Me hierve el agua y eso me hace elevar la temperatura a 110
Volkswagen Gol 2007 4 puerta 145 kms
El carro me anda muy y tranquilo pero cuando lo ando y duro media hora con el y lo apago y toco la manguera que va del tanque de agua del radiador a la cámara el agua pasa hirviendo ya se le ha echo todo hasta se le cambio la cámara, las mangueras,el termostato, y sigue con lo mismo cuando voy en autopista y me recalienta. Que será ya llevo 6 meses con esto soy de Venezuela
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2 respuestasGol country modelo 2009 no circula el agua
Gol 2009 5 puertas motor 1.6Cambie radiador y mangueras y termostato y sensores y el agua no circula cual puede ser la causa
1 respuestaEl motor me hierve el agua a los 10
Gol 1992 1.6Hola, tengo gol al cual le hice todo, junta, aros, todo y cuando lo arranco al minuto, el agua ya está caliente, no necesito salir a andar que a los 10 minutos mas o menos me hierve el agua, con y sin…
Hierve el agua del radiador
Jetta 2000 4 puertaLe cambie el radiador a mi jetta 2000 y el agua hierve le cambie el termostato y el agua sigue hirviendo
6 respuestasHierve el agua de neon
Neon 2000 2.0Mi neon sigue hirviendo el agua ya le cambiaron bomba, bandas, pones, termostato y aún así hierve el agua que hago?
Hierve deposito del anticongelante
i10 2012 5 p 1.1Se cambió ya bomba de agua termostato, mangueras. Se tocan las mangueras donde pasa el anticongelante y parecieran que no hay nada en ellas
1 respuesta
Ami me pasaba lo mismo y era eso. Ahora me levanta presion en el deposito y es por que se quemo la junta de la tapa de cilindro. Verifica esas opciones!
Iniciaré mi explicación con el trompo de agua TERMOSTATO, por ser el causante más frecuente de recalentamiento JAMÁS debe ser ELIMINADO, cuando FALLA debe ser SUSTITUIDO O REMPLAZADO por uno nuevo, el repuesto debe ser ORIGINAL, no hacer adaptaciones ni instalar grados térmico menores al sugerido por el fabricante del motor, su función es mantener la temperatura del refrigerante y motor CONSTANTE, por su importancia, viene instalado en todas las marcas de autos y pueden funcionar perfectamente en todos los climas del mundo, sean de extremo calor o frío, cabe mencionar que la temperatura del medio ambiente, por más alta que sea NO afectan ni causa recalentamiento en un motor.
El termostato influye en el funcionamiento del sistema de inyección, sensores del motor, computadora, sistema de lubricación, alimentación de combustible etc; Protege de roturas o fisuras al block (motor) y cabezote ya que están construidos con aleaciones de metales diferentes, para darles a éstas piezas cierta ELASTICIDAD para que (cuando aumenta la temperatura) se dilaten y (cuando baja la temperatura) se contraigan, PERO éstas dilataciones y contracciones deben ser LENTAS, GRADUALES Y PROGRESIVAS, si se elimina el termostato, las oscilaciones térmicas serían BRUSCAS, muy rápidas para la RESISTENCIA del metal de construcción que puede trizarse o romperse.
Cuando un termostato (que actúa como una llave de paso) está dañado NO ABRE oportunamente y en su totalidad su válvula tipo tapón, bloquea la circulación del caudal necesario del refrigerante (agua) por las canalizaciones internas del motor, consecuentemente RECALIENTA.
Lamentablemente muchas personas por ignorancia, cuando falla el termostato lo eliminan, circula el agua abundante y mantiene FRÍO el motor, ésto NO es bueno, ya que debe existir una temperatura IDEAL que oscila entre los 87°C a 92°C. Para el buen funcionamiento del sistema de lubricación, dosificación y sensores como los que mencionaré.
El recalentamiento también se presenta por otros defectos como:
1) Avance de Encendido. - Cuando está mal regulado el motor pierde potencia y recalienta, para regular, aflojar la tuerca o perno para mover el DISTRIBUIDOR (DELCO) y calibrar con lámpara estroboscópica el tiempo de encendido con los grados de avance ADECUADO a la altura y presión atmosférica en donde circula el vehículo. Para calibrar hay que desconectar la manguera pequeña que va a la cápsula de avance de vacío en el distribuidor. Recomiendo ajustar la calibración de encendido según a la tabla que expongo a continuación:
A) Altura de circulación del vehículo de 0 y 600mts sobre el nivel del mar, avance = 5° APMS (ANTES del punto muerto superior)
B) Altura de rodaje entre 700 a 1.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 7° APMS.
C) Altura de rodaje entre 1.300 a 1.700 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 9° APMS
D) Altura de rodaje entre 1.800 a 1.900 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 10° APMS.
E) Altura de rodaje entre 2.000 a 2.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 12° APMS
F) Altura de rodaje entre 2.300 a 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 15° APMS.
G) Altura de rodaje entre 2.600 a 2.800 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 18° APMS.
H) Altura de rodaje entre 2.900 a 3.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 20° APMS.
2) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es otro de los inconvenientes que se presenta con frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO, se pierden los puntos de calibración del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento como: Recalentamiento, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos "mecánicos" cometen el error de no revisar, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa FALSO, que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
3) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el motor del electro ventilador se prende cuando la pluma (puntero) del instrumento medidor de temperatura está en el medio (mitad) (con tolerancia máxima de una línea más en el instrumento), que equivale a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch. El grado térmico de fábrica que viene marcado en el metal del trompo es 87/92 significa (apagar) 87°C (encender) 92°C.
4) Electro Ventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electro ventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar quemado, falta de ajuste de sus conectores o desgaste de sus carbones; La velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad que se haya quemado el motor del ventilador.
5) Termostato Dañado. - El repuesto ideal para todos los gol debe ser original, de 87°C cierre y 92°C apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
6) Sensor o Trompo PALPADOR. - Éste trompo (de agua) permite que trabaje el INSTRUMENTO de temperatura del TABLERO, está ubicado en la parte SUPERIOR o alta de la toma metálica en el block del motor (en donde se conecta la manguera superior proveniente del radiador); Cuando está dañado, o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento.
7) Sensor ECT. - (Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección", (sistemas de inyección multipunto) está ubicado en la parte INFERIOR o baja de la toma metálica en el block motor (es el sensor opuesto al trompo PALPADOR); Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador o ahogador que tenían los autos antiguos equipados con carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa e IDEAL para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico, sustituir con repuesto ORIGINAL.
8) Bomba de Agua. - No debe presentar fugas por el orificio inferior de desfogue, no debe hacer ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas y consecuentemente de recalentamiento.
9) Mangueras y Abrazaderas. - Si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante.
10) Radiador obstruido o roto. - Verificar su estado y que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
11) JUNTA (EMPAQUE) DE CABEZOTE OBSTRUIDO, con los años de funcionamiento del motor, suelen taparse los huecos u orificios de circulación de agua de la junta (empaque) con depósitos calcáreos u oxidación, ésto impide que circule por el interior del motor, el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; un empaque defectuoso puede permitir que se comunique un cilindro con otro, impidiendo que su funcionamiento sea adecuado, interfiere en los momentos de explosión o admisión, también puede permitir que el agua o refrigerante se contamine con aceite. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote o culata, hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la junta o empaque.
Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Si NO existe problemas en el radiador, retira momentáneamente el TERMOSTATO, completa el nivel de agua del sistema de refrigeración y rueda varios kilómetros a alta velocidad, si la temperatura del motor se mantiene baja, es AVISO que el termostato No sirve, es decir no se abre en su totalidad e impide que al exigir potencia al motor fluya todo el caudal necesario para refrigerar el motor, en este caso debes sustituir el termostato co repuesto de alta calidad u original; Si el motor persiste en recalentar pese a que esta sin termostato, es un AVISO de obstruccion de los orificios de la JUNTA de la tapa de cilindros (cámara, culata o cabezote) con los años se acumula oxidacion o minerales que achican el diámetro de orificios, en este caso es necesario desmontar la culata y cambiar de JUNTA. Atte.
Atte.