Saludos gente linda de OPINAUTOS , muchos participantes del foro hacen la consulta de cual es el aceite adecuado para su motor y el que no causará problemas de consumo en sus motores, como la consulta es frecuente, expongo lo siguiente:
Es lamentable que en los manuales e instrucción de los concesionarios han ESTABLECIDO recorridos SUPERIORES a 10.000 Km como OPORTUNOS para realizar el cambio de aceite del motor, APARENTANDO una imagen de "excelencia" en la calidad del aceite utilizado y "economía" para el cliente, PERO, resulta que desde que se implemento ésta política o táctica, las concesi…
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Como REPARADOR de motores, me consta y veo los daños causado en sus partes internas, y mucho más frecuentes desde que las concesionarias sugirieron realizan los cambios de aceite con intervalos de recorrido tan prolongados. Obviamente en los primeros 100.000 Km de recorrido, el usuario del auto no sabrá ni notará que el motor se ha desgastado prematuramente, será evidente cuando comienza a consumir o quemar aceite y precisamente cuando la garantía de la concesionaria ha EXPIRADO.
Atte.
Atte.
Respondiendo tu consulta, Cuando un motor CONSUME, quema aceite o sale humo azul por el escape es por daño de: SELLOS de válvulas; Desgaste de GUÍAS de válvulas; Conicidad de cilindros si el recorrido del motor es elevado; Rotura o desgaste de anillos (segmentos) de pistón. Cuando existen anomalías en cualquier elemento de los mencionados, NO EVITARÁS el consumo NI poniendo el aceite más pesado, lo que hay que hacer es sustituir o reparar el elemento dañado o desgastado. Atte.
En su caso, es posible que el CONSUMO de aceite sea ocasionado si los SELLOS (retenedores de aceite que van montados sobre las GUÍAS de válvulas) NO son de buena calidad, o si uno de ellos se rompió o se LEVANTÓ de su guía por mala instalación.
Cabe advertir, cuando el mecánico desmontó la tapa de cilindros (cabezote, cámara o culata ) , debía COMPROBAR que NO exista DESGASTE en las GUÍAS, y si existía desgaste, en una rectificadora debían SUSTITUIR Guías nuevas, luego asentar válvulas y finalmente instalar los nuevos SELLOS. Si no se realizaron los trabajos y comprobaciones mencionadas, el motor quema aceite.
También existe la posibilidad si el mecánico al hacer la limpieza de la parte superior del block y cabeza de pistones, NO tuvo la precaución de EVITAR que la carbonilla raspada caiga o penetre en los espacios existentes entre los cilindros y pistones, la suciedad pudo alojarse en las RANURAS de los pistones TRABANDO o REMORDIENDO los anillos (segmentos) de pistón, razón por la que su motor comenzó a CONSUMIR o QUEMAR aceite.
Si éste fuera el caso, la NEGLIGENCIA del mecánico obligaría a desarmar todo el motor para sustituir anillos de pistón o incluso podría significar a la REPARACIÓN completa del motor.
El grado térmico del aceite y adecuado para el motor CORSA es SAE 10W30 este grado de aceite tiene una relación de espesura o densidad correcta para su motor y se lo debe mantener SIEMPRE sin importar el recorrido que tenga el vehículo. Atte.
Muchas gracias
Respecto al aceite del motor, nada tiene que ver con el cascabeleo, el aceite que usa está bien para el corsa de ese año.
El cascabeleo requiere de inmediata corrección, es peligroso y puede romper pistones, éste problema puede producirse por varias causas;
1) Cuando existen problemas de refrigeración, es decir si el motor tiende a recalentar, la temperatura normal debe estar en 90°C, equivale y el PUNTERO debe estar señalando en el medio de la esfera del instrumento de temperatura del tablero, si el puntero está más arriba, es posible que el motor esté recalentando por defecto del TERMOSTATO, o porque no enciende oportunamente el electroventilador, o porque existe obstrucción en el radiador o conducto de circulación de agua, u obstrucción en los orificios de la JUNTA de la culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote).
2) Si la culata alguna vez fue rectificada o CEPILLADA como consecuencia de un recalentamiento del motor, y si la devastaron (bajaron su altura) demasiado, es posible que la COMPRESIÓN del motor haya quedado muy ALTA, produciéndose el cascabeleo; En éste caso es necesario que el mecánico MIDA la compresión de cada cilindro del motor, y para poderle ayudar, requiero me informe cuánto midió en cada cilindro la compresión, y a qué altura con relación al nivel del mar está la ciudad en donde funciona el vehículo.
3) Excesiva acumulación de carbonilla (que permanece en estado incandescente en el interior de las cámaras de combustión) en éste caso podría ser necesario una descarbonización de las cámaras y de las cabezas de pistón, para ésto sería necesario desmontar la culata.
4) Mala sincronización del sistema de DISTRIBUCIÓN, es decir cuando la correa dentada que regula los TIEMPOS ha saltado dejando fuera de PUNTO al motor, en éste caso, si al medir la compresión fuera DIFERENTE en uno o más cilindros, es un AVISO que existe desfase de éste sistema, en éste caso el mecánico debe sincronizar la posición del árbol de levas con la posición del cigüeñal.
5) Cuando el OCTANAJE del combustible utilizado es muy BAJO, puede causar cascabeleo.
6) COMPROBAR la resistencia y señal del "knock sensor" ( sensor de detonación) su falla puede ser la causa de cascabeleo como lo informa el amigo Rikhard.
Espero mi información sea útil, oportuna y le ayude.
Atte.
Cuando se ha Cepillado o rebajado la culata (cámara, tapa de cilindros o cabezote) como consecuencia de recalentamiento del motor, se ha REDUCIDO su capacidad volumétrica o espacio en donde se comprime los gases que fueron succionados, aspirados o introducidos en cada cilindro, (la capacidad volumétrica de los cilindros es MAYOR que la admisible en las cuencas o espacios de las cámaras de combustión diseñadas y realizadas en la culata por sus ingenieros constructores), estas cuencas o cavidades tienen una relacion de compresion o un espacio de volumen mucho menor que el que admite el cilindro, la relacion o reduccion de las cuencas o camaras de la culata oscila entre 9 a 10 veces menos que el volumen de cada cilindro, esto es con el fin de COMPRIMIR la mezcla de aire y combustible para que se eleve la temperatura de los gases comprimidos y lograr la integración, u homogeneización de las partículas del combustible y el oxígeno del aire, para que la mezcla sea esteoqueométrica, (significa ACONDICIONAR la mezcla para que sea explosiva y para que la combustion sea lo más completa posible) , aprovechando la energía química contenida en el combustible y transformando en energía mecánica o de trabajo del motor.
Ahora respondiendo tu consulta, la razón por la que se expulsa la varilla de medición del aceite, tambien puede ser causada porque PARTE de los gases que son comprimidos PASAN o se filtran a través de los anillos o segmentos de pistón, esto puede ocurrir si la compresion del motor quedó MUY ALTA por el cepillado excesivo de la culata; Para evitar este inconveniente, el mecánico debía instalar una JUNTA de compresión CONFECCIONADA con material de amianto, y su espesor o altura debía ser SOBREMEDIDA, es decir más robusta o más alta para COMPENSAR el rebaje de las cámaras de combustión cuando fue cepillada la culata; La altura de esta Junta debía tener mínimo 1 mm de grosor y más dependiendo del material rebajado de la culata cuando el cepillado.
Por lo explicado sugiero midas la compresion del motor y avises cuanto midió en cada cilindro, para yo poder sugerir la altura correcta de la junta que debes instalar o confeccionar para tu motor.
Cabe informar que el mecánico debía fijarse cuando desmontó la culata, en el estado de los cilindros y observar la profundidad del canal que suele formarse por desgaste en el borde superior de los cilindros, y si su profundidad era superior a 0,3 mm debía advertir que el motor requería reparación. Cabe informar que el RUIDO que escuchas cuando acelerar el motor puede ser el peligroso CASCABELEO, este ruido se presenta por compresión alta, o por problemas de refrigeración del motor, o por bajo océano del combustible, o por puntos de carbonilla es estado incandescente si el mecánico no raspó o retiró la carbonilla acumulada o parcialmente desprendida de la cara superior de los pistones. Respecto a que tú no observas residuos de aceite en las bujías o que no salga humo azul por el escape, es porque la compresion del motor y es muy poderosa y el desgaste de anillos o cilindros todavia no causa el ascenso del aceite hacia las camaras de combustion, es solo cuestion de tiempo y el problema sera visible si existe desgaste prematuro o daño como consecuencia de recalentamiento en anillos de pistón o cilindros.
Respecto al aceite, jamás se cambia la DENSIDAD sugerida por el fabricante del motor; Respecto a los aditivos que levantan el octano de combustible, a largo plazo resultan más costosos que lo que significa llenar el tanque con combustible SUPER, además no se puede conocer a ciencia cierta cual es la cantidad de concentración y que cantidad de aditivo es adecuado para cada tanqueada. No recomiendo el uso de ningún tipo de aditivos, cuando no son bien utilizados pueden causar más daño que beneficios. Espero mi informacion sea útil oportuna y te ayude. Atte.
Abrazo desde argentina...
PD: la temperatura aqui en verano pasa los 34°C todos los dias. Mientras que en invierno puede ir desde los 3°C hasta los 16°C.
El Error de muchas personas es CREER o pensar que conforme el recorrido del motor aumenta se debe poner aceites de mayor grado térmico ; Esto es falso e incorrecto, eso se hacía en la antigüedad cuando los lubricantes eran monogrado, ahora los aceites son MULTIGRADOS aptos para que lubriquen penetrando con facilidad en espacios reducidos o ajustados de poco huelgo a cualquier temperatura de trabajo del motor, además su viscosidad, densidad y dureza de la película lubricante le permite que se ajuste o adapte a un amplio parametro de desgaste del motor, es decir su espesor COMPENSA el desgaste de las piezas y la dureza o resistencia del lubricante y su untuosidad o capacidad de adherencia, evita que se retire de la pieza lubricada y AMORTIGUA su colisión o golpeteo hasta un considerable parámetro de desgaste.
Atte.
Atte.
Si la razon por la que cambió esta bomba, es por DISMINUCIÓN de PRESIÓN de aceite, el mecanico en vez de cambiar la bomba, tenia que revisar un posible daño del bulbo de presión Y que NO exista RAYÓN o desgaste en los APOYOS o cojinetes de arbol de levas Y/O en los cojinetes de biela y bancada del cigüeñal, si existe desgaste en las piezas mencionadas, al instalar la bomba nueva puede COMPENSAR reestableciendo la presión de aceite, PERO sólo por POCO TIEMPO; Sugiero busque un ESPECIALISTA en la marca CHEVROLET, ya que su "mecanico" DEBÍA revisar el estado o desgaste de las partes mencionadas.
Habría sido conveniente que al cambiar la CORREA de Distribucion, su "mecanico" CAMBIE la bomba de AGUA, ya que actúa como tensor de la correa y su vida útil es 90.000 km, a veces en los CORSA es necesario romper y despedazar la bomba vieja para poder sacar del motor, ya que la oxidación hace que se haga solidaria y se remuerda en el block. Atte.
Cabe informar, cuando un motor consume o quema aceite o producen golpeteo sus piezas por desgaste y alto recorrido, NO es la solución poner o utilizar un aceite de mayor densidad (como mucha gente ERRÓNEAMENTE piensa), cuando existe desgaste de piezas que supera las TOLERANCIAS, ni así utilice aceite de mayor densidad NO se puede evitar el golpeteo o consumo de aceite, en éstos casos lo que se debe hacer y la solución es SUSTITUIR nuevas piezas, haciendo el asentamiento de las mismas en una rectificadora, o la rectificación de piezas que no requieren ser cambiadas y que se las puede rectificar, obviamente ésto significa o conlleva a la reparación del motor, PERO La duración normal de un motor que ha sido bien mantenido y con sus cambios oportunos del aceite y filtros incluido el de AIRE, puede SUPERAR fácilmente los 400.000 Km de recorrido sin necesidad de ser reparado, lo que sí puede ser necesario y cuando un motor comienza a quemar O consumir aceite, es la sustitución de los SELLOS o retenedores de aceite que van montados sobre las GUÍAS de las válvulas, éstos sellos son de GOMA y con el calor del motor se cristalizan perdiendo su elasticidad y capacidad de retener el aceite, y ésto puede ocurrir entre los 180.000 a 220.000 Km de recorrido y cuando el motor consume o quema aceite puede ser necesario incluso SUSTITUIR las GUÍAS de las válvulas, que son los elementos que suelen desgastarse con mayor rapidez o en el intervalo de recorrido mencionado, obviamente la sustitución de GUÍAS y SELLOS obliga a desmontar la tapa de cilindros (culata, cabezote o cámara) para que el cambio de las guías se realicen en una rectificadora.
Espero mi información sea útil, oportuna y le ayude.
Atte.
...lo tanquee y lo encendi y no me prendio el carro tuve q eempujar y lo encendi en segunda y oi me paso 2 veces ese problema y es solo cuando fui a la gasolinera a tanquear...
1) el motor de ARRANQUE o (burro) no responde al girar la llave del switch.
2} el motor del AUTO no quiere encender pese a que si funciona el motor de arranque. ¿Cuál numero de las dos fallas se presenta en su auto?
Atte.
1) No se produce el salto de la chispa en las bujías, esto puede ser por falla del sensor CKP que capta la posición del cigüeñal.
2) No llega combustible a los inyectores y motor, esto puede ser por bomba de combustible que comienza a fallar, el mecánico tiene que comprobar su presión de envío de combustible. Atte.
Para DETERMINAR cual de los dos elementos tiene el daño térmico, es necesario instalar el MEDIDOR o MANÓMETRO de presión de combustible en la bomba o línea de combustible, con este instrumento instalado en el auto, se debe recorrer varios kilómetros hasta que el motor se apague, en el recorrido la presión de combustible JAMÁS debe disminuir de 30 libras, si la presión disminuye y el motor se apaga, es AVISO que la bomba de combustible NO sirve y tiene daño TÉRMICO, si la presión de combustible NO DISMINUYE y sin embargo se apago el motor, es AVISO que el SENSOR CKP es el CAUSANTE del apagón y es el que tiene daño TÉRMICO. En cualquier caso el elemento que falle debe ser SUSTITUIDO.
Atte.
Para DETERMINAR cual de los dos elementos tiene el daño térmico, es necesario instalar el MEDIDOR o MANÓMETRO de presión de combustible en la bomba o línea de combustible, con este instrumento instalado en el auto, se debe recorrer varios kilómetros hasta que el motor se apague, en el recorrido la presión de combustible JAMÁS debe disminuir de 30 libras, si la presión disminuye y el motor se apaga, es AVISO que la bomba de combustible NO sirve y tiene daño TÉRMICO, si la presión de combustible NO DISMINUYE y sin embargo se apago el motor, es AVISO que el SENSOR CKP es el CAUSANTE del apagón y es el que tiene daño TÉRMICO. En cualquier caso el elemento que falle debe ser SUSTITUIDO.
Atte.
Si es aceite se pone 1 galón americano.
SI se refiere a combustible o capacidad del tanque, no tengo el dato tecnico, pero hace pocos dias estuvimos probando un CORSA para localizar una falla de suspensión, su propietaria conducía y no se dio cuenta que su tanque estuvo vacío hasta que se apago el motor, empujando llegamos a una gasolinera y llenaron el tanque hasta FULL. , la chica pagó $17 dólares exactos.
Por deducción calculo si la gasolina EXTRA cuesta $1,48 dólares el galón, significa que entraron 11,48 galones incluido reserva y lleno el combustible hasta el borde de la manguera de carga, esto equivaldría aprox a 44,48 litros, posiblemente la capacidad exacta del tanque sea 44 litros.
SI se refiere al sistema de refrigeración, en todo el sistema 1 1/2 galón de agua.
Atte.
Revise que no este desconectada o rota una manguera pequeña de toma de VACÍO del múltiple de admisión o del sistema PCV también llamado canister; un motor se acelera anormalmente cuando existen penetracion es de aire adicional NO Deseado por rotura de juntas (empaques) de la UNIÓN entre múltiple de admisión y TAPA de cilindros, o en la UNION entre cuerpo de aceleración y múltiple.
Otras posibilidades que mantienen el motor acelerado es que el IAC que compró y cambió NO sea adecuado para su motor; que la CORREA que regula los tiempos o ciclos haya SALTADO o no fue bien instalada dejando FUERA de PUNTO al motor; Si algún inexperto movió o manipuló el tornillo de regulación que mantiene parcialmente abierta la mariposa del cuerpo de aceleración, me refiero al tornillo que mantiene una apertura pequeña de la mariposa de aceleración cuando no se pisa el pedal del acelerador o cuando la mariposa está en REPOSO (cosa que jamás se debe hacer);
Si el bulbo sensor de TEMPERATURA del motor cuyo nombre técnico es sensor ECT (Engine coolant temperatura sensor) esta dañado o quemado y que debe ser cambiado como mantenimiento normal cada 50.000 km de recorrido;
Si uno de los inyectores no cierra bien su punta por suciedad o daño, gotea combustible en el interior de las cámaras de combustión haciendo que el motor acelere y desacelera alterando la estabilidad de las revoluciones de RALENTÍ.
Atte.
1) Revise que la CORREA de distribución No esté floja o rotos varios dientes, si ésta fuera el problema, al encender el motor puede torcer válvulas.
2) Compruebe el estado de bujías, bobina y cables, si uno de los Cables estuviera mal, tiene que sustituir el JUEGO completo incluido la bobina y bujías, todo al mismo tiempo.
3) Obstrucción parcial del catalizador o Rotura en el tubo de escape que causan pequeñas EXPLOSIONES, solución revisar el catalizador o soldar el tubo.
4) Falla por suciedad o daño de un inyector que permite salga mucho combustible ahogando el motor, el exceso sin quemar se acumula en el escape y explota al ser inflamado por los gases ardientes que salen de los otros cilindros del motor, en este caso, la solución es lavar con ultrasonido y luego comprobar en máquina los INYECTORES.
Atte.
Atte.
Que aceite me recomiendan ?
Hace un año compre un chevrolet corsa active modelo 2006 con 160 mil kilometros al motor de este carro el antiguo propietario le estaba suministrando aceite 10w30 sintético. El tema es q ya estaba para hacer cambio de aceite y por este motivo lo lleve hace una semana para q le hicieran su respectivo cambio, pedi q le pusieran este mismo y me dijeron q no lo hiciera ya q por el kilómetro je q tiene el carro este aceite es muy delgado por el desgaste de piezas internas del motor no es recomendable y q lo ideal es cambiarlo aun aceite mas grueso en este caso ponerle un 20w50 multigrado sellado. 1) lleva 40 kilómetros de recorrido con este aceite 20w50 después del cambio. Sera q me puede dañar el motor oh alguna parte interna al seguirlo andando con este 20w50. ????
Sera q lo puedo seguir andando asi para luego del q cumpla el kilómetro je para su siguiente cambio volver a suministrar el 10w30 sintético. ??????
2) oh para no perder el dinero ni este aceite q esta nuevo sera q puedo pedir q lo saquen del corsa y poner este mismo aceite en uso ah otro vehiculo q tengo ya q el si usa 20w50
Muchas gracias por la ayuda y consejos efectivos q ustedes me puedan ofrecer.
Premium Shell® Helix HX7 10w40 de 4 litros
Premium Amalie Pro High Performance Synthetic Blend 10w40 de 4 litros
Premium Motul 4100 Turbolight 10w40 de 4 litros
Premium Hyundai XTeer G700 Sintetico 10w40 de 4 litros
Premium Shell® Helix HX8 5w30 ECT C3 de 4 litros
Premium Amalie Elixir Full Synthetic Dexos 1 5W30 4 litros
Premium Hyundai XTeer Ultra Protection 5W30 4 litros
Alguno de estos aceites es el recomendado para un Chevrolet Corsa swing 2008
Aceite de motor / sintético o mineral / ¿cual es mejor / cuando cambiar?
Es lamentable que en los manuales e instrucción de los concesionarios han ESTABLECIDO recorridos SUPERIORES a 10.000 Km como OPORTUNOS para realizar el cambio de aceite del motor, APARENTANDO una imagen de "excelencia" en la calidad del aceite utilizado y "economía" para el cliente, PERO, resulta que desde que se implemento ésta política o táctica, las concesionarias han incrementado sus ganancias e ingresos, ya que los motores se desgastan PREMATURAMENTE, venden más repuestos y generan más ingresos por mano de obra en las reparaciones de los motores desgastados, la "economía" aparente de los usuarios se esfuma, cuando les cuesta reparar el motor, los aceites cumplen con la calidad y lubricación, pero el INTERVALO de kilometraje establecido para el cambio, supera el MÁXIMO de tolerancia del aceite, es decir cuando ya dejó de ser efectivo y cuando se convierte en un abrasivo por su contaminación e ineficacia.
Lo importante y que SIEMPRE hay que respetar o mantener, es el grado TÉRMICO del lubricante que tiene una relación con la DENSIDAD o espesura recomendado por el Fabricante y con la temperatura del medio ambiente en el que funciona el vehículo, respecto a la marca del aceite, puede ser CUALQUIERA que escoja el usuario y aprobada su venta por API, puede ser CASTROL, HAVOLINE, VALVOLINE, EPSON etc, todas las nombradas cumplen con las normas técnicas de CALIDAD reguladas por API, que se encarga de controlar, aprobar, autorizar y otorgar licencia de producción (desde luego, si pasan rigurosos controles de calidad) de tal manera que el consumidor y la plaza automotriz están GARANTIZADOS con la calidad y eficacia de lubricación. NO se puede decir que una marca es superior a otra, ésto es sólo asunto de MARKETING y puede haber preferencias por parte de la gente y muchas veces pueden pensar que una marca es mejor que otra sin argumentos técnicos, por ejemplo, la marca de aceite escogida por "conveniencias comerciales" por la casa representante de CHEVROLET es igual a las otras marcas que nombré en cuanto a su calidad y puede ser muy caro si es distribuido en exclusiva por concesionarios. Cualquier persona puede cambiar de aceite en su motor el momento que decida, siempre y cuando mantenga el grado termico adecuado para su motor, y puede cambiar o usar un aceite MINERAL, que lubricará de IGUAL manera que el SINTÉTICO pero con menor costo.
Las diferencias entre los aceites minerales con los sintéticos, es que los sintéticos tiene más aditivos que los exigidos por API (por ésto en TEORÍA duran más y cuestan mucho más), un aceite mineral tiene los aditivos NECESARIOS y SUFICIENTES para garantizar la lubricación, PERO lo que hay que considerar y tener en cuanta es que los dos TIPOS de aceites están sujetos al MISMO DETERIORO por contaminación y pérdida de sus características, así que no permitan que les engañen las publicidades y el marketing.
El funcionamiento de los motores (sin importar la marca) aún no es PERFECTO, cuando en su interior se realiza la quema del combustible, quedan RESIDUOS CONTAMINANTES, producto de la combustión como agua, ácidos, óxidos, carbonilla, etc., son succionadas las impurezas del medio ambiente como tierra, humedad etc.. . Que con el trabajo constante del motor, van CONTAMINADO y DETERIORANDO su aceite, consecuentemente PIERDE las características lubricantes (sintéticos o minerales) acortando su vida útil y aumentando el riesgo por SATURACIÓN o ineficacia; Por lo mencionado y porque se han realizado análisis de muchos técnicos, está COMPROBADO que los intervalos preventivos para realizar el cambio del aceite MINERAL y filtro de motor es máximo cada 4.000 Km. y en el caso de los SEMISINTÉTICOS se considera oportuno el cambio a los 7.000 Km pero es necesario en éste intervalo revisar el nivel de aceite en el motor cada 3.500 Km y adicionar lo que falte; Es normal que en éste lapso de recorrido un motor que está en perfectas condiciones consuma 1/4 de litro. Cabe mencionar que entre las marcas de máximo y mínimo de la varilla de medición del aceite contiene 1 litro, y dependiendo del tamaño del cárter, marca o tamaño del motor (en el cárter y filtro existen 3 litros o más) y es normal que luego de recorrer 4.000 Km el aceite esté en la varilla bajo el máximo y sobre el medio de las dos señales.
Espero mi respuesta sea útil, oportuna y ayude a mantener en excelentes condiciones su motor.
Atte.
Saludos
Atte.
Atte.
Por favor si mi respuesta es clara y le informa, CALIFIQUELA.
Atte.