil ya que tengo experiencia...
Votar útil
ComentarCalentamiento 
Solucionado
Volkswagen Gol 1994 3 puertas motor 1.8 196589 kms
Hola soy martin mi problema hice tapa por un recalentamiento puse todo nuevo pero me sigue calentando mas de lo devido cambie bulbo y le puse uno mas vajo el mecanico me dijo que la tapa ya estaba muy baja pero hay aveces que no calienta y hace ruido la bomba de agua. Tiene que ver algo de electricidad
Me esta volviendo loco este problema
Me esta volviendo loco este problema
1 caso
Mejor respuesta (según loco por mi gol)
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Saludos Martin, este artículo lo escribí para las personas que tienen problemas de recalentamiento en sus motores espero te sirva. Nada tiene que ver una bomba de agua con aspectos eléctricos, la bomba es una pieza mecánica, cuando produce ruido o tiene fugas de agua hay que cambiar.
Recalentamiento del motor /causas y soluciones
Saludos amigos, los problemas de recalentamiento son peligrosos pueden causar fundición de junta o empaque de cabezote, deformación de éste y daño de motor.
A continuación les presento las causas y soluciones de recalentamiento de un motor.
1) AVANCE DE ENCENDIDO mal regulado, mover el distribuidor y calibrar con lámpara estroboscópica el tiempo de encendido con los grados de avance adecuado a la altura y presión atmosférica en donde circula el vehículo. Para calibrar hay que desconectar la manguera pequeña que va a la cápsula de avance de vacío en el distribuidor. Recomiendo ajustar la calibración de encendido según a la tabla que expongo a continuación:
A) Altura de circulación del vehículo de 0 y 600mts sobre el nivel del mar, avance = 5° APMS (ANTES del punto muerto superior)
B) Altura de rodaje entre 700 a 1.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 7° APMS.
C) Altura de rodaje entre 1.300 a 1.700 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 9° APMS
D) Altura de rodaje entre 1.800 a 1.900 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 10° APMS.
E) Altura de rodaje entre 2.000 a 2.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 12° APMS
F) Altura de rodaje entre 2.300 a 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 15° APMS.
G) Altura de rodaje entre 2.600 a 2.800 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 18° APMS.
H) Altura de rodaje entre 2.900 a 3.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 20° APMS.
2) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es uno de los inconvenientes que se presenta con más frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO, se pierden los puntos de calibración del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento entre ellas: Recalentamiento, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos mecánicos cometen el error de no revisar, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa falsamente que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
3) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el electro ventilador se prende cuando la pluma del instrumento medidor de temperatura está en la mitad y máximo una línea más, que es el equivalente a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch.
4) electro ventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electro ventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar quemado o falta de ajuste de sus conectores, la velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad de un daño en el mismo motor del ventilador eléctrico.
5) trompo termostato averiado, el repuesto ideal para todos los gol debe ser original, de 87°c cierre y 92°c apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
6) trompito palpador. El trompo PALPADOR envía su señal electrónica al INSTRUMENTO de temperatura del tablero, está ubicado en la parte SUPERIOR o alta de la toma metálica en el block del motor (en donde se conecta la manguera superior proveniente del radiador); Cuando está dañado, o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento. 7) sensor ect. -(Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección", está ubicado en la parte INFERIOR o baja de la toma metálica en el block motor (es el sensor opuesto al trompo PALPADOR); Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible IDEAL. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador de autos antiguos o de carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico y es conveniente sustituir con repuesto ORIGINAL.
8) BOMBA DE AGUA, chequear que no tenga fugas por el orificio inferior de desfogue, que no haga ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas de refrigerante o agua y consecuentemente de recalentamiento.
9) MANGUERAS Y ABRAZADERAS, si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante.
10) RADIADOR OBSTRUIDO O ROTO, chequear el estado y verificar que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
11) EMPAQUE DE CABEZOTE OBSTRUIDO, suelen taparse los huecos u orificios internos con depósitos calcáreos u oxidación, ésto impide que circule por el interior del motor, el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; un empaque defectuoso puede permitir que se comunique un cilindro con otro, impidiendo que su funcionamiento sea adecuado, interfiere en los momentos de explosión o admisión, también puede permitir que el agua o refrigerante se contamine con aceite. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote o culata, hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la junta o empaque. Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Recalentamiento del motor /causas y soluciones
Saludos amigos, los problemas de recalentamiento son peligrosos pueden causar fundición de junta o empaque de cabezote, deformación de éste y daño de motor.
A continuación les presento las causas y soluciones de recalentamiento de un motor.
1) AVANCE DE ENCENDIDO mal regulado, mover el distribuidor y calibrar con lámpara estroboscópica el tiempo de encendido con los grados de avance adecuado a la altura y presión atmosférica en donde circula el vehículo. Para calibrar hay que desconectar la manguera pequeña que va a la cápsula de avance de vacío en el distribuidor. Recomiendo ajustar la calibración de encendido según a la tabla que expongo a continuación:
A) Altura de circulación del vehículo de 0 y 600mts sobre el nivel del mar, avance = 5° APMS (ANTES del punto muerto superior)
B) Altura de rodaje entre 700 a 1.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 7° APMS.
C) Altura de rodaje entre 1.300 a 1.700 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 9° APMS
D) Altura de rodaje entre 1.800 a 1.900 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 10° APMS.
E) Altura de rodaje entre 2.000 a 2.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 12° APMS
F) Altura de rodaje entre 2.300 a 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 15° APMS.
G) Altura de rodaje entre 2.600 a 2.800 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 18° APMS.
H) Altura de rodaje entre 2.900 a 3.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 20° APMS.
2) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es uno de los inconvenientes que se presenta con más frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO, se pierden los puntos de calibración del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento entre ellas: Recalentamiento, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos mecánicos cometen el error de no revisar, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa falsamente que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
3) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el electro ventilador se prende cuando la pluma del instrumento medidor de temperatura está en la mitad y máximo una línea más, que es el equivalente a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch.
4) electro ventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electro ventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar quemado o falta de ajuste de sus conectores, la velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad de un daño en el mismo motor del ventilador eléctrico.
5) trompo termostato averiado, el repuesto ideal para todos los gol debe ser original, de 87°c cierre y 92°c apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
6) trompito palpador. El trompo PALPADOR envía su señal electrónica al INSTRUMENTO de temperatura del tablero, está ubicado en la parte SUPERIOR o alta de la toma metálica en el block del motor (en donde se conecta la manguera superior proveniente del radiador); Cuando está dañado, o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento. 7) sensor ect. -(Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección", está ubicado en la parte INFERIOR o baja de la toma metálica en el block motor (es el sensor opuesto al trompo PALPADOR); Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible IDEAL. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador de autos antiguos o de carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico y es conveniente sustituir con repuesto ORIGINAL.
8) BOMBA DE AGUA, chequear que no tenga fugas por el orificio inferior de desfogue, que no haga ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas de refrigerante o agua y consecuentemente de recalentamiento.
9) MANGUERAS Y ABRAZADERAS, si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante.
10) RADIADOR OBSTRUIDO O ROTO, chequear el estado y verificar que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
11) EMPAQUE DE CABEZOTE OBSTRUIDO, suelen taparse los huecos u orificios internos con depósitos calcáreos u oxidación, ésto impide que circule por el interior del motor, el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; un empaque defectuoso puede permitir que se comunique un cilindro con otro, impidiendo que su funcionamiento sea adecuado, interfiere en los momentos de explosión o admisión, también puede permitir que el agua o refrigerante se contamine con aceite. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote o culata, hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la junta o empaque. Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Santiago ayúdame con las respuestas a estas preguntas por favor. En un post anterior colocaste como se sincroniza la distribución. Estuve revisando mi gol 1999 1.6 y tengo varias preguntas sobre poner a punto la distribución. 1. - En el punto nueve dices: "Observar y localizar en el filo metálico del cuerpo del distribuidor un DESTAJE O MARCA, ésta señal es la posición en la que debe apuntar y quedar enfrentada la punta metálica del ROTOR. ". Qué se debe hacer si no es así?
2. - En el punto 14 literal "a" mencionas lo siguiente: "A) Observar de frente la polea dentada del árbol de levas, ésta polea tiene en el frente, parte superior y en su contorno o periferia, una marca o destaje de fábrica. " qué pasa si la marca no está exactamente arriba sino un poco movida hacia la izquierda?. La marca que tiene es 0/T, al igual que el volante motor, es correcto?
3- En el punto 14 literal "b". "B) Observar el fondo plástico que conforma el compartimiento de la correa de distribución, en éste fondo en la parte superior y periférico existe un destaje o señal; El destaje de la polea del árbol y el destaje o marca del fondo del compartimiento de la distribución, deben estar ALINEADOS O ENFRENTADOS;" El plástico de mi carro no tiene señal, hacia donde debo poner la polea del arbol y como se la debe mover?
4. - La polea dentada de mando del eje del distribuidor tiene alguna marca o no importa su posición?
5. - La polea del cigüeñal tiene alguna marca y posición?, o se mueve siempre con el volante motor?
6. - Una vez que esté a punto la distribución, como se calibra el tiempo de encendido? Leí que tengo que ponerlo 5° APM porque vivo en la costa, pero qué significa eso?, como sé a cuantos grados está?.
Te hago estas preguntas porque acabé de sacar mi carro del taller pidiendo que revisen la distribución y el tiempo en el distribuidor y al hacerles varias preguntas a los señores "especializados" me di cuenta que no saben hacerlo, además está algo acelerado. Ah por cierto, una última pregunta. Si el tiempo está mal y el auto está algo acelerado, puedo regular esto con la válvula IAC o no?
Saludos,
Iván.
2. - En el punto 14 literal "a" mencionas lo siguiente: "A) Observar de frente la polea dentada del árbol de levas, ésta polea tiene en el frente, parte superior y en su contorno o periferia, una marca o destaje de fábrica. " qué pasa si la marca no está exactamente arriba sino un poco movida hacia la izquierda?. La marca que tiene es 0/T, al igual que el volante motor, es correcto?
3- En el punto 14 literal "b". "B) Observar el fondo plástico que conforma el compartimiento de la correa de distribución, en éste fondo en la parte superior y periférico existe un destaje o señal; El destaje de la polea del árbol y el destaje o marca del fondo del compartimiento de la distribución, deben estar ALINEADOS O ENFRENTADOS;" El plástico de mi carro no tiene señal, hacia donde debo poner la polea del arbol y como se la debe mover?
4. - La polea dentada de mando del eje del distribuidor tiene alguna marca o no importa su posición?
5. - La polea del cigüeñal tiene alguna marca y posición?, o se mueve siempre con el volante motor?
6. - Una vez que esté a punto la distribución, como se calibra el tiempo de encendido? Leí que tengo que ponerlo 5° APM porque vivo en la costa, pero qué significa eso?, como sé a cuantos grados está?.
Te hago estas preguntas porque acabé de sacar mi carro del taller pidiendo que revisen la distribución y el tiempo en el distribuidor y al hacerles varias preguntas a los señores "especializados" me di cuenta que no saben hacerlo, además está algo acelerado. Ah por cierto, una última pregunta. Si el tiempo está mal y el auto está algo acelerado, puedo regular esto con la válvula IAC o no?
Saludos,
Iván.
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Me olvidaba, la polea del árbol de levas entra en una sola posición en el eje del árbol?, o la polea entra en cualquier posición?, en caso de que sea así como saber la posición correcta de la marca?.
Puse el volante en la posición O/T, y en esa posición la marca O/T del árbol de levas apunta hacia arriba un poco a la izquierda.
Puse el volante en la posición O/T, y en esa posición la marca O/T del árbol de levas apunta hacia arriba un poco a la izquierda.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Saludos Ivan, por las preguntas que haces se nota que tienes interés en el tema de mecánica, pero debes aprender estudiando, tienes mucha confusión, no puedo responder preguntas mal planteadas, pero trataré de ayudarte explicándote de manera sencilla.
Advertencia: No permitas que toquen el motor de tu auto gente que no tiene capacidad para reparar o que no sean técnicos, se requiere conocimientos avanzados y experiencia para hacer el trabajo de la calibración del sistema de distribución, si no se toman precauciones se pueden torcer válvulas y el daño puede salir caro.
Respondiendo a tus preguntas 1, 2, 3 y 4 tienes que estar seguro primero que los pistones 1 y 4 estén exacto en su punto muerto superior (señal O/T en el volante motor o 0° en polea de cigüeñal), el pistón 1 debe haber terminado el escape y comienza la admisión mientras que el pistón 4 está en plena explosión; Para seguridad de revisión, saca la tapa válvulas, observa que las levas del cilindro 1 esté en SOLAPO [(cruce de válvulas), levas de admisión y escape hacia ABAJO, (atacando las válvulas) cuando las levas están en ésta posición significa que terminó el escape y comienza la admisión (solapo)] las levas del cilindro opuesto (4) quedarán hacia arriba, señal que en el cilindro 4 terminó la compresión y estaría en momento exacto de EXPLOSIÓN; Fíjate ahora que el rotor del distribuidor debe estar apuntando al DESTAJE o señal en la carcasa del distribuidor, si no coinciden por una pequeña diferencia se debe a que el distribuidor está movido por el avance de encendido, si la diferencia es más de 12° significa que el distribuidor está mal colocado y habrá que sacarlo para dejarlo en su correcta posición o sincronizado con el sistema de la DISTRIBUCIÓN; Si NO existe marca o destaje en la carcasa metálica del distribuidor, la punta del rotor debe apuntar al poste de la tapa del distribuidor, en el que se conectará el cable del cilindro 4 que está justo en el tiempo de explosión.
Otra pregunta que haces es si la señales O/T del volante, corresponde al destaje de la polea del árbol, Si, es correcto.
La respuesta a tu pregunta 5 es: En los modelos de autos más nuevos vienen señales de cotas o de posición de las poleas y distribuidor, en modelos anteriores los mecánicos las hacían o dibujaban referencias; La polea gira junto con el volante motor.
Pregunta 6. - El TIEMPO DE ENCENDIDO se calibra MOVIENDO el DISTRIBUIDOR con la ayuda de la lámpara estroboscópica, se conectan sus cables positivo y negativo a la batería del auto, el cable lagarto de la pistola se engancha en el cable de bujía del cilindro 4, se debe aflojar un poco el perno que fija el distribuidor en su posición, lo suficiente para que éste se mueva, se enciende el motor, al presionar el gatillo de la pistola su luz destellará al ritmo en que salta la chispa en la bujía del cilindro 4, se apunta la pistola en el volante motor, observa que en el borde del hueco (por el que puedes ver al volante motor) hay una flecha, mientras destella la luz de la pistola, notarás que las marcas o números del volante se los puede ver como si estuvieran estáticos, y si mueves lentamente el distribuidor, las señales o números se moverán en más, (consecuentemente aumentarán las revoluciones del motor), o se moverán en menos, bajando las revoluciones, el asunto es que la flecha del borde del hueco señale de AVANCE 5° APMS (antes del punto muerto superior (O/T)), en el volante motor, existen números "negativos y positivos" -12,-10,-8,-5,...O/T...5,8,10,12; O/T ocupa la posición media que equivale a 0° cuando un motor está funcionando su volante gira a DERECHAS, SI se mueve el distribuidor hacia un lado, aumenta la revolución del motor (se acelera), ésto significa que hay AVANCE, cuando se mueve el distribuidor en sentido opuesto, el motor disminuye su velocidad de rotación, pretende apagarse significa que se le dio RETRASO. Lo que debes poner atención es que cuando muevas el distribuidor y calibres los 5° sean positivos en AVANCE, NO retraso -5°.
Respondiendo tu última pregunta, la función del IAC es sólo para obtener la velocidad de ralentí, regula y estabiliza a 900 rpm. Cuando el motor no puede mantener el ralentí estable o queda muy acelerado, es posible que esté sucia la IAC, al limpiar, el motor trabajará correctamente, siempre y cuando esté buena y NO hayan manipulado el TORNILLO TOPE que FIJA LA POSICIÓN (en reposo sin pisar el acelerador) de la mariposa que está en el cuerpo de aceleración, cuando mueven éste tornillo, y lo dejan ajustado, el motor puede quedar muy acelerado y no permite que la IAC trabaje correctamente. Otra cosa que me preguntas es si desde la IAC se puede compensar o regular el tiempo de encendido. NO en absoluto, nada tiene que ver RALENTÍ con TIEMPO DE ENCENDIDO.
Atte.
Advertencia: No permitas que toquen el motor de tu auto gente que no tiene capacidad para reparar o que no sean técnicos, se requiere conocimientos avanzados y experiencia para hacer el trabajo de la calibración del sistema de distribución, si no se toman precauciones se pueden torcer válvulas y el daño puede salir caro.
Respondiendo a tus preguntas 1, 2, 3 y 4 tienes que estar seguro primero que los pistones 1 y 4 estén exacto en su punto muerto superior (señal O/T en el volante motor o 0° en polea de cigüeñal), el pistón 1 debe haber terminado el escape y comienza la admisión mientras que el pistón 4 está en plena explosión; Para seguridad de revisión, saca la tapa válvulas, observa que las levas del cilindro 1 esté en SOLAPO [(cruce de válvulas), levas de admisión y escape hacia ABAJO, (atacando las válvulas) cuando las levas están en ésta posición significa que terminó el escape y comienza la admisión (solapo)] las levas del cilindro opuesto (4) quedarán hacia arriba, señal que en el cilindro 4 terminó la compresión y estaría en momento exacto de EXPLOSIÓN; Fíjate ahora que el rotor del distribuidor debe estar apuntando al DESTAJE o señal en la carcasa del distribuidor, si no coinciden por una pequeña diferencia se debe a que el distribuidor está movido por el avance de encendido, si la diferencia es más de 12° significa que el distribuidor está mal colocado y habrá que sacarlo para dejarlo en su correcta posición o sincronizado con el sistema de la DISTRIBUCIÓN; Si NO existe marca o destaje en la carcasa metálica del distribuidor, la punta del rotor debe apuntar al poste de la tapa del distribuidor, en el que se conectará el cable del cilindro 4 que está justo en el tiempo de explosión.
Otra pregunta que haces es si la señales O/T del volante, corresponde al destaje de la polea del árbol, Si, es correcto.
La respuesta a tu pregunta 5 es: En los modelos de autos más nuevos vienen señales de cotas o de posición de las poleas y distribuidor, en modelos anteriores los mecánicos las hacían o dibujaban referencias; La polea gira junto con el volante motor.
Pregunta 6. - El TIEMPO DE ENCENDIDO se calibra MOVIENDO el DISTRIBUIDOR con la ayuda de la lámpara estroboscópica, se conectan sus cables positivo y negativo a la batería del auto, el cable lagarto de la pistola se engancha en el cable de bujía del cilindro 4, se debe aflojar un poco el perno que fija el distribuidor en su posición, lo suficiente para que éste se mueva, se enciende el motor, al presionar el gatillo de la pistola su luz destellará al ritmo en que salta la chispa en la bujía del cilindro 4, se apunta la pistola en el volante motor, observa que en el borde del hueco (por el que puedes ver al volante motor) hay una flecha, mientras destella la luz de la pistola, notarás que las marcas o números del volante se los puede ver como si estuvieran estáticos, y si mueves lentamente el distribuidor, las señales o números se moverán en más, (consecuentemente aumentarán las revoluciones del motor), o se moverán en menos, bajando las revoluciones, el asunto es que la flecha del borde del hueco señale de AVANCE 5° APMS (antes del punto muerto superior (O/T)), en el volante motor, existen números "negativos y positivos" -12,-10,-8,-5,...O/T...5,8,10,12; O/T ocupa la posición media que equivale a 0° cuando un motor está funcionando su volante gira a DERECHAS, SI se mueve el distribuidor hacia un lado, aumenta la revolución del motor (se acelera), ésto significa que hay AVANCE, cuando se mueve el distribuidor en sentido opuesto, el motor disminuye su velocidad de rotación, pretende apagarse significa que se le dio RETRASO. Lo que debes poner atención es que cuando muevas el distribuidor y calibres los 5° sean positivos en AVANCE, NO retraso -5°.
Respondiendo tu última pregunta, la función del IAC es sólo para obtener la velocidad de ralentí, regula y estabiliza a 900 rpm. Cuando el motor no puede mantener el ralentí estable o queda muy acelerado, es posible que esté sucia la IAC, al limpiar, el motor trabajará correctamente, siempre y cuando esté buena y NO hayan manipulado el TORNILLO TOPE que FIJA LA POSICIÓN (en reposo sin pisar el acelerador) de la mariposa que está en el cuerpo de aceleración, cuando mueven éste tornillo, y lo dejan ajustado, el motor puede quedar muy acelerado y no permite que la IAC trabaje correctamente. Otra cosa que me preguntas es si desde la IAC se puede compensar o regular el tiempo de encendido. NO en absoluto, nada tiene que ver RALENTÍ con TIEMPO DE ENCENDIDO.
Atte.
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Santiago muchísimas gracias. Te comento que ya revisé la posición del árbol de levas y si está exactamente como lo mencionas al tener el pistón uno en el PMS. Pero tengo un problema, hay un sonido en el motor que me ocurrió hace mucho tiempo cuando la temperatura del motor se elevó (solo ocurrió una vez) pero ahora está ocurriendo cada vez que el motor llega a la temperatura de 90° y ocurre solo en ralenti y en bajas revoluciones, cuando presiono el acelerador el ruido desaparece. El ruido es similar al que está en este video. Qué crees que pueda ser?. http://www.youtube.com/watch?v=TuNQjBq…
Saludos,
Iván.
Saludos,
Iván.
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Ah por si acaso, la temperatura de 90° si es correcta.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Hola Ivan, los ruidos que se originan en un motor se los puede localizar de mejor manera usando un ESTETOSCOPIO MECÁNICO, parecido al que usa un médico para escuchar el corazón; Los ruidos mecánicos se transmiten por todo el metal del motor y por ésto se hace difícil ubicar dónde se originan, por ésto es necesario el uso de ésta herramienta.
A distancia, sin que yo escuche el ruido mencionado es difícil que pueda ayudarte y determinar qué elemento lo causa, puede provenir de la bomba de agua, rodamiento de distribución o de un templador de correa, rodamientos de alternador, válvulas, árbol de levas con desgaste, cojinetes de biela o bancada del cigüeñal, embrague, caja de cambios etc... Cuando uno de éstas piezas tienen desgaste producen ruido. Atte.
A distancia, sin que yo escuche el ruido mencionado es difícil que pueda ayudarte y determinar qué elemento lo causa, puede provenir de la bomba de agua, rodamiento de distribución o de un templador de correa, rodamientos de alternador, válvulas, árbol de levas con desgaste, cojinetes de biela o bancada del cigüeñal, embrague, caja de cambios etc... Cuando uno de éstas piezas tienen desgaste producen ruido. Atte.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Ivan, se me olvidaba preguntar ¿Cuanto marca de compresión el motor?, es de suma importancia que no haya una compresión muy elevada en el motor, (por exceso de rectificación en el cabezote puede estar muy alta) lo normal es que mida 125 a 130 PSI (libras) en cada cilindro, si el medidor marca más, AVISA, una compresión superior a las 130 libras causa cascabeleo y recalentamiento de motor. Atte.
Saludos Santiago Estrella... mi problema es que el ventilador del radiador se queda encendido cuando apago el carro, lo puedo dejar asi mas de una hora y no apaga aveces me toca desconectarlo o algunas veces se apaga solo despues de media hora, cuando esta encendido el coche voy andando normal me doy cuenta ke en el tablero me informa ke la aguja del recalentamiento esta en 20 grados es decir que cuando ando se la pasa encendido el ventilador, luego paro y voy miro donde esta el motor y efectivamente esta a una temperatura templada pero a un asi apagandolo y todo sigue el ventilador encendido, hay dias que funciona bn y esta a sus 90 grados y enciende el ventilador normalmente y cuando apago el coche tambien apaga el ventilador a los 3 segundos, una vez por semana le pasa lo que escribi al comienzo mi coche es un vw gol g3 2005 1.0 5 puertas 16v... pdt: ya le cambie el liquido refrigerante y sigue igual
Iván Bravo de Ecuador hace 10 años
Saludos Julián, creo que el problema es el trompo de temperatura (interruptor térmico que va en la parte de abajo del radiador). Cámbialo, es económico.
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Saludos Julian, comparto con lo que dice el amigo Ivan Bravo, puede estar dañado el sensor o trompo TERMO CONTACTO (por falla queda su circuito interno cerrado, manteniendo encendido el electro ventilador), pero no hay que descartar un posible defecto del RELÉ que comanda el encendido del electro ventilador o un contacto a masa (corto circuito) de un cable eléctrico pelado; Deben ser revisados éstos elementos.
En tu exposición del problema mencionas que en ocasiones la temperatura normal del funcionamiento del motor está por abajo o no llega a 90°C. Ésto también es un inconveniente, ya que la temperatura de trabajo normal del motor del auto debe ser CONSTANTE, cuando el motor ha permanecido encendido por mas de 25 minutos; Si ésto no sucede o cuando el auto desciende un trayecto largo y disminuye el puntero del instrumento del tablero a menos de la posición MEDIA, significa que el TERMOSTATO (trompo que se encarga de regular la temperatura constante del motor) está con DEFECTO (se queda abierto) o fue suprimido, en éste caso hay que instalar uno nuevo.
Cabe mencionar que el termostato NO tiene la función "ELECTRÓNICA" para que se encienda o apague el motor del ventilador, pero SÍ tiene la función TÉRMICA para mantener la temperatura de trabajo IDEAL del motor y sirve parar que el sensor TERMO CONTACTO que SÍ tiene la función ELECTRÓNICA, conecte o desconecte su circuito o contacto eléctrico interno, permitiendo o NO que se encienda el motor del ventilador. Espero mi explicación te ayude a solucionar el problema. Atte.
En tu exposición del problema mencionas que en ocasiones la temperatura normal del funcionamiento del motor está por abajo o no llega a 90°C. Ésto también es un inconveniente, ya que la temperatura de trabajo normal del motor del auto debe ser CONSTANTE, cuando el motor ha permanecido encendido por mas de 25 minutos; Si ésto no sucede o cuando el auto desciende un trayecto largo y disminuye el puntero del instrumento del tablero a menos de la posición MEDIA, significa que el TERMOSTATO (trompo que se encarga de regular la temperatura constante del motor) está con DEFECTO (se queda abierto) o fue suprimido, en éste caso hay que instalar uno nuevo.
Cabe mencionar que el termostato NO tiene la función "ELECTRÓNICA" para que se encienda o apague el motor del ventilador, pero SÍ tiene la función TÉRMICA para mantener la temperatura de trabajo IDEAL del motor y sirve parar que el sensor TERMO CONTACTO que SÍ tiene la función ELECTRÓNICA, conecte o desconecte su circuito o contacto eléctrico interno, permitiendo o NO que se encienda el motor del ventilador. Espero mi explicación te ayude a solucionar el problema. Atte.
Que tal Santiago Estrella Orti!!, no se si aun formas parte y participas en este Foro. Si es así quiero preguntarte sobre un ruido como de "rrrrrrrrrrrr" que se comenzó a escuchar últimamente dentro de la cabina de mi Pointer Station Wagon 2000, con 288419km, una vez que apago el motor después de un recorrido mayor a 20 min. No se si es ruido de alguno de los relevadores bajo el Tablero del auto que comience a fallar. Ya que coincidentemente el auto fue intervenido por un eléctrico que comento traía problemas de contacto en algunos cables que corrigió. Ademas que ha presentado problemas de apertura alta del motoventilador hasta 1 linea mas del punto central Indicador de Temperatura del Tablero. Y esto ultimo después de reparar por cepillado y cambio de Junta de la Cabeza de Cilindros, porque parece estaba pasando compresión al Sistema de Enfriamiento(había burbujeo en el anticongelante del Tanquesito Recuperador). No se si este rrrrrrrrr lleve a un problema mayor, o este haciendo que el motoventilador arranque a 100°C. ???
ComentarLevanta Temperatura y probaron todo
Volkswagen Gol 1998 5 Puertas 264000 kms
Hola. Tengo un Gol con GNC modelo 1998. En ruta a más de 100 Km por hora levanta 100 grados de temperatura. Le cambiaron la Bomba de Agua y la base. Probaron un radiador nuevo. Probaron una tapa nueva
Le cambiaron la junta
Así y todo sigue calentando.
A alguien se le ocurre algo mas?
Gracias de antemano.
Le cambiaron la junta
Así y todo sigue calentando.
A alguien se le ocurre algo mas?
Gracias de antemano.
2 respuestas
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 8 años
Saludos Gronzani, En mecánica NO existe ningún daño que no pueda ser corregido un buen mecánico o profesional de verdad conoce PROCEDIMIENTOS de comprobación para solucionar problemas de recalentamiento, lamentablemente por lo que cuentas se nota que el "mecánico" que te atendió no sabe y no tiene la capacidad para corregir el problema en tu motor, busca un profesional. El asunto que mencionas relacionado con recalentamiento o elevación anormal de temperatura del motor, es una de las fallas más comunes en motores de diversas marcas, pero para solucionar exige control de varios aspectos mecánicos y eléctricos, para ésto es necesario tener nociones de mecánica y funcionamiento del sistema de REFRIGERACIÓN, cuando termines de leer este artículo sabrás cual es la función de cada una de sus piezas, te permitirá encontrar y solucionar el inconveniente que mencionas. Iniciaré con el trompo de agua TERMOSTATO, por ser el causante más frecuente de recalentamiento JAMÁS debe ser ELIMINADO, cuando FALLA debe ser SUSTITUIDO O REMPLAZADO por uno nuevo, el repuesto debe ser ORIGINAL, no hacer adaptaciones ni instalar grados térmico menores al sugerido por el fabricante del motor, su función es mantener la temperatura del refrigerante y motor CONSTANTE, por su importancia, viene instalado en todas las marcas de autos y pueden funcionar perfectamente en todos los climas del mundo, sean de extremo calor o frío, cabe mencionar que la temperatura del medio ambiente, por más alta que sea NO afectan ni causa recalentamiento en un motor.
El termostato influye en el funcionamiento del sistema de inyección, sensores del motor, computadora, sistema de lubricación, alimentación de combustible etc; Protege de roturas o fisuras al block (motor) y cabezote ya que están construidos con aleaciones de metales diferentes, para darles a éstas piezas cierta ELASTICIDAD para que (cuando aumenta la temperatura) se dilaten y (cuando baja la temperatura) se contraigan, PERO éstas dilataciones y contracciones deben ser LENTAS, GRADUALES Y PROGRESIVAS, si se elimina el termostato, las oscilaciones térmicas serían BRUSCAS, muy rápidas para la RESISTENCIA del metal de construcción que puede trizarse o romperse.
Cuando un termostato (que actúa como una llave de paso) está dañado NO ABRE oportunamente y en su totalidad su válvula tipo tapón, bloquea la circulación del caudal necesario del refrigerante (agua) por las canalizaciones internas del motor, consecuentemente RECALIENTA.
Lamentablemente muchas personas por ignorancia, cuando falla el termostato lo eliminan, circula el agua abundante y mantiene FRÍO el motor, ésto NO es bueno, ya que debe existir una temperatura IDEAL que oscila entre los 87°C a 92°C. Para el buen funcionamiento del sistema de lubricación, dosificación y sensores como los que mencionaré.
El recalentamiento también se presenta por otros defectos como:
1) Avance de Encendido. - Cuando está mal regulado el motor pierde potencia y recalienta, para regular, aflojar la tuerca o perno para mover el DISTRIBUIDOR (DELCO) y calibrar con lámpara estroboscópica el tiempo de encendido con los grados de avance ADECUADO a la altura y presión atmosférica en donde circula el vehículo. Para calibrar hay que desconectar la manguera pequeña que va a la cápsula de avance de vacío en el distribuidor. Recomiendo ajustar la calibración de encendido según a la tabla que expongo a continuación:
A) Altura de circulación del vehículo de 0 y 600mts sobre el nivel del mar, avance = 5° APMS (ANTES del punto muerto superior)
B) Altura de rodaje entre 700 a 1.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 7° APMS.
C) Altura de rodaje entre 1.300 a 1.700 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 9° APMS
D) Altura de rodaje entre 1.800 a 1.900 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 10° APMS.
E) Altura de rodaje entre 2.000 a 2.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 12° APMS
F) Altura de rodaje entre 2.300 a 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 15° APMS.
G) Altura de rodaje entre 2.600 a 2.800 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 18° APMS.
H) Altura de rodaje entre 2.900 a 3.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 20° APMS.
2) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es otro de los inconvenientes que se presenta con frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO, se pierden los puntos de calibración del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento como: Recalentamiento, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos "mecánicos" cometen el error de no revisar, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa FALSO, que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
3) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el motor del electro ventilador se prende cuando la pluma (puntero) del instrumento medidor de temperatura está en el medio (mitad) (con tolerancia máxima de una línea más en el instrumento), que equivale a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch. El grado térmico de fábrica que viene marcado en el metal del trompo es 87/92 significa (apagar) 87°C (encender) 92°C.
4) Electro Ventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electro ventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar quemado, falta de ajuste de sus conectores o desgaste de sus carbones; La velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad que se haya quemado el motor del ventilador.
5) Termostato Dañado. - El repuesto ideal para todos los gol debe ser original, de 87°C cierre y 92°C apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
6) Sensor o Trompo PALPADOR. - Éste trompo (de agua) permite que trabaje el INSTRUMENTO de temperatura del TABLERO, está ubicado en la parte SUPERIOR o alta de la toma metálica en el block del motor (en donde se conecta la manguera superior proveniente del radiador); Cuando está dañado, o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento.
7) Sensor ECT. - (Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección", (sistemas de inyección multipunto) está ubicado en la parte INFERIOR o baja de la toma metálica en el block motor (es el sensor opuesto al trompo PALPADOR); Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador o ahogador que tenían los autos antiguos equipados con carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa e IDEAL para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico, sustituir con repuesto ORIGINAL.
8) Bomba de Agua. - No debe presentar fugas por el orificio inferior de desfogue, no debe hacer ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas y consecuentemente de recalentamiento.
9) Mangueras y Abrazaderas. - Si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante.
10) Radiador obstruido o roto. - Verificar su estado y que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
11) JUNTA (EMPAQUE) DE CABEZOTE OBSTRUIDO, con los años de funcionamiento del motor, suelen taparse los huecos u orificios de circulación de agua de la junta (empaque) con depósitos calcáreos u oxidación, ésto impide que circule por el interior del motor, el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; un empaque defectuoso puede permitir que se comunique un cilindro con otro, impidiendo que su funcionamiento sea adecuado, interfiere en los momentos de explosión o admisión, también puede permitir que el agua o refrigerante se contamine con aceite. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote o culata, hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la junta o empaque.
Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
El termostato influye en el funcionamiento del sistema de inyección, sensores del motor, computadora, sistema de lubricación, alimentación de combustible etc; Protege de roturas o fisuras al block (motor) y cabezote ya que están construidos con aleaciones de metales diferentes, para darles a éstas piezas cierta ELASTICIDAD para que (cuando aumenta la temperatura) se dilaten y (cuando baja la temperatura) se contraigan, PERO éstas dilataciones y contracciones deben ser LENTAS, GRADUALES Y PROGRESIVAS, si se elimina el termostato, las oscilaciones térmicas serían BRUSCAS, muy rápidas para la RESISTENCIA del metal de construcción que puede trizarse o romperse.
Cuando un termostato (que actúa como una llave de paso) está dañado NO ABRE oportunamente y en su totalidad su válvula tipo tapón, bloquea la circulación del caudal necesario del refrigerante (agua) por las canalizaciones internas del motor, consecuentemente RECALIENTA.
Lamentablemente muchas personas por ignorancia, cuando falla el termostato lo eliminan, circula el agua abundante y mantiene FRÍO el motor, ésto NO es bueno, ya que debe existir una temperatura IDEAL que oscila entre los 87°C a 92°C. Para el buen funcionamiento del sistema de lubricación, dosificación y sensores como los que mencionaré.
El recalentamiento también se presenta por otros defectos como:
1) Avance de Encendido. - Cuando está mal regulado el motor pierde potencia y recalienta, para regular, aflojar la tuerca o perno para mover el DISTRIBUIDOR (DELCO) y calibrar con lámpara estroboscópica el tiempo de encendido con los grados de avance ADECUADO a la altura y presión atmosférica en donde circula el vehículo. Para calibrar hay que desconectar la manguera pequeña que va a la cápsula de avance de vacío en el distribuidor. Recomiendo ajustar la calibración de encendido según a la tabla que expongo a continuación:
A) Altura de circulación del vehículo de 0 y 600mts sobre el nivel del mar, avance = 5° APMS (ANTES del punto muerto superior)
B) Altura de rodaje entre 700 a 1.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 7° APMS.
C) Altura de rodaje entre 1.300 a 1.700 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 9° APMS
D) Altura de rodaje entre 1.800 a 1.900 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 10° APMS.
E) Altura de rodaje entre 2.000 a 2.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 12° APMS
F) Altura de rodaje entre 2.300 a 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 15° APMS.
G) Altura de rodaje entre 2.600 a 2.800 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 18° APMS.
H) Altura de rodaje entre 2.900 a 3.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 20° APMS.
2) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es otro de los inconvenientes que se presenta con frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO, se pierden los puntos de calibración del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento como: Recalentamiento, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos "mecánicos" cometen el error de no revisar, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa FALSO, que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
3) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el motor del electro ventilador se prende cuando la pluma (puntero) del instrumento medidor de temperatura está en el medio (mitad) (con tolerancia máxima de una línea más en el instrumento), que equivale a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch. El grado térmico de fábrica que viene marcado en el metal del trompo es 87/92 significa (apagar) 87°C (encender) 92°C.
4) Electro Ventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electro ventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar quemado, falta de ajuste de sus conectores o desgaste de sus carbones; La velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad que se haya quemado el motor del ventilador.
5) Termostato Dañado. - El repuesto ideal para todos los gol debe ser original, de 87°C cierre y 92°C apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
6) Sensor o Trompo PALPADOR. - Éste trompo (de agua) permite que trabaje el INSTRUMENTO de temperatura del TABLERO, está ubicado en la parte SUPERIOR o alta de la toma metálica en el block del motor (en donde se conecta la manguera superior proveniente del radiador); Cuando está dañado, o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento.
7) Sensor ECT. - (Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección", (sistemas de inyección multipunto) está ubicado en la parte INFERIOR o baja de la toma metálica en el block motor (es el sensor opuesto al trompo PALPADOR); Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador o ahogador que tenían los autos antiguos equipados con carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa e IDEAL para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico, sustituir con repuesto ORIGINAL.
8) Bomba de Agua. - No debe presentar fugas por el orificio inferior de desfogue, no debe hacer ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas y consecuentemente de recalentamiento.
9) Mangueras y Abrazaderas. - Si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante.
10) Radiador obstruido o roto. - Verificar su estado y que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
11) JUNTA (EMPAQUE) DE CABEZOTE OBSTRUIDO, con los años de funcionamiento del motor, suelen taparse los huecos u orificios de circulación de agua de la junta (empaque) con depósitos calcáreos u oxidación, ésto impide que circule por el interior del motor, el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; un empaque defectuoso puede permitir que se comunique un cilindro con otro, impidiendo que su funcionamiento sea adecuado, interfiere en los momentos de explosión o admisión, también puede permitir que el agua o refrigerante se contamine con aceite. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote o culata, hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la junta o empaque.
Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Muy bueno el post, yo tuve problema con el termostato, lo cambie y solucionado...
ComentarRecalentamiento en ruta pasando los 110 Km/h.
Volkswagen Gol 2000 gol dublin 2000 con aa/cc 172000 kms
Cuando voy en ruta en viajes mayores a 50 km de distancia, pasando los 110 km/h de velocidad, el motor comienza a levantar temperatura, siempre soy de mirar los marcadores,y cuando ocurre esto, bajo la velocidad hasta 100 km/h y la temperatura se normaliza, revise si andaba las dos velocidades del electro y funcionan, el radiador es nuevo, la bomba funciona normal, no tiene agua el aceite, y ni aceite en el agua, no hierve, no se que le pasa hellevado a mecanicos y no encuentran el problema, quisiera saber si a alguno le paso lo mismo y que fue el problema. Gracias
3 respuestas
Lo unico que se me ocuerre es que la correa de los tiempos este muy estirada y por desajuste de los tiempos el carro suba la temperatura
beto sanchez de Ecuador hace 10 años
Algo similar ocurre con mi gol, ya es la 4 vez q le cambio empaquez del cabezote, se soplan xq recalienta la temperatura marca mas de 90 en los ultimos cambios el agua se consume y no se donde se va ya q el aceite esta limpio sin agua a veces quemado por lo calienta. Asi mismo lo han revisado algunos mecanicos y no logran dar con la causa.
La corre es nueva, no esta estirada. Hoy lo lleve a una concesionaria VW en Uruguayana (brasil) y me dijeron que nunca les habia ocurrido un problema igual, que a lo mejor, se haya quemado la junta de tapa en la parte del escape, pero lo raro es que a mayor velocidad sube la temperatura y cuando bajo disminuye y teoricamente al ir mas rapido se tendia que refrigerar mejor.
ComentarProblema con el Recalentamiento
Volkswagen Gol 2001 5 puertas sedan 137892 kms
Buenas noches amigos... tengo un gol 5 puertas año 2001 sincrónico motor 1.8, que no para de evaporar el agua y de recalentar... les explico todo lo que le cambie al motor...: le cambie la bomba de agua, la cámara, el bloque fue rectificado, todas las mangueras de agua, el revorsorio del agua con su tapa, le elimine el termostato, el electro ventilador esta directo, el radiador se le iso su mantenimiento y aun así el motor sigue recalentando y evaporando el agua... también la luz de aceite a raíz de eso queda titilando y el motor suena raro. Le cambie el bulbo de aceite y la bomba de aceite pero igual sigue la luz prendida de aceite... quien tenga idea de lo que pueda tener el motor se lo agradecería... saludoss...
1 caso
leonardo gol de Argentina hace 9 años
Hola taliban cuando rectificaste seguro que habran colocado una junta con menos espesor y es seguro que no refrigere bien, cuando el agua forma burbuja en el recipiente significa que tenes problema con la junta o la tapa de cilindro, llevalo a otro mecanico que seguro te comentara lo que te estoy diciendo. Saludos
Me pasa exactamente lo mismo en mi vw gol 1.0 2003 lo q a mi me deja prendida la lampara de aceite y mientras mas camino mas calienta y sobre todo con el aire puesto q deberia ser al reves...mi sistema de refrigeracion esta bien completamente lo q me queda por verificar es la junta de empaque y el tiempo del motor...por favor necesito saber q opinan de este problema...gracias de antemano...
ComentarSobre calentamiento
Volkswagen Gol 2010 1.6 3p 180000 kms
Hola, cómo están? Quiero saber si me pueden ayudar. Hace ya un mes le hice rectificación de tapa de motor a mi gol. Anduvo bien 2 semanas y calento y reventó el radiador. Se le cambió el radiador nuevo pero el auto sigue recalentando. Lo hice revisar con mecánicos y electricistas y todo parece andar bien. Ya no sé qué puede ser. Hice mantenimiento completo cambie correas, filtros. Bomba presión, bulbo, termostato etc. El auto cuando voy a velocidad todo bien pero en cuanto me agarra un embotellamiento y es un día de calor el auto recalienta y a veces hasta hervir el agua. Ya no sé qué hacer, si me pueden dar un consejo se los agradezco.
1 caso
Combiaste el termostato? Y el sensor de temperatura?
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 6 años
Saludos Máx gol, el único problema del motor de su auto es que los "mecánicos" que Ud contrató son ignorantes, no hicieron bien el trabajo de reparación o armado de la tapa de cilindros (culata); en mecánica NO existe daño que no pueda ser solucionado; si el sistema de DISTRIBUCIÓN no fue bien sincronizado, o si el TIEMPO de ENCENDIDO no fue bien calibrado con lámpara estroboscopica, o si el termostato que instalaron NO tiene el grado térmico ADECUADO para su motor o si vino con falla de fábrica, si el TÉRMOCONTACTO (termoswitche) que debería encender o apagar OPORTUNAMENTE el electroventilador no es el adecuado o tiene falla; o si el electroventilador no gira a ALTAS revoluciones por desgaste de sus carbones, serán CAUSANTES de RECALENTAMIENTO del motor; SI la tapa del recipiente auxiliar del radiador NO cierra correctamente permitirá que el agua hierva o sea expulsada del recipiente; lo mencionado debe ser revisado por un especialista o mecánico profesional y experto en la marca VWagen, si todo lo mencionado hasta aquí estuviera bien, ENTONCES el problema de recalentamiento se podría estar originando por excesiva compresión del motor.
Para COMPROBAR mida la compresión del motor, la máxima admisible en los 4 cilindros es 160 libras cuando la ciudad en donde funciona el auto esta a nivel y presión atmosférica del mar, si la ciudad está por ejemplo a 1.000 mts sobre el nivel del mar la compresión debe ser 150 libras, por cada 1.000 metros que asciende o este más alta la ciudad con relación al nivel del mar, la compresión debe DISMINUIR aproximadamente - 10 libras, es decir a 3.000 metros SNM, la compresión debe marcar 130 libras; Si la compresión de su motor SUPERA los índices mencionados, será una de las causas de recalentamiento.
Cabe informar si la culata (tapa de cilindros fue Rectificada o CEPILLADA, el mecánico NO debía instalar la JUNTA de compresión o de culata vendida como repuesto NORMAL en los almacenes de repuestos, se debía instalar una JUNTA CONFECCIONADA con material de amianto, debía ser SOBRE MEDIDA es decir más gruesa o más alta que la normal, para que la compresión del motor No sea excesiva; además la junta debía tener sus orificios de circulación de agua AGRANDADOS, es decir de mayor diámetro que los de la junta normal para permitir que el CAUDAL de agua circulante sea mayor y refrigere con mayor facilidad el motor. Atte.
Para COMPROBAR mida la compresión del motor, la máxima admisible en los 4 cilindros es 160 libras cuando la ciudad en donde funciona el auto esta a nivel y presión atmosférica del mar, si la ciudad está por ejemplo a 1.000 mts sobre el nivel del mar la compresión debe ser 150 libras, por cada 1.000 metros que asciende o este más alta la ciudad con relación al nivel del mar, la compresión debe DISMINUIR aproximadamente - 10 libras, es decir a 3.000 metros SNM, la compresión debe marcar 130 libras; Si la compresión de su motor SUPERA los índices mencionados, será una de las causas de recalentamiento.
Cabe informar si la culata (tapa de cilindros fue Rectificada o CEPILLADA, el mecánico NO debía instalar la JUNTA de compresión o de culata vendida como repuesto NORMAL en los almacenes de repuestos, se debía instalar una JUNTA CONFECCIONADA con material de amianto, debía ser SOBRE MEDIDA es decir más gruesa o más alta que la normal, para que la compresión del motor No sea excesiva; además la junta debía tener sus orificios de circulación de agua AGRANDADOS, es decir de mayor diámetro que los de la junta normal para permitir que el CAUDAL de agua circulante sea mayor y refrigere con mayor facilidad el motor. Atte.
El termostato se cambio y el sensor también.
El auto solo recalienta cuando me encuentro en un embotellamiento un buen rato y es un día de calor. Si circulo con mucho tránsito de no poder pasar de la segunda marcha calienta.
El auto solo recalienta cuando me encuentro en un embotellamiento un buen rato y es un día de calor. Si circulo con mucho tránsito de no poder pasar de la segunda marcha calienta.
ComentarRecalienta el vhiculo
Volkswagen Gol 2007 220000 kms
Buenas tardes se daño la bomba de agua del gol 2007 y se le coloco otra pero después de eso el carro ha recalentado el mecánico me dice que es el termostato se le cambio pero aun persiste esta falla ,, y sigue recalentando ,, que puede ser,,,, gracias de antemano...
7 casos
Hola pudiste solucionarlo? Porque tengo el mismo problema y no se que es todavia :/
Puede ser el termostato pero podría ser también obstrucción en el circuito del agua dale una limpieza
ComentarRecalienta el motor
Volkswagen Gol 2004 1000000 kms
Se armó motor nuevo quédo recalentando qué debo Hacer
1 respuesta
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 4 años
Si cepillaron en una rectificadora la culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote) el mecánico debía instalar una junta (empaque) de compresión sobremedida, ves decir más grueso que el que normalmente se vende en los almacenes de repuestos, para evitar que la compresión quede muy alta y cause recalentamiento ; el mecánico debía cambiar termostato, bomba de agua y bulbo de temperatura e instalar nuevos cuando reparó el motor; si instalaron estos elementos nuevos, revise no exista obstrucción en mangueras, cañerías o radiador, y que se encienda oportunamente a los 90°C y con energía el electroventilador, revise que el giro de la hélice o ventilador sea en el sentido que cause SUCCIÓN del aire desde el frente del vehículo y lo proyecte hacia el motor, esto lo digo porque en ciertas ocasiones los mecánicos cometen el error de instalar cables cruzados y el ventilador gira en sentido opuesto y puede recalentar el motor. Atte.
ComentarTengo un gol 1.6
Volkswagen Gol 2004 3 puertas 1.6 158000 kms
Hola cambie bomba de agua tapa de cilindro 2 veces y me sigue calentando termostato no tiene los bulbos nuevo le puce si alguine sabe si es el radiodor o algo por q no lo puedo ser andar el electeo encende bien pero se va de temperatura
1 respuesta
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 4 años
Saludos Fede, busque un especialista en motores VWagen, en mecánica no hay falla que no pueda ser solucionada, siempre y cuando el mecánico tenga el conocimiento y experiencia suficiente ; en su caso, es necesario revisar no exista obstrucción en el radiador, el especialista tiene que desmontar la culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote) para cambiar la JUNTA de compresión, su mecánico cometió el ERROR de instalar la junta de compresión que se vende normalmente en los almacenes, esta junta jamás se debe instalar cuando la culata ha sido cepillada o rectificada, ya que esta junta resulta ser muy delgada y viene con el diámetro de los orificios muy pequeños, esta junta no tiene inconveniente siempre y cuando no haya sido Rectificada la culata, en su caso, el mecánico debía instalar una junta CONFECCIONADA con material de amianto y con el diámetro de los orificios de AGUA agrandados para que circule mayor cantidad y refrigere de mejor manera el motor, JAMÁS se debe eliminar el termostato, es requisito indispensable para que todos los sensores del motor funcionen bien, para que la lubricación sea eficiente, para que el consumo de combustible sea económico y para evitar que las variaciones térmicas no sean violentas y no TRICEN el metal del block motor o el de la culata. Atte.
ComentarLevanta temperatura
Volkswagen Gol 2000 5 puertas ,full,motor 1.6 140000 kms
Empezó levantando temperatura...lo llevo al mecánico, el cual lo lleva a un electricista y le desconecta el relé x si era el tema del aire. Luego le cambia el radiador , bomba de agua ,filtros , correa de distribución y un inyector, lo probamos y sigue con el mismo problema. Lo vuelvo a llevar al mismo mecánico el cual dice q se sopló la junta , manda a llenar la tapa de cilindro, cambia la junta ,hace todo nuevo. Lo probamos y sigue con el mismo problema...sigue levantando temperatura, hasta 130. ( Lo raro de todo es que nunca tiró agua por ningún lado , no mezcló el agua con el aceite ). Lo… Leer completa
1 respuesta
Yo tambien tengo un problema parecido pense que ya lo habia solucionado pero hoy uso el auto con el aire prendido y subio de nuevo la temperatura apago el aire y baja a normal asi que estamos casi en lo mismo
ComentarRecalentado
Volkswagen Gol 2004 volkswagen gol 80000 kms
Saludos comunidad! espero me ayuden, les comento que mi carro andaba muy bien pero de momentos cuando el aire estaba encendido la aguja se pasaba un poco mas de los 90Grados el aire se apagaba solo y al rato cuando enfriaba un poco yo lo encendia de nuevo y comenzaba a enfriar de nuevo! pero llego un momento que ya sin encender el aire ya recalentaba! lo extraño es que ya cambie lo siguiente:
1 la valvula termo switch que activa el electro
2 verifique fugas y cambie mangueras
3 verifique el electro en sus 2 velocidades
4 cambie el termostato
5 cambie la empacadura de la camara original volkswa… Leer completa
1 respuesta
Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 de Ecuador hace 10 años
Hola amigo, ya veo todo lo que has hecho, pero primero asegúrate que esté bien regulado el sistema de DISTRIBUCIÓN que su correa no esté saltada y el motor esté a PUNTO; Si ésto está bien, entonces es posible alguna vez cepillaron mucho el cabezote. Es sumamente importante que midas la compresión del motor, el instrumento debe marcar hasta 130 PSI (libras), SI la compresión está mas alta, tendrás que bajar la compresión y ésto se logra instalando una junta o empaque de confección, mas grueso que el original. Avisa para ayudarte cuanto marca de compresión. Atte.
ComentarRecalentamiento de motor
Volkswagen Gol 2001 4 puertas 1.6 150000 kms
Se calientaRecalentamiento de motorTermostatoPierde líquido refrigeranteCulata o tapa de cilindrosBomba de agua...
Despues de un calenton se saco culata se mando a cepillar y rectificar se cambiaron retenes de valvulas lo demas esta bueno,,se cambio bomba de agua termostato y el motor se sigue recalentando y botando el refrigerante...hierve despues de apagarlo,,y al encenderlo de inmediato expulsa el agua y muy rapidamente agarra temperatura...no en exceso pues funciona el electro pero bota refrigerante...se ha sacado dos veces ya la culta y no esta torcida
1 caso
SUBE la temperatura de gol 1997
Volkswagen Gol 1997 3 puertas ..1800cc 66633 kms
Hola q tal a mi gol le sube la temperatura...ya hice el cambio de empaque de juntas...pero sigue recalentando...q puede ser...!!?? Y y al mejarlo por 15 mintos...llega a tener revalse de agua
1 caso
Falla del ventilador
Volkswagen Gol 2011 power station 136000 kms
Hola amigos el problema del ventilador es ya la cuarta vez q se recalienta siempre lo llevo a arreglar he cambiado los carbones del ventilador cuando la primer cambio me duro 40.000km la segunda 20.000 ya también cambie el colector le salio cintura ahora otra ves se gasta muy rápido los carbones no me duran ni 5.000km mi pregunta es xq se gasta tan rápido los carbones del ventilador este mes yo hago taxi con mi auto este
1 caso
¿Problemas con un Gol? Compártelos
¿Encontraste lo que buscabas?
¡GRACIAS!