Adaptacion de pedal y bomba de clutch
Mercedes Benz CLASE A 2000 4 PUERTAS 80000 kms
Buenas tardes amigos podria alguien ayudarme tengo un mercedes a160 2000 semiautomatico y me dio problemas el modulo aks y me gustaria hacerlo manual pero desconosco mo buscar el pedal para adaptarloy la linea , la bomba ya la vi pero lo demas no agradecería su ayuda buenas tardes
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Como el tornillo superior está detras del tablero ("A" en la foto 1)es mas fácil pasar el pedal del clutch, el cilindro principal que va detras del pedal a la pedalera original y el switch de posicion de neutral. Este switch es precisamente el que le indica al auto que el clutch está presionado para arrancar... Ya es estandar...
La manguera que sustituye a la flexible es la metálica que se muestra en la foto 2. Yo la compre nueva en la Mercedes.
Y por ultimo comprar un recipiente de liquido de frenos (foto 4) para que puedas separar el fluido compartido...
Por seguridad es muy riesgoso que una fuga del fluido compartido te deje sin frenos y clutch al mismo tiempo...
. P.D. Cuidado extremo al conectar el tubo del cilindro maestro al secundario que va dentro de la caja. Si se rompe deberás bajar el motor para poder cambiar esta tubería al cilindro secundario.
Al anular el robot, ¿hay que dejar la conexión eléctrica?
Si se deja conectado, ¿hace falta el switch que mencionas?
Cuando desconectamos la manguera del robot, ¿se puede conectar dicha manguera a través de un alargador a la bomba del pedal?
¿Es correcto lo que indico a continuación?
Pasar de semiautomático a manual
1º - Anular el circuito hidráulico del robot. Los tramos A y B del circuito del robot, creo que se pueden utilizar para el sistema manual el tramo A sirve y el tramo B creo que con un alargador se evita la conexión al cilindro esclavo.
2º - ¿Si se deja la conexión eléctrica del robot, se marcarán las velocidades y el neutro en el panel?
3º - Una vez realizada las operaciones del cambio de semiautomático a manual, hay que purgar el circuito y calibrar el cambio. Me gustaría saber tu opinión de lo siguiente:
La sustitución de los carbones creo que la he realizado correctamente. Estoy esperando que alguien me confirme que la purga del circuito se hace con el aparato de diagnosis sin necesidad de abrir el purgador y si no consigo información lo haré de la manera clásica que se hace en cualquier vehículo. Al no tener pedal de embrague, hay tres opciones según entiendo:
1. - Máquina de diagnosis que lo haga automáticamente sin abrir purgador (no sé si ésto es así). 2. - Abrir purgador, poner una manguera en el purgador y el otro extremo en un bote con líquido de freno para que este extremo no coja aire y darle al switch al menos 10 veces. 3. - Purgar el circuito con alguna bomba de vacío. Espero alguna respuesta.
Saludos
El circuito electrico se deja como está. No se retira el robot, solamente se retira la manguera, y si marca la posicion de la velocidad o marcha...
Los tramos sirven, aunque yo opte por comprar las mangueras metálicas por seguridad. El purgado se realiza desde abajo. Con una aceitera se evita utilizar un scanner. Se empuja el liquido sin derramar el depósito de arriba. Las conexiones de los cables para el neutral vienen en las pedaleras. Solo se conectan. De hecho son exactamente iguales, solamente se puede cambiar ambos pedales y listo.
1. - Hace tiempo que el coche me iba marcando el fallo F con los inconvenientes que esto conlleva, así que un buen día aparqué en la calle y quité el módulo AKS. Una vez quitado sustituí las escobillas o carbones del motor y en este medio puse imágenes del proceso (https://www.opinautos.com/mercedes-ben….) 2. - Colocado el módulo AKS en su lugar, queda hacer una purga del circuito ya que al desconectar las mangueras de entrada y salida del AKS está claro que ha entrado aire al circuito hidráulico. 3. - ¿Cómo he hecho la purga del circuito?
De varias maneras, primero con una bomba de vacío y una vez realizada la purga (creo que correctamente) pruebo el circuito. Resultado:
Al realizar el ajuste del cambio según las explicaciones que ya sabemos, escucho el ruido del motor del AKS y me felicito porque entiendo que el trabajo de sustituir los carbones del motor creo que lo he realizado con éxito, aparte de que no aparece la F en el cuadro y veo que las marchas se marcan correctamente. Las marchas entran correctamente sin contacto y con contacto en la segunda posición, entran correctamente indicando en el cuadro las marchas. 4. - La prueba final, arrancar el motor y meter marchas. Arranque perfecto pero …. . . , no entran las marchas.
No sé lo que ocurre, pienso que quizá no he hecho bien el purgado y lo realizo de nuevo por gravedad, compruebo los pasos anteriores que he comentado y ocurre exactamente lo mismo …… NO ENTRAN LAS MARCHAS
Una vez hecho todo este comentario os pido que me ayudéis a solucionarlo y que me digáis si he hecho mal algún paso.
Saludos
Prueba arrancando el auto y mete freno de mano. Mete segunda, si lo permite y engrana, y si bajas el freno de mano y se mueve el auto, entonces el problema estaría en el purgado o AKS...
Por lo contrario, si no entra la segunda con el freno de mano entonces el problema al parecer está en el collarin o cilindro secundario dentro de la caja...
Si realizaste el procedimiento de calibración después de purgar?
Supongamos que el problema está en el cilindro esclavo, mi pregunta es qué hay que hacer para sustituirlo y si es complicado. Espero vuestros comentarios, saludos a todos.
Si el problema es del AKS supongo que algo no quedo bien. Ya sean las mangueras o el purgado...
Es posible que puedas aflojar un poco las mangueras para saber si existe presión en ellas?
Yo lo realizo con una aceitera empujando desde abajo el fluido. Afloja los conectores que van hacia la caja y verifica que tengan liquido.
Recuerda que en el caso de autos con AKS, el Liquido de frenos y el del robot es el mismo...
Si tienes un scanner avanzado disponible o el MBII, esta operación tambien se puede hacer utilizándolo.
Pero si revisaste que empuje el liquido por la tubería?
O podrás conseguir un cilindro maestro aunque sea usado, para realizar la prueba para confirmar si actúa el cilindro y mueve el secundario?
Por cierto estoy entendiendo que solo repararse el robot, y no le pusiste clutch, verdad? No sea que vayamos a estar refiriendonos a dos cosas diferentes.
https://www.opinautos.com/mercedes-ben…
Pero la otra esta debajo del auto que es la que purga al collarin y es la que acciona el movimiento del clutch. Es correcto?
Son 2 lineas metalicas que bajan a la caja. Y si mal no recuerdo, una tiene un tapon para purga.
Con mucho cuidado, porque si se rompen es necesario bajar el motor para desarmar la caja. Solo sigue las 2 lineas metálicas que salen de la caja hacia el robot.
Pero no hasta el collarin que acciona el clutch dentro de la caja. Afloja el purgador que indico con la flecha roja para que pase el liquido al collarin.
¿Calibrar el punto de fricción del embrague, es lo mismo que ajustar las velocidades?
El calibrado es un procedimiento que se realiza para que electrónicamente se ajuste la posicion sobre el clutch.
A lo que te refieres me imagino que es el ajuste de los cables de la posición de la palanca o mando. Para que embonen en su lugar.
De tanto probar y mover la palanca, ahora no marca en el cuadro todas las velocidades, ¿cómo se ajustan?
De lo que te he puesto en los esquemas anteriores ¿son correctos?
Ponerlo en superficie plana y bloquear las llantas para que no se mueva hacia adelante o atras...
Colocar freno de mano
Colocar switch de encendido en segunda posicion. (Solo prenden las luces del tablero sin prender el motor)
Poner freno de pie
Meter 1a
Poner en neutral y soltar freno de pie
Meter freno
Poner reversa
Poner en neutral y soltar freno de pie
Bajar freno de mano
Cerrar switch
Quitar la llave.
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Los cables solamente se mueven cuando no está la palanca en su lugar. Para cambiar o reparar el AKS o convertir a manual no se requiere mover estos cables.
Colocar freno de mano
Colocar switch de encendido en segunda posición. (Solo prenden las luces del tablero sin prender el motor)
Poner freno de pie
Meter 1a
Poner en neutral y soltar freno de pie
Meter freno
Poner reversa
Poner en neutral y soltar freno de pie
Bajar freno de mano
Cerrar switch
Quitar la llave. Arranco motor y no entran las velocidades. En vista de lo sucedido, pienso que no he purgado bien y repito de nuevo con el mismo resultado. Me pongo en contacto con mi amigo Simeón que tiene un taller estupendo, me pasa el escáner y hace la purga correctamente moviéndose por lo que las escobillas están bien colocadas. Probamos a calibrar de la manera que ya sabemos y terminada la operación, seguimos con el mismo problema algo más agravado ya que la palanca de cambio se desplaza bien pero en el cuadro solo indica la primera y el neutro con el motor apagado y el encendido en segunda posición. El motor arranca pero no entran las velocidades. Tiene que haber algún detalle que se nos escapa. Comprobaré con la bomba quitada, si gira bien el motor. Igual puede ser que la bomba estuviera estropeada y no mande presión. Esa bomba ¿es igual a la que utilizan Opel y otros vehículos?
El funcionamiento del cilindro del robot solamente es para que entre y salga el embrague, es decir, que se presurice el collarin. No está relacionado con la selección de marchas.
Por que no remplazas el robot y utilizas un cilindro maestro para revisar si la falla está en esa pieza. Porque tal vez, lo recomendable es que remplaces los pedales, y lo hagas estandar. A menos que desees que siga siendo AKS.
Yo en lo particular lo sustituí, para evitar los problemas con este famoso "robot". Aunque finalmente tuve que bajar la caja porque se habían desgastado los dientes del selector y se me botaba la 3era por desgaste de la pieza.
¿Sabes si el cilindro maestro del AKS lo venden por separado, tiene alguna referencia la pieza?
He quitado el cilindro y no funciona, es una pieza y no se puede desmontar.
En todo caso, es preferible que consigas la pedalera usada de un estandar, que trae todas las piezas incluyendo el cilindro maestro, y que pases todas las piezas a la pedalera que tiene tu auto.
Son exactamente iguales, porque para cambiar la pedalera competa es necesario desarmar el tablero (salpicadero).
Así que esto es mucho más rápido de hacer, y en unas horas te habras desecho de ese robotito problematico para siempre.
Por cierto, el robot deberá quedarse puesto y conectado de la parte eléctrica. A diferencia del estandar, este si marcará la marcha que lleva.
También estoy pensando y ver si se puede acoplar la bomba que utiliza Opel y que se encuentra fácilmente.
En España lo puedes compar aquí.
https://www.recambioscoche.es/ferodo-7…
Tanto el cilindro 2 como el 1, se encuentran fácilmente. El cilindro 3 averiado sin vástago no lo encuentro por ningún sitio. Tengo que ver cual es la mejor opción que voy a tomar. Todo este follón, es debido a que Mercedes no facilita repuesto del AKS
Pedal del embrague con su cilindro y la línea correspondiente hidráulica con su vaso de líquido DOT 4.
Preguntas:
¿Qué referencia tiene el pedal?
¿Sirve el pedal de cualquier modelo clase A, para conseguirlo en desguaces de vehículos?
¿El pedal del freno se deja tal y como está o se pone uno más pequeño?
¿Para purgar el circuito, se hará de la forma clásica?
¿Cómo se recalibra la posición del clutch?
Una vez colocado el pedal del embrague. ¿Qué conexiones eléctricas hay que hacer para que en el cuadro se señale todas las velocidades y el neutro?
¿Hay que dejar el AKS en su sitio y con sus conexiones eléctricas?
Si es así esto último, ¿el motor del robot giraría en vacío?
Las ranuras para el AKS y el Estándar son exactamente iguales...
Lo mas práctico es comprar la pedalera completa y sustituir las piezas solamente. Ahí vienen los pedales, el cilindro maestro, el switch de neutro.
Es mas facil sacar las partes y reemplazarlas que cambiar la pedalera completa porque hay que desmontar el salpicadero/ tablero...
Sí sirve la pedalera de cualquier clase A código W168. Me parece que se fabricaron hsta el 2004...
El pedal del freno es más pequeño. La diferencia es la curva. Queda a la derecha y no al centro...
El purgado es exactamente igual. La calibración es igual. Pero en lugar de usar el pedal del freno es el del clutch...
Ninguna conexion es necesaria. Solamente se deja el robot conectado, y gira en vacio. Obviamente sigue moviendose pero ya no tiene funciones excepto el de servir la circuiteria para su funcionamiento, tal como es el arranque...
Lo recomendable es ponerle un nuevo deposito de liquido, ya que es muy peligroso que falle el clutch y los frenos al mismo tiempo. No olvidar que ambos en el AKS comparten el mismo depósito del liquido de frenos...
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Si deseas conservarlo en AKS está bien, ya que funciona correctamente y solamente la falla es la bomba del robot, que es realmente un cilindro maestr si el vástago. Pero puedes reemplazarla con una del estandar. Ya que cuando observes el cilindro maestro del estandar, te daras cuenta que es exactamente el mismo que el del AKS que tiene actualmente, a excepcion del vástago que conecta al pedal del clutch.
Pero seguramente encontrarás la forma de removerla. Ya sea cortando o desarmando y retirandola. Mercedes los fábrica para que compartan exactamente las mismas piezas. Me parece que es fácil desarmar el cilindro maestro, a simple vista es parecido al de Opel.
Debo salir de la ciudad, pero en cuanto pueda revisaré el cilindro para ver el desarme.
Creo que no es posible. Ya que tiene conexiones que determinan las posiciones de la palanca...
Y si mal no recuerdo, si se desconecta ya no arranca. Pero esto solo lo sabrás si lo desconectas para probarlo si funciona.
El cilindro que lleva el robot es de una pieza, no se puede desmontar a no ser que tengas un artilugio y luego cambiar los empaques si es que los encuentras. https://www.youtube.com/watch?v=oUV65U…
También te mando lo que podría ser una solución sin quebrarte tanto la cabeza...
https://www.ebay.com/itm/Mercedes-W168…
Prueba a montarlo de nuevo y ver si se encaja correctamente. Gracias
Pues no vería la razón de hacerlo, a menos que ya lo hayas comprado o lo tengas a la mano. Pero si es muy posible:
Desde que el montaje es similar, y seguramente del mismo fabricante, es posible intercambiarlos. No creo que haya muchos fabricantes y al parecer mucha gente no se acostumbró a este sistema del AKS o semiautomático. A mi me costó al principio acostumbrarme.
Tengo un Smart con ese mismo robot, pero funciona como automático. Ya no se cambian las velocidades en forma manual, como el AKS, pero es realmente una caja estándar automatizada y sincronizada con una computadora para hacer los cambios...
Es divertido usar las paletas para hacer los cambios manuales como los autos deportivos, pero no deja de haber un atraso porque no son cambios secuenciales.
Pues yo creo que es posible adaptarlos siempre y cuando sean de la misma medida de longitud. Porque debe ser capaz de empujar a fondo al émbolo. De lo contrario sería como meter el clutch a medias... pero lo sabremos hasta que se haga. Al parecer su medida es similar.
Tengo buenas noticias, ya que no hay forma de conseguir un cilindro maestro para el robot, he conseguido un AKS completo de segunda mano a buen precio y el coche ya está funcionando (no sé como estarán los carbones ni el cilindro maestro que lleva).
También he pedido a China el cilindro maestro de Opel (11,70 euros) para adaptárselo al AKS que cambié los carbones o escobillas, una vez que compruebe las medidas interiores, creo que van a ser iguales. Por fuera ya sabemos que son diferentes y tendré que cortar el plástico para adaptar la toma de DOT 4.
Vamos a continuar desarrollando el tema del cambio de semiautomático a manual o estándar, he visto algo que se puede hacer pero eliminando definitivamente todo el módulo AKS.
Cuando se pone el pedal del embrague lo único que eliminamos es el cilindro maestro de empuje del AKS pero se está condicionado a que las escobillas del motor estén en buen estado porque si no, estaríamos en el mismo problema con la F. Dicho esto, si sabemos solucionar el problema de las escobillas y se puede sustituir el cilindro de empuje por uno de Opel, no hay necesidad de ponerlo a estándar porque la solución es económica, yo he sustituido los carbones por 0,30 euros y si funciona lo del cilindro maestro de Opel, estaría todo resuelto por 12 euros. Según he leído los carbones suelen durar cerca de 200.000 Km.
Comentaba antes y a ver si podemos recabar más información, que hay una forma de pasarlo de semiautomático a estándar poniendo el pedal del embrague y conectando algunas líneas de la instalación eléctrica. De esta forma el AKS se puede retirar del coche y olvidarnos de él para siempre.
¿Hay algún esquema de la instalación eléctrica?
P.D. Hay noticias de que estáis teniendo unas temperaturas altísimas en Canadá, espero que disminuyan.
Saludos
Pero la pregunta sería si lograste arrancar el auto sin conectar el robot del AKS. Porque yo no lo removí, y no le encuentro alguna utilidad hacerlo, a menos que se desee vender esta pieza.
En la foto 3 he visto que el vastago de la bola es el mismo que el del cilindro maestro. Solamente se requiriria remover el vástago del pedal.
Ahí nos cuentas como te fue con la modificación del cilindro del Opel. Saludos...
(Alex)
Pero la pregunta sería si lograste arrancar el auto sin conectar el robot del AKS.
Alex, compré un AKS a buen precio, lo instalé y lo único que comprobé es que arrancaba el coche y que mandaba presión al cilindro esclavo (ya está todo montado). No sé cómo estarán las escobillas ni el estado del cilindro maestro. De momento el coche se mueve y digamos que está preparado para salir de vacaciones con la familia.
(Alex)
Porque yo no lo removí, y no le encuentro alguna utilidad hacerlo, a menos que se desee vender esta pieza.
Alex, lo que pienso es lo siguiente:
La F aparece cuando las escobillas o carbones no hacen contacto con el inducido del motor por consiguiente el coche no arranca. Luego hay otro problema que puede surgir en el AKS y es el que me ha ocurrido a mí, que aun habiendo sustituido las escobillas, al estar estropeado el cilindro maestro el coche no funcionaría ya que no entran las velocidades. En este caso, poniendo el pedal de embrague con su cilindro maestro y el pedal de freno correspondiente, se resolvería el problema ya que nos es difícil conseguir el cilindro maestro sin vástago para acoplar en el AKS. Pero resuelto los dos problemas, el de las escobillas y el del cilindro maestro, puede surgir otro más y es que el circuito electrónico del AKS falle. Por tanto, aunque pongamos el pedal del embrague con su cilindro, estaremos supeditados al AKS, bien por las escobillas o por el circuito electrónico. Por lo que es aconsejable dejar el AKS conectado.
Lo que he visto y ahora no tengo localizado el enlace, pero lo buscaré. Es que se puede prescindir de todo el módulo AKS, colocando los pedales que hemos comentado (embrague con cilindro y freno) y haciendo algunas conexiones en el circuito eléctrico, de ahí que preguntara si hay algún esquema eléctrico detallado del Mercedes A.
Verás como logramos averiguarlo y entonces sí que podremos hablar del cambio de semiautomático a manual, dejando olvidado el AKS. Saludos
En la foto 3 he visto que el vástago de la bola es el mismo que el del cilindro maestro. Solamente se requeriría remover el vástago del pedal.
Efectivamente Alex, pienso lo mismo que tú, quitando ese vástago, el cilindro se podría acoplar al AKS pero quedan dudas si se estropearía el acoplamiento al sacar el vástago y acoplar el cilindro en el AKS.
(Alex) Ahí nos cuentas como te fue con la modificación del cilindro del Opel. Saludos...
Creo que el martes día 6 llegará el cilindro del Opel Meriva de China y entonces tomaré bien las medidas de ambos cilindros y si son similares, haré la adaptación en el módulo AKS que puse los carbones y que después me falló el dichoso cilindro maestro difícil de conseguir. Pero no podré probarlo (quedará de repuesto) ya que el coche está montado y en uso, ya circulo con él.
https://www.youtube.com/watch?v=ppULIH…
Así que iremos preparando las maletas para esas vacaciones que echamos de menos. Saludos
¿Cuántas causas puede haber para que aparezca la F en el cuadro?
Saludos
1. - Desmontar el AKS y ponerle las escobillas nuevas. 2. - Ponerle el cilindro del Opel que compré en China, al AKS de origen que ya le cambié las escobillas.
Si tomo la segunda alternativa, creo que la conexión del latiguillo de presión al cilindro se queda corta y tengo que ver como se puede solucionar, ya que la entrada al cilindro se encuentra más alejada y en ángulo recto. El latiguillo por el extremo que se conecta al cilindro va a presión, el otro extremo que va a la tubería no sé si va roscado a ella. Si fuera roscado se podría conseguir un latiguillo un poco más largo suponiendo que el que tiene se quedara corto, cosa que hay que comprobar. Sigo preguntando, ¿Cuántas causas puede haber para que aparezca la F en el cuadro?
Saludos
Y ahora podemos tener una opción más para reparar el robot de los AKS (semiautomáticos) a menor costo con este remplazo de Opel.
Saludos
Volviendo al AKS, el cilindro maestro de Opel se puede usar sin problema, pero..., el latiguillo no llega y se queda corto, además el tubito de entrada (líquido de frenos) pega en el guardabarros, aunque esto último tiene solución. Por tanto, hay que colocar un latiguillo más largo. He colocado el bombín (del Mercedes) en el AKS que reparé, el actuador trabaja bien y en el cuadro no aparece la (F) de fallo, sin embargo el escáner que se ha colocado para calibrar, no lee la información del AKS y os comento lo que sucede: el motor arranca al primer giro de llave y en el panel aparece la (N) de neutro, las velocidades entran todas pero solo queda registrada en el cuadro la primera (1), las demás velocidades en el cuadro salen marcadas con la (N) del neutro. Todas las velocidades entran con el motor en marcha, pero el coche solamente sale y emprende camino en primera. Es por lo que lo expongo aquí, para ver si os ha ocurrido a algunos de vosotros. En el escáner no sale ningún tipo de error ya que no lee el módulo AKS. ¿Qué es lo que ocurre para originar este problema?
¿Los sensores que hay en el selector del cambio y en la palanca, qué funciones tienen?
Saludos
Si el AKS funciona correctamente, su función sólo se limita a accionar el clutch o embrague. El movimiento de la palanca es el que realiza la selección de la marcha (velocidad). Si las varillas están sueltas, no accionará el selector en la caja...
Mi recomendación es verificar que las varillas se encuentren sujetas a su soporte. Eso lo ves debajo del capó atrás del motor.
Es muy similar al cable que acciona la apertura del capó. Si se suelta no tensa el cable y no abrirá. Solo resbalará el plástico que lo cubre.
Se volvió a poner el AKS quitado y el cambio funciona normalmente. No encuentro explicación de lo sucedido, en el taller me dicen que el módulo está mal y el escaner no puede entrar ni leer la información. Así coloqué el cilindro maestro.
Si no se mueve, lee el proceso de calibración del plato del clutch aquí que ya hemos explicado.
https://www.opinautos.com/es/mercedes-…
Decía lo siguiente:
Entra la 1era y camina, pero al cambiar a 2da o cualquier otra, no hace nada; tal parece que estuviera en neutral.
Tienes un modulo AKS que trabaja bien y otro que reparaste. Si usas el AKS usado funciona correctamente, hace bien sus cambios, pero a veces pone la F. Si usas el AKS que reparaste no funciona adecuadamente, solo sirve para poner 1a, pero si colocas otra marcha, se coloca en neutral N. Por lo tanto, no es la posición del clutch, ni varillas. Es el aks.
En ese caso yo supongo que el módulo reparado no detecta que está en movimiento, por lo que no puede realizar los cambios a 2da y 3ra...
Si estoy bien, para aceptar los cambios, debe de existir la señal de la velocidad a la que se mueve. Pero, si creo que estas en lo correcto. Al parecer es un problema propio en la tarjeta del AKS...
Yo supongo que se debe haber dañado una pista o componente en las señales de entrada. Si no se puede leer con el Scanner, es lo más probable.
¿Se puede regular las varillas del cambio?¿En acaso afirmativo, cómo debe de hacerse?
¿Los sensores 9, 10 y 11 que figuran en la imagen, qué funciones realizan?
Saludos
La mayoría de vendedores de los deshuesaderos ya conocen este reemplazo del AKS por lo que al pedir la pedalera, ya saben lo que requieres...
No se te olvide comprar el nuevo deposito del fluido, y que también deberás rellenar con liquido de frenos DOT4 o mejor.