SolucionadoTemperatura
Volkswagen Gol 2004 1.6 3 puertas a/a y d/h 88900 kms
Levanta temperatura a casi 100° y enciende el electro y lo baja hasta 95° en ruta y en ciudad con aire oscila los 105 - 100°
Problemas relacionados
Levanta temperatura
Gol 1997 3 puertasHola tengo un gol 97 y me levanta temperatura, ya le cambié la bomba, el termostato, el radiador tiene casi 2 años, ninguna manguera tapada, y me levanta temperatura en ruta o en ciudad, cuando levant…
Solucionado
8 respuestasLevanta temperatura
Gol 2004 3 puertas 2004Me levanta temperatura el auto será el electro ?
1 respuestaGol g3 problema de temperatura
Gol 2004 1.6l Man GasolinaHola, tengo un gol g3 2004 el cual compré hace poco
El auto funciona bien pero siempre noté que la temperatura llega muy rápido a los 90 grados, nunca los pasa. Cuando enciendo el aire acondicionado l…
1 respuestaTemperatura
Partner 2016 FurgonHola,tengo el siguiente problema,la temperatura normal que manejaba la chata era en ruta de 90 y cuando prendidas el aire bajaba a 80 o 70 y en Ciudad lo mismo,ahora no,se mantiene clavada en 90 en ru…
Problema de temperatura
CLASE CLA 2018 122cv gasolinaLa aguja de la temperatura oscila a veces sube a 90 grados y luego oscila entre 70 y 90 y se calienta mucho el anticongelante.
Temperatura
Escort 1997 1.8 16vEl problema es que levanta temperatura solo en la ruta a una velocidad de 100 km/h o mas en la ciudad anda todo el dia sin problemas, cual puede ser el problema'
3 respuestas
Los problemas de recalentamiento son peligrosos pueden causar fundición de junta o empaque de cabezote, deformación de éste y daño de motor. Hay que revisar lo siguiente:
1) AVANCE DE ENCENDIDO mal regulado, mover el distribuidor y calibrar con lámpara estroboscópica el tiempo de encendido con los grados de avance adecuado a la altura y presión atmosférica en donde circula el vehículo. Para calibrar hay que desconectar la manguera pequeña que va a la cápsula de avance de vacío en el distribuidor. Recomiendo ajustar la calibración de encendido según a la tabla que expongo a continuación:
A) Altura de circulación del vehículo de 0 y 600mts sobre el nivel del mar, avance = 5° APMS (ANTES del punto muerto superior)
B) Altura de rodaje entre 700 a 1.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 7° APMS.
C) Altura de rodaje entre 1.300 a 1.700 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 9° APMS
D) Altura de rodaje entre 1.800 a 1.900 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 10° APMS.
E) Altura de rodaje entre 2.000 a 2.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 12° APMS
F) Altura de rodaje entre 2.300 a 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 15° APMS.
G) Altura de rodaje entre 2.600 a 2.800 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 18° APMS.
H) Altura de rodaje entre 2.900 a 3.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 20° APMS.
2) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es uno de los inconvenientes que se presenta con más frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO, se pierden los puntos de calibración del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento entre ellas: Recalentamiento, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos mecánicos cometen el error de no revisar, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa falsamente que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
3) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el electro ventilador se prende cuando la pluma del instrumento medidor de temperatura está en la mitad y máximo una línea más, que es el equivalente a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch.
4) electro ventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electro ventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar quemado o falta de ajuste de sus conectores, la velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad de un daño en el mismo motor del ventilador eléctrico.
5) trompo termostato averiado, el repuesto ideal para todos los gol debe ser original, de 87°c cierre y 92°c apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
6) trompito palpador. El trompo PALPADOR envía su señal electrónica al INSTRUMENTO de temperatura del tablero, está ubicado en la parte SUPERIOR o alta de la toma metálica en el block del motor (en donde se conecta la manguera superior proveniente del radiador); Cuando está dañado, o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento.
7) sensor ect. -(Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección", está ubicado en la parte INFERIOR o baja de la toma metálica en el block motor (es el sensor opuesto al trompo PALPADOR); Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible IDEAL. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador de autos antiguos o de carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico y es conveniente sustituir con repuesto ORIGINAL.
8) BOMBA DE AGUA, chequear que no tenga fugas por el orificio inferior de desfogue, que no haga ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas de refrigerante o agua y consecuentemente de recalentamiento.
9) MANGUERAS Y ABRAZADERAS, si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante.
10) RADIADOR OBSTRUIDO O ROTO, chequear el estado y verificar que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
11) EMPAQUE DE CABEZOTE OBSTRUIDO, suelen taparse los huecos u orificios internos con depósitos calcáreos u oxidación, ésto impide que circule por el interior del motor, el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; un empaque defectuoso puede permitir que se comunique un cilindro con otro, impidiendo que su funcionamiento sea adecuado, interfiere en los momentos de explosión o admisión, también puede permitir que el agua o refrigerante se contamine con aceite. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote o culata, hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la junta o empaque.
Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Lo primero que debe revisar un mecánico es que la CORREA dentada que regula los TIEMPOS y que forma parte del sistema de DISTRIBUCIÓN no haya saltado dejando fuera de PUNTO este sistema o motor aunque Ud lo sienta con su APARENTE potencia normal, ya que de existir un pequeño desfase o mala regulación de este sistema, Ud podría creer que el motor está bien cuando en realidad no desarrolla toda su potencia, este pequeño desfase puede originar recalentamiento.
2) Es posible si el trompo TERMOSTATO tiene falla, que no abra en su TOTALIDAD su tapón que debería permitir la circulación abundante del refrigerante o agua, al abrirse sólo parcialmente, cuando el motor trabaja exigido, el caudal o su circulación esta restringido o disminuido por el daño parcial del termostato, un mecánico tiene que sacar y comprobar el termostato sumergiendo en una cacerola con agua y poniendo a calentar a fuego, mientras se calienta el agua el TAPÓN del termostato sumergido, progresivamente debe abrirse, y con un TERMÓMETRO casero medir la temperatura del agua, cuando su temperatura esté en 90*C, el tapón debería estar TOTALMENTE ABIERTO, si esto no ocurre, se habrá confirmado el daño del termostato y debe ser SUSTITUIDO con uno nuevo y que tenga el grado térmico correcto y recomendado para su motor por por el CONCESIONARIO o fabricante del motor.
3) otra posibilidad es que el radiador esté parcialmente obstruido, para comprobar y cuando el motor esté FRÍO, retire la tapa del recipiente o bombona de carga del refrigerante, luego afloje la abrazadera de la manguera inferior del radiador y desconecte del radiador; si NO existe obstrucción, el radiador debe vaciarse totalmente rápido y con una salida abundante del agua en un lapso de 8 segundos, si la salida de agua es lenta o supera el tiempo indicado, será AVISO de obstrucción y deberá ser baqueyeado (desobstruido si es factible) o reemplazarlo.
4) Si luego de comprobar que el termostato y el radiador están bien y persistirá la tendencia a recalentar, el mecánico debe comprobar no exista obstrucción en la salida de gases por el escape ya sea por golpes o rotura de la porcelana del CATALIZADOR. Si los gases fluyen bien y no existe obstrucción en el tubo y catalizador proceda con lo siguiente.
5) Será AVISO que el oxido y los minerales del agua y por los años de trabajo del motor han obstruido los ORIFICIOS de la JUNTA (empaque) de compresión u orificios de la culata (cámara, tapa de cilindros o cabezote) en este caso un mecánico debe desmontar la culata para SUSTITUIR la JUNTA de compresión que va interpuesta entre la culata y block motor. Atte.
Atte.